Som en datter av jorden kan jeg være partisk - men etter min mening er det ingen dårlig tid å besøke Trinidad og Tobago. Det er rett og slett dyrere tider. Billettprisene øker i desember for høytiden og holder seg dyre gjennom vinteren. Dagene rundt Carnival, som vanligvis faller i slutten av februar, er sannsynligvis de dyreste i kalenderåret.

Ikke misforstå - jeg savner virkelig den opprørske, fargerike Trini-bacchanalen. Det er ingen karneval som Trini Carnival: de daglige føttene som driver inn i natten, oppstrømmen av energi i panyardene og masleirene mens de forbereder seg på konkurranse, trykkoppbyggingen som fører til høydepunktet av Carnival mandag og tirsdag, feiringenes crescendo, perler fjær og maktsoca, og deretter den rituelle avviklingen av aske onsdag som tar så mange til Maracas Bay. Tradisjonen har gitt Trinidad og Tobago et velfortjent internasjonalt rykte og bringer turister til våre bredder av titusenvis.

Jeg er født og oppvokst i og rundt Port of Spain. Familien min kom fra Belmont, men tidlig i barndommen flyttet vi til et byhus i Westmoorings, en vestlig forstad til hovedstaden som vi så utvikle seg rundt oss på 1980-tallet. I tenårene bygde foreldrene mine et hjem nærmere vannet, og jeg prøver å gå tilbake for å se dem så ofte jeg kan.

Det er fantastisk å være hjemme i høydepunkter, men realiteten til bankkontoen min har ført til at jeg virkelig setter pris på lavsesongen. Det handler ikke bare om å spare penger, men det handler om å gå inn i kulturen min og bli kjent med Trinidad jeg elsker, Trinidad som går i mine årer, Treenighet utover det en turist kan se. Så mange som besøker våre bredder for J & apos; ouvert og Pretty Mas kan savne resten av T&T. Så mange som kommer, vil kanskje aldri oppleve de stille oasene du kan oppdage hvis du kjenner de andre sidene av dette stedet, eller besøker noen som gjør det.

Tillat meg å dele Trinidad med deg.

Å sovne på Trinidad er å bli serenadert av et kvitrende kor av crickets og frosker. Du våkner av kiskadee, fuglene som går opp på tretoppene og har et dristig blits av gult - en skarp kontrast til den nussete oljeglatt iridescensen til duene som besøker balkongen min i sentrum av Chicago. Det er en grunn til at så mange internasjonale turister besøker Trinidad for fugletitting; vi har noen av de mest fantastiske tropiske prøvene i verden som bare flagrer rundt hagene våre.

På et besøk hjemme i Trinidad må jeg tilbringe litt tid hjemme, nyte en drink og en tallerken med mat overalt. Tanten min Jannette og onkel Rawden kan ha oss til karri eller en fest for vår tradisjonelle kreolske mat - callaloo, makaronipai, pelau og stuet kylling. Ingen hjemreise er komplett uten å 'kalkle' på terrassen med venninnen min, Jolie og hennes familie. (Hvis det er nær jul, moren hennes vil unne oss en smak av sin hjemmelagde vin.) Vi må kjøpe noen dobler til frokost, og roti, selvfølgelig - mannen min bryr seg ikke hvor det kommer fra, som så lenge parathaen er myk og rikelig. I helgen, hvis vi er heldige, lager søsteren sin berømte maisuppe, og broren min vil ta med en spesiell flaske rom han har ønsket å dele. Så mange flotte rom lages på Trinidad og selges bare der, så jeg sparer alltid plass i kofferten min for et stopp på taxfree.

Hvert besøk kjører vi opp til Maracas Bay. Ruten er så kjent og levende, selv i mine minner: den umiskjennelige lukten av bremseklosser fra veiens svingete kurver; utkikkspunktet der leverandørene selger utrolig ananas og mango chow, saftig tropisk frukt som svømmer i en saltlake av peppersaus; de vennlige omstreifede strandhundene som viser liten interesse for mennesker til kjøleren åpner og snacks blir gitt rundt.

Selv om Trinidad er en liten øy, har selv noen innbyggere ikke tatt seg tid til å utforske hjørnene - de blir værende i Port of Spain og de vestlige forstedene uten å våge seg forbi fyr , 'som markerer bygrensene. Men når jeg besøker, drar jeg familien et nytt sted hver gang. På en av mine siste turer overbeviste jeg dem om å kjøre langt ut til landsbygda Carapichaima, hjemmet til den berømte Tempel i havet. Dette hinduiske pilegrimsstedet ble bygget på vannet utenfor Waterloo i 1947, og det er fortsatt et vakkert bevis på troen til hundretusener av borgere. Fargerike flagg klappet i saltluften, og i det fjerne steg røyken fra en brennende bål opp fra en kirkegård som ble delt av hinduer, kristne og muslimer.

Det er så mye jeg savner om Trinidad: gateselgerne, rombutikkene og hull i veggen salonger . Stedene lokalbefolkningen kjenner til. Den slitte blå butikken ved rundkjøringen på Tenth Street i Barataria hvor du får de beste aloo paiene. Vinger , rotibutikken på baksiden av University of the West Indies, hvor karri er mørk og tykk. Selgeren på Santa Cruz Green Market som oppfordrer deg til å prøve sine dove-erter dobbelt for en forandring. Guinness-iskrem, soursop-iskrem - nevn en smak, og de har den av originalen B&M vogn, parkert på fortauet til Patna Street i St. James.

St. James: Jeg savner senkveldets vibber i nabolaget på en fredag ​​- vår lille 'by som aldri sover.' Spillere og drikkere som trasser fortauene, krysser langsomt for å vurdere linjen for Frøken Kanhai & rdquo; s dosti roti før du bestemmer deg for å parkere opp og bli med, bare for å unne deg den søte hånden hennes. Kraftig karri innpakket i myk, delikat deig tilberedt fersk over en varm tawah, en 75 år gammel tradisjon som fortsetter akkurat der ved hjørnet av Mooneram og Western Main Road. Noen få minutter unna kan du finne inspirasjonen til 'A House for Mr. Biswas', The familiehjem til V.S. Naipaul , kjærlig restaurert til historisk nøyaktig tidlig på sekstitallet perfeksjon.

Jeg savner de delene av Trinidad der pendlingen din kan bli bremset av en drivende flokk med storfe, der en geitepakke kan kuldes ved siden av veien. Jeg savner bladknas under føttene og skriket fra røde brølapeer over ved Bambuskatedralen . Og å være på baksiden av en båt som driver nedover Caroni sump akkurat når en flokk skarlagen ibis flyr forbi, fjærdrakten deres levende mot mangrovetrærne.

Jeg savner å se noen i gatene og umiddelbart gjenkjenne Trini-designeren de har på seg, enten det er det båndverk som blomstrer av Meiling , de dristige fargene til Robert Young & apos; s Tøyet , glamouren til en Zadd & Eastman kjole, eller den umiskjennelige vibrasjonen av Lisa Faye & s håndfarget silke. Jeg savner opplevelsen av UpMarket , det populære pop-up-shoppingarrangementet der jeg kan fylle kofferten min med produkter laget her: Rachel Rochford øreringer, Immortelle Beauty og Happy Curls, Happy Girls , og så mange andre lokale spesialiteter. Jeg skulle ønske jeg kunne stikke innom for å kjøpe en bunke med den nyeste karibiske fiksjonen fra Papirbasert bokhandel i Normandie Hotel .

Jeg savner Belmont og familieminnene der - huset min far vokste opp i, der min 90 år gamle tante Joyce fremdeles bor, og morens familiehjem, gjemt bort på en kjørefelt så smal at bilen vår knapt kan knirke gjennom . Bare for å se det, bare for å føle det, den jording av vår opprinnelse.

Folk som går gjennom Green Market, et lokalsamfunnsbasert marked som selger lokalprodusert mat og kunst i Santa Cruz, Trinidad, Trinidad og Tobago Det grønne markedet i Santa Cruz, Trinidad. | Kreditt: Marc Guitard / Getty Images

Våpen er et Trini-ord som betyr hjertesorg, lengsel, mangler noe utover ord. Jeg har alltid litt hjemlengsel - men i år har jeg en virkelig våpen for Trinidad. Grensene er stengt nå, men i tankene mine beregner jeg allerede mitt neste besøk og prøver å tidsbestemme det akkurat.

Jeg vil være der for hekkingen av skinnskildpaddene ved Grande Riviere, for å krype ut til stranden i mørke morgentimer og se deres eldgamle shuffle fra land tilbake til sjøen. Jeg vil stå opp utenfor Brooklyn Bar , eller hvor som helst på D & apos; Avenue, med en sterk romdrikk i hånden og et glis i ansiktet. Jeg vil ha den søteste, kaldeste kokosnøtten fra bunnen av vognen overfor Queen's Royal College rundt Savannah . Jeg vil se den hakkes opp foran meg, for å tømme vannet og øse ut geléen med en skje laget av kokosnøttskall. Jeg vil være der for Hosay , å kjenne tassatrommene i brystet mitt og se forundret på paraden av utsmykkede tadjahs som bæres nedover Western Main Road. Jeg vil ha dobbeltrom: en fra flyplassen, en fra Couva, en fra Chaguanas, en fra ved Croisee og en fra Woodbrook, for å være kjent.

Mer enn noe annet, vil jeg våkne opp til kiskadeene utenfor vinduet mitt og nyte pappas baker og stekt groblad til frokost. Jeg gleder meg til å bare sitte med foreldrene mine på verandaen, fugler som kvitrer i hagen mens vi nipper til morgente og snakker om hvilke frukttrær som bærer.

Jeg når til og med Tobago ennå.

Patrice Grell Yursik er en Trinidadisk-født forfatter. Hun skapte Afrobella.com i 2006 , og det prisbelønte nettstedet for skjønnhet og livsstil har blitt omtalt i Essence, Ebony, Glamour, Trinidad Guardian, WWD og Fast Company. Patrices forfatterskap har dukket opp i Essence, Bust, O Magazine, Reader's Digest og Food & Wine, og hun har blitt kåret til en av WWDs 50 mest innflytelsesrike mennesker i det flerkulturelle skjønnhetsmarkedet.