I mine fantasier, når jeg ser for meg å unnslippe livets mas på en avsidesliggende øy, er jeg på en solfylt, hvit sandstrand omgitt av turkis vann - du vet, Maldivene. Kanskje et sted i Karibien. Jeg boltrer meg ikke på en avsidesliggende, steinete strand, hvor den høye temperaturen er omtrent 50 grader Fahrenheit, selv om sommeren.

Men det er akkurat det jeg fikk på Fox Island, som ligger midt i Alaskas Kenai Fjords National Park - en av få nasjonalparker det er bare tilgjengelig med båt. For å komme dit, tar det en naturskjønn glasskuppel togtur på Alaska Railroad fra Anchorage til Seward, etterfulgt av en 45-minutters båttur fra Seward over Resurrection Bay.

Fox Island er ofte innhyllet i spøkelsesaktig tåke, og er kjent for taggete klipper, klart vann og strender dekket med flate, glatte småstein som er perfekte for å hoppe over. Målet - utelukkende tilgjengelig gjennom eventyrselskap (og lodgeoperatør) Pursuit’s Kenai Fjord Tours - er kun åpent for besøkende mellom slutten av mai og begynnelsen av september (i år, sesongen brytes 1. september), så vinduet for å oppleve de mystiske strendene er kort. Men som jeg lærte, vel verdt det.

Som en New Yorker består et typisk utendørseventyr for meg av å gå de ti minuttene til Prospect Park og kanskje krysse Great Lawn. En gang utnyttet jeg en 15-minutters gratis kajakkundervisning på East River. Da Alaska feiret sitt 60. år med statsskap, følte jeg at tiden var inne for et eventyr, selv om jeg begge ble fascinert av Pursuits turer og engstelig for at det kunne teste grensene mine. Pakken (fra to netter på $ 1.340 per person, basert på dobbeltrom) inkluderer båttur til og fra Seward til øya; måltider som fremhever lokale alaskanske ingredienser; og en to-timers guidet kajaktur. På en eller annen måte lot jeg meg snakke om å oppgradere til heldagsturen, lokket av løftet om lundefugl og sjøløveobservasjoner.

Min første natt på øya rammet en voldsom storm. Det er ingen stikkontakter, ingen WiFi, ingen fjernsyn og spottete celle-tjenester i hyttene (hytta har en ladestasjon og personalet har backup-kommunikasjon til fastlandet), så jeg ble egentlig tvunget til å koble fra. Øyas viktigste energikilde er solenergi (som sjokkerende gir pålitelig varmt vann og strøm, til tross for tåken). Hver hytte er utstyrt med en kopi av den amerikanske kunstneren Rockwell Kent’s Wilderness: A Journal of Quiet Adventure in Alaska, som han fullførte etter å ha tilbrakt vinteren 1918 til 1919 på øya. Med ingenting annet å gjøre sprakk jeg opp kapittel 1 og ventet på at regnet skulle gå.

Neste morgen dro jeg til hytta for en altfor kort kajakkinstruksjon av Danny fra Sunny Cove Sea Kayaking, som driver alle turene fra Fox Island i samarbeid med Pursuit. Jeg ble forsikret av Danny om at det var overskyet at det var bra - sol gir ofte vind, noe som gjør det vanskeligere å holde seg oppreist i kajakk. Men så snart vi presset av, følte jeg meg straks ut av dybden, da kompanjongene mine padlet lett forbi meg og underarmene mine allerede banket. Danny var tålmodig og demonstrerte (igjen) for meg hvordan jeg skulle holde padlen min slik at jeg ikke ble vond.

Og så ba han meg om å se til høyre, der jeg ble konfrontert med en gigantisk fjellvegg med lundefugler. Jeg skvatt, tok tak i kameraet mitt, pekte det mot de lubne, munter små fuglene som fløy rundt oss. Snart falt timene da vi padlet over bukten og oppdaget flere lundefugler, lodne sjøløver og skallede ørner over hodet. Danny førte oss til en skjult grend som heter Humpy Cove, hvor havet møter en ferskvannselv som er fylt med gytende laks og matet av en gigantisk foss. Elverotter gled også inn og ut av vannet for å hilse. På padelen tilbake toppet solen seg gjennom skyene. Jeg hadde klart det, med to nesten følelsesløse armer som bevis. Den kvelden, etter en eksepsjonell middag med lokal laks og fôrhoder, sov jeg godt.

Sea Lions, Alaska Wildlife Safari Kreditt: Kylie Fly

Neste morgen er seks timers omvisning i Kenai Fjords National Park strålte på en helt ny måte, da vi gled forbi tre ruvende isbreer, inkludert den majestetiske Ailikbreen, hvor vi stoppet midt i de flytende isfjellene for å høre den tordnende kalvingen. På reisen tilbake til Seward passerte vi knølhvaler og spekkhogger, pluss flere sjøløver, oter og lundefugl.

Til slutt var min bare en liten smak av det episke eventyret Alaska har å tilby. Enten din er en 10-dagers cruise, vandring gjennom Denali nasjonalpark, ski i Girdwood, eller bjørnespot i Katmai nasjonalpark, er dette året for å få det til.