Høst var allerede godt sammen i Kirgisistan. Ettermiddagshimmelen var gjennomsiktig, og den friske luften, som ble kjøligere av de snødekte toppene i Tian Shan, de himmelske fjellene, ba om en jakke. Nomadiske gjetere langs sørkysten av Issyk Kul-innsjøen hadde allerede samlet sine bestand fra alpine beiter og mistet dem i en bred dal som hang mellom fjellene og et parallelt utvalg av åser som et teppe kastet over to klessnor. De blandede flokkene med storfe og sauer spredte seg over det ugjerdede området, hvert dyr var et svakt atom på sin egen vei, deres langsomme spredning lokale bevis på kosmisk entropi. Herdere på hest holdt dem i sjakk. Først, fra der jeg sto i åsene, klarte jeg ikke å se rytterne: landskapets skala miniatyriserte travene deres.

Da ørnejegeren ankom, var han kledd i garderoben til landets nomadiske fortid, men syklet på en Honda Fit, hatchback-hesten til Kirgisistans sletter fra det 21. århundre. Drakten hans inkluderte en midnattblå vattert silkefrakk over en ametyst corduroy-vest og gullbroderte bukser; knehøye støvler; og, for et belte, en tung lærstropp som er festet av en stålspenne som er større enn smarttelefonen. Hatten hans var et jaktpokal - den røykfrie pelsen dirret i vinden som om en fortsatt levende ulv - og følge hans inkluderte en assistent kledd i en lignende, hvis enklere vene, en sjåfør i moderne klær og to kongeørn. Assistenten heiste en av fuglene på høyre arm og klatret opp en bakke i nærheten med steiner. Ved jegerens signal skjøt han ørnen i vinden.

Den sirklet over hodet. Jegeren ringte, og den vippet til en fallende bål som strammet og ble raskere i nedstigningen. Jegeren løp og trakk en ledning festet til et ulvhudlokk. Ørnen gjemte seg i et dykk og gikk umiddelbart over den, og taklet det blodløse byttet med klørne. Belønningen var en bit rå due, og den spiste voldsomt, før den tørket nebbet rent av jegerens bare hånd og nyset ansiktet hans med pattedyrs hengivenhet.

En lærling eagle hunter's overgangsritual lærte jeg gjennom min oversetter og guide, Aziza Kochkonbaeva, er å samle en vill kylling fra reiret og trene den til jakt. Av tradisjon og lov vil han returnere fuglen til naturen etter 12 til 15 år. Jeg spurte hvor jegerens to ørn hadde kommet fra - og hvor de en dag ville komme tilbake for å sveve til gudfryktige høyder. Assistenten pekte på Tian Shan, en ubarmhjertig campingvogn med topper som krysser landet i Himalaya-høyder, og så tilbake på meg.

Der, sa han.

Før denne turen var Sentral-Asia for meg, om ikke et helt blankt sted på mitt mentale kart over verden, så høyst et negativt rom definert av landene rundt det: Russland, Kina, Afghanistan og Iran. Innenfor dette vidstrakte konfedererte jeg mange tidligere sovjetiske land, blant dem Kirgisistan, en blodpropp av konsonanter som tilsynelatende trosset engelsk rettskrivning, og Usbekistan, der byene bar navn rett ut av orientalistisk poesi - Khiva, Bukhara, Samarkand. Min 10-dagers reiserute med fotograf Frédéric Lagrange begynte i førstnevnte, å oppleve natur og nomader, og endte i sistnevnte for sine klassiske Silk Road-byer.

I begge land var menneskene jeg møtte høflige, nysgjerrige og tolerante, trekk som kanskje ble pusset opp av århundrer med handel med fremmede ved imperiets kryss. Begge landene var også flerspråklige og etnisk varierte - ekte fusjonskulturer. Deres arkitektur og dekorative kunst kan leses som kapitler i en flott historiebok, som forteller historier i tre dimensjoner om fremgangen og fallet av herskere og hærer.

I Kirgisistan følte jeg Sentral-Asias genetiske bånd til Mongolia og Kina. Landets østlige knutepunkt, Karakol, har en moske bygget i 1904 av Tunganene, muslimske flyktninger fra Kina, i stil med en malt pagode. En halv kilometer unna, står en trekatedral toppet av et forgylt ortodoks kors midt i en syrinhage, nest etter de stalinistiske boligblokkene i nærheten som en fysisk påminnelse om russisk innflytelse. I Usbekistan fortalte skyhøye minareter, mine retningsvisere mens jeg vandret middelalderske muddersteinstrøk, om varig tyrkisk-persisk innflytelse. Blink og i øyeblikk kunne du ha forestilt deg deg selv i Midtøsten.

Under og etter turen brukte jeg mye tid på å se på kart, noe som fikk meg til å tenke på hvordan de påvirker fantasien. I renessansen og opplysningstiden, den mye publiserte Mercator projeksjonskart av 1569 spaltet Asia i halvdeler, og kastet amputasjonene til hver kant av arket. Flere hundre år senere, da sentrum for den globale makten hadde flyttet til USA, gjorde Robinson-projeksjonskartet - bestilt i 1963 av Rand McNally og fortsatt mye brukt - det bedre ved å plassere Afrika nær kartets sentrum og holde kontinentene hele. Men det presset fortsatt Asia inn i det øvre høyre kvadranten - langt der borte.

Utvilsomt som mange amerikanere så jeg for meg Sentral-Asia fra et helt feil perspektiv. Det er ikke langt der borte. Sentral-Asia var en gang selve sentrum av verden, med folkerike, sofistikerte byer som skammet de tilbakestående, mindre utpostene i London og Paris. Dens handelsruter forbinder stormaktene i Kina, Persia og India. På engelsk pleier vi å referere til det handelsnettverket som Silk Road, som om det var monolitisk, men vi snakker kanskje mer om Silk Roads, flertall. I tusen år bundet de Xi’an i det vestlige Kina til Bagdad, Damaskus, Jerusalem, Konstantinopel, Athen og Alexandria. En silkestreng uspolet så langt som Venezia, der handelsprinsene betalte Palladio, Titian og Tintoretto med fortjeneste fra Silk Road-handel.

En nordlig gren av Silkeveien krysset det som nå er Kirgisistan. Campingvogner av baktriske kameler lastet med tekstiler og andre verdifulle handelsvarer ved Balasaghun, 50 miles øst for Kirgisistans sovjetbygde moderne hovedstad, Bishkek, nå hjem til rundt 1 million. Før 1218, da mongolene invaderte og den fabelaktig rike byen bukket under for plyndring og århundrer med jordskjelv og erosjon, plasserte noen kart over verden Balasaghun i sentrum.

En uidentifisert tyrkisk hersker fra det 11. århundre, en nylig konvertitt til islam, reiste en 148 meter høy minaret der, kjent som Burana Tower, hvor muezzinens oppfordring til bønn falt over kristne, buddhistiske og zoroastriske undersåtter som en tilskyndelse til å bli med herskeren. i sin nye tro. Men minareten, delvis restaurert i sovjettiden, var for meg mindre stemningsfull for den flerkulturelle byen enn den nærliggende kirkegården fra 1300-tallet, med gravsteiner innskrevet i tyrkiske, arabiske, kyrilliske og latinske skrifter. Et lite museum viste gjenstander fra stedet: Islamske fliser dekket med polykrom geometri; et nestoriansk kors, muligens 800-tall; det 7. århundre buddhistiske stelae; en rolig sfinx preget på et revet kobberark.

Jeg sier alltid at Silkeveien var tidens internett, fortalte Kochkonbaeva meg. Internett, forklarte hun, er hvor du går i dag for å skaffe deg informasjon, lære et språk eller kjøpe noe du ikke finner like ved hånden. På Silkeveien var handelen i ideer like mye som varer. Det var der du ville lære om Europa, fortsatte hun, noe som fikk meg til å tenke på Marco Polo, sønn av en Silk Road-handelsmann, som reiste fra Venezia i 1271 som en 17 år gammel varsling til verden. Selv om han ikke kom så langt nord som det som nå er Kirgisistan, typiserte han en ny, nysgjerrig generasjon mennesker som ble funnet, og kanskje til og med skapt av Silkeveien: verdensreisende.

Kochkonbaeva påpekte et vitrin fylt med gjennomboret kinesiske mynter fra det åttende til det 12. århundre. Det var dollaren til Great Silk Road, sa hun. Jeg fikk nylig kinesiske turister til å fortelle meg hva som står på dem.

Jeg ble overrasket over det Kochkonbaeva sa: at disse ordene, politiske meldinger laget av Tang-dynastiets herskere på et høyt punkt i den kinesiske sivilisasjonen og stemplet på reservevalutaen i tiden, fremdeles var lesbare etter de mellomliggende århundrene, der første Europa og deretter formørket Amerika Kinas makt før Midtariket steg igjen for å kjempe for global dominans.

Myntene leses Handel, velstand, fred.

Kirgisistan, fjellaktig og spektakulær, tilbyr bare grunnleggende turistinfrastruktur. Vi syklet lange avstander over tøffe veier for å nå enkle gjestehus, opprettholdt underveis av vanlig mat servert i usmykkede restauranter. Fårekjøtt og poteter vant, selv om frokostbordet snakket et tolstojansk språk med solbær og bringebærsyltetøy.

Kjøreruten de neste dagene sirklet kilometer høy Issyk Kul, verdens nest største alpinsjø etter Titicaca i Andesfjellene. Langs den nordlige kysten favoriserer kjøligere sommertemperaturer og en solvendt orientering badebyer og epletrær som var tunge med frukt under vårt besøk. På den tynt bosatte sørkysten vokste aprikostrær, betent av høstfarge da vi stoppet ved en frukthage til lunsj, til vannlinjen. En ansporing av Tian Shan kalte de skyggefulle fjellene - innhyllet i skyer og forbød, som om setet til ukjente guder - befant seg i innsjøen i nord, og i sør reflekterte de solrike fjellene uformet dagslys med en hard mystisk klarhet kjent. til hellige pilegrimer og fjellklatrere.

Fjellene trakk oss også. Den andre morgenen, en kald start, møtte en sjåfør oss i Karakol i sin ombygde sovjetiske UAZ-troppebærer, en jeep bygget som en stålkasse. Alt sovjetisk er udødelig , Bemerket Kochkonbaeva, og laget en nyttig neologisme for uutslippelig styrke. Sjåføren testet maksimum i Altyn Arashan Gorge, på vei til et gjestehus over tregrensen. Ikke lenge etter å ha begitt seg ut, smeltet det grove sporet seg med en steinete strømbed og forverret seg ytterligere da den klatret over skredsklier, steinblokkfelt og steinhylser som var slimete av gjørme og fylt med glatte hull. Sjåføren var nonchalant og pratsom som enhver annen kjedelig dagjobber, og han fortalte oss om en gruppe unge japanske reisende han reiste en gang. En panikk steg blant dem da de spratt rundt i kupeen til en, ut av hennes sinn med redsel, dyttet opp døren og hoppet fra kjøretøyet i bevegelse.

Hva er hemmeligheten med å ikke bli sittende fast? Spurte jeg mens UAZ sutret gjennom gjørmehull og knurret over stein. Kochkonbaeva lo hardt før han fikk pusten fra seg for å oversette svaret. Han sa: ‘Hva får ham til å tro at vi skulle bli sittende fast?’ I turistsesongen fullfører sjåføren tur-retur to ganger om dagen.

Med en times morgenflytur fra Bishkek til Tasjkent, Usbekistans hovedstad og største by (befolkning: 2,4 millioner), forlot vi fjell og daler for sletter og ørkener, og handlet en atmosfære høy og lys for en smoggy og solbakt. Det var en kort flytur mellom to verdener: Rural og urban. Nomader og jordbrukere. Følte boliger og tømmerhus. Ull og silke. Epler og meloner. Vi reiste med høyhastighetstog som ankom i minuttet og overnattet på et hotell beskrevet som femstjerners, selv om det snakket mer om dets ambisjon enn for oppnåelsen av sen kapitalismens luksusstandarder. Spisingen ble også bedre: rekke meze - pickles, dips, lyse salater frisket med urter - og raffinement av kebab i stedet for benete gryteretter.

Guiden vår i Usbekistan, Kamal Yunusov, skrøt av at moren ble oppdratt til å snakke tre språk: usbekisk hjemme, farsi når han gjorde forretninger og arabisk for religiøs praksis. I løpet av vår tid sammen var han opptatt av å formidle budskapet om at Usbekistan, alltid et kosmopolitisk land, i dag er en moderne nasjon i vekst. I hans øyne kunne ikke kontrasten med Kirgisistan ha vært tydeligere.

Jeg liker Kirgisistan, sa han på vårt første møte. Folket er fremdeles enkle, åpne, stolte, og de tar vare på miljøet sitt. Et tidligere nomadefolk.

Men Usbekistan! Det usbekiske språket var nå et alternativ på Apples iOS 13. Og den usbekiske regjeringen hadde forenklet visumkrav, så direktefly ankom fra Roma, Paris og Frankfurt. Det ble bygget rundt 55 nye hoteller for å imøtekomme turistene. Hva som ville være den høyeste skyskraperen i Usbekistan var for tiden i gang!

I det minste avslører Usbekistans post-sovjetiske transformasjon hvordan kapitalismen returnerer Sentral-Asia til et sted av global økonomisk og strategisk betydning. Landets ledelse forstår også verdien av sine historiske steder som en trekning for turistdollar. Kanskje enda mer smart, har den samlet stolthet rundt den triumferende nasjonalhelten Timur, også kjent som keiseren Tamerlane - en rødskjegget gjetersønn som erobret mye av den kjente verden på 1300-tallet. En strålende fortid brukes til å inspirere en strålende fremtid. På Amir Temur Square, det radiale sentrum av nye Tasjkent, rir en rytterstatue av Tamerlane i kamp mot et bakteppe av moderne bygninger: det modernistiske hotellet Usbekistan, en sovjetisk relikvie, og en konferansesal i hvit marmor fra 2009 kjent som Palace of International Forum.

Faktisk var Tamerlane bare en seirende hersker blant et leksikon. Jeg ble tiltrukket av den visuelle raffinementet som han arvet fra Samanid-tiden, da Usbekistan hadde vært en del av Persia: det vibrerte for øynene mine overalt. På Tasjkents dekorative kunstmuseum, som ligger i et historisk herskapshus som ble okkupert av en tsaristambassadør under det store spillet, da Russland og Storbritannia fra 1800-tallet kjempet for kontroll over Sentral-Asia, ble hele rom satt av til knyttede tepper, utskårne tredører, filigrerte skjermer og juvelerte dolker smidd av lagdelt Damaskusstål. Etterpå demonstrerte lunsjen vår også kulturen i hele regionen. Yunusov bestilte et kjøttfylt bakverk som ble kalt Somsa, som minnet ham om Babur, erobreren fra 1500-tallet stammer fra både Tamerlane og Genghis Khan. Da Babur presset inn i India for å grunnlegge Mughal Empire, etterlot han bakverket kjent der som samosaen.

Scener fra Usbekistan og Kirgisistan Fra venstre: Muddervegger rundt den gamle byen i Khiva, Usbekistan; forfatteren på bredden av Issyk Kul. | Kreditt: Frederic Lagrange

Senere på ettermiddagen kom vi tilbake til flyplassen for et hopp til Khiva, den mest avsidesliggende av Usbekistans Silk Road-byer, en gang en viktig oase i ørkenen Khorezm-regionen. Arkeologiske bevis daterer bosettingen tilbake for rundt 1500 år siden, men ingenting bygget av gjørmestein og almved overlever eksponering for vær og termitter. Khiva blir omgjort hele tiden. På toppen av middelalderveggene, som først ble lagt på 900-tallet og noen ganger stiger til 30 fot, ble en forhøyet gangvei delt av sprekker i håndbredder der regnvann hadde funnet veien til det jordiske interiøret. Uten reparasjon ville byen i et annet århundre angres.

Kommer tilbake fra vollene passerte jeg pågående gjenoppbyggingsarbeid på Amir Tura madrassa. Tavler ga en tospråklig forklaring av prosjektet på mandarin og, i en mindre type, usbekisk. Men betydningen kom gjennom bildene: et satellittbilde av Sentral-Asia overlappet med Silk Road-rutene sammen med et iscenesatt diplomatisk håndtrykk mellom Kinas president Xi Jinping og Islam Karimov, Usbekistans president fra uavhengighet i 1991 til han døde i 2016. Til slutt fant jeg en kortfattet engelsk forklaring: Kinesisk regjeringshjelp til Usbekistan verdens kulturarvgjenopprettingsprosjekt.

Kinesiske penger strømmer igjen til hver by langs silkeveiene. I 2013 kunngjorde Xi Belt and Road Initiative, en ambisiøs politisk og økonomisk politikk som har til hensikt å gjøre ingenting mindre enn å bygge et nytt handelsnettverk over land fra Kina til Midtøsten og Europa. Xi har lovet nesten 1 billion dollar i infrastrukturinvesteringer for å skape nye økonomiske korridorer langs seks av de gamle veiene. I den sammenheng er den kinesiske regjeringens bistand til å gjenopprette Amir Tura madrassa bare en finhet med myk kraft, en krusning i en kløft av rikdom.

Kinas økonomiske inntrenging i regionen har ikke gått ubestridt. Tyrkia har æren av å bygge Sentral-Asias største moske, som åpnet i Bishkek i 2018. På båndhuggingen uttrykte president Recep Tayyip Erdoğan sitt håp om at investeringen ville gjenopplive de historiske båndene mellom Anatolia og Sentral-Asia. Spillerne har forandret seg, men Great Game fortsetter.

En moske i Bukhara og broderi i Khiva Fra venstre: Kalyan-moskeen, i Bukhara, Usbekistan; en brodeributikk i Khiva. | Kreditt: Frederic Lagrange

Fra Khiva reiste vi med tog over den røde ørkenen, en slette oppkalt etter vårens tulipanblomst, til Bukhara. Byen er kjent for Po-i-Kalyan, et stort moskekompleks festet på plass av den 150 fots store minareten, men vårt første stopp var en beskjeden synagoge som man kanskje hadde passert uten å legge merke til. Den jødiske diasporaen nådde Bukhara allerede på 700-tallet, og flere utvandrere ankom i bølger under korstogene, etter Spanias Alhambra-dekret fra 1492 og i det 20. århundre. Strømmen snudde seg først på 1970-tallet, da Sovjetunionen avsluttet et forbud mot utvandring og tusenvis til slutt dro til Israel eller USA. I dag har Bukharas jødiske befolkning gått ned til rundt 100.

Som i Khiva beholder byens historiske kjerne sin middelalderske labyrint med trange smug og blinde passasjer. Men i travle nabolag gikk innbyggerne som ikke hadde noe med turistnæringen å gjøre, livet rundt blant monumentene - et Roma til Khivas Venezia. I Kalyan-moskeen syklet en ung mann sykkelen så lang som en fotballbane; hvelvede gallerier tre eller fire viker dypt innrammet omkretsen. Inne på gårdsplassen samlet en gruppe skjeggede menn seg rundt en benk for å forfølge en seriøs diskurs. Religiøst oppmøte har falt med 90 prosent det siste århundret, forklarte Yunusov senere, og i dag er den eneste gangen Kalyan-moskeen fyller til sin kapasitet på 12 000 tilbedere på høytidsdager som Eid al-Fitr, slutten av Ramadan.

På den tilstøtende store minareten forklarte Yunusov hvordan disse ikonene for islamsk arkitektur faktisk hadde sin opprinnelse blant persiens zoroastriere, for hvem ild var hellig. Ved islamens begynnelse kalte muezziner de troende til bønn fra hustakene, forklarte han. Etter at religionen innhentet Persia, begynte de å klatre på spir som tidligere ble brukt som fyrtårn for ørkenreisende og brukte dem til ny bruk, og beholdt bare minnet om ild, granateple, i ordet minaret. Det er vanskelig å si hvor islam avsluttes og tradisjonell tro begynner, funderte han. Skjønnheten i Sentral-Asia er at hvert folk smeltes i hverandre.

Scener fra Usbekistan Fra venstre: En gate i Khivas historiske sentrum, med glassfliser som finnes i mange Silk Road-byer; kebab til lunsj i Vobkent, Usbekistan. | Kreditt: Frederic Lagrange

Dagen etter, vår siste, den nasjonale paraden av monumenter toppet seg i Samarkand, hvor Tamerlane hviler ved Gur-e Amir, et utsmykket mausoleum som forutså Mughal-prakten til Taj Mahal. Hjertet i den gamle byen var Registan, et torg innrammet av tre store madrasser oppført mellom 1400- og 1700-tallet. Selv om det ble bygd som et monument for tro og læring, var det Registan Square som virkelig minnes om, som Peterskirken, rikdom og makt. Jeg kunne ikke forestille meg den kreative oppfinnsomheten og den rene arbeidskraften som kreves for å konstruere slike ornamenter fra imperiet. Det er enda vanskeligere å forestille seg den forvirrende effekten på middelalderens øyne, uhindret av en levetid på å se på skjermene.

Ved en tilfeldighet, kvelden før, hadde jeg hatt et par minutters besøk til den fjerne fortiden før strøm. Det var en blackout i Bukhara. Jeg hadde nettopp kommet tilbake til hotellet mitt, et vertshus i karavanserai-stil bygget rundt en sentral gårdsplass, og mørket hadde allerede gått over hjørnene. Da strømmen sviktet, satte jeg meg utenfor rommet mitt og lyttet: rasen fra kråkene, en hund som støyer etter oppmerksomhet og deretter nærmer seg fotspor. En hotellbetjent tok med seg to lys på et messingbrett.

Han brukte anledningen til å øve engelsk på meg. Han het Islom, og spurte meg hvor jeg hadde vært i Usbekistan. Jeg spilte ham et snutt av et lydopptak jeg hadde laget i Khiva, av en gateforestilling. De grånende instrumentalistene var alle menn, de glade sangerne en gruppe bestemødre som danset med så stor frihet og overstrømmelse at jeg ble rørt, som når jeg så folk danse i et bryllup. De må ha spilt en sang om lykkelige tider. Jeg spurte Islom om han visste det.

Selvfølgelig, sa han. Det er den nest mest berømte sangen i Usbekistan. Det var, forklarte han stoppende, en sang unge gutter og jenter ville synge når de likte hverandre veldig godt.

Men utøverne jeg så var veldig gamle, sa jeg, ertet ham og så om han kunne finne ordene som skulle forklares.

Ok, sa han, klar for utfordringen. De er gamle, men de ... og han vaklet.

Husker de? Jeg foreslo.

Ja! Sa Islom. De husker.

Scener fra Kirgisistan Fra venstre: Skolegutter i landsbyen nær Issyk Kul; poppeltrær er et vanlig syn i området. | Kreditt: Frederic Lagrange

Planlegg din Silk Road-opphold

Komme dit

Det er ingen snarvei til Sentral-Asia. Den klart enkleste ruten til Bishkek eller Tasjkent er via Istanbul med Turkish Airlines , som tilbyr tjenester fra de fleste store amerikanske byer. Amerikanske statsborgere kan reise visumfritt til Kirgisistan i opptil 60 dager, og Usbekistan tilbyr nå 30-dagers e-visum for $ 20. Å få kontanter kan være et problem, så ta med skarpe nye regninger å bytte.

Kirgisistan

Start i Bishkek, den trygge og ordnede hovedstaden, der jeg utforsket Osh Bazaar og den spektakulære sentrale moskeen. Jeg bodde på det lille, sjarmerende Navat Hotel , som serverer en tyrkisk frokost. Utenfor Bishkek er en bil og sjåfør viktig, og restauranter og gjestehus er beskjedne. Ruinene til den gamle byen Balasaghun og helleristningene ved Cholpon Ata er verdt et besøk på vei til innsjøområdene og nomadiske samfunn rundt Issyk Kul. Ved innsjøens østlige ende bodde vi på Dronning Kench , en hytte midt i eplehager. Nærliggende Karakol føles som en Idaho-gård, bare støvete, men det er utgangspunktet for den naturskjønne Altyn Arashan-kløften, omgitt av et fjellreservat med snøleoparder og sommerjurtleirer. Da vi kom tilbake til Bishkek gjennom Kongur Olön-dalen - ned mange mil med asfaltert vei - var naturen episk.

Usbekistan

Du kan ikke gå glipp av moskeer, minareter og madrassaer, men ta deg tid til markedene og museene. I Tasjkent leverer Chorsu Bazaar dekar halvah, kurt (lufttørkede osteboller) og strålende meloner; de State Museum of Applied Arts okkuperer et tidligere ambassadørs herskapshus. Jeg fløy østover fra Tasjkent til Urgench, nærmeste flyplass til Khiva, og jobbet meg så tilbake på det komfortable høyhastighetstoget. Slamsteinsbyen Khiva sees best fra toppen av jordvollene; det komfortable hotellet Malika Kheivak er innenfor de gamle bymurene. Bukhara var et høydepunkt: Jeg elsket de middelalderske gatene, det enorme Po-i-Kalyan moskekomplekset, det avkjølende kanalnettet og innkvarteringen min i en tidligere omdannet madrassa, Hotel Minzifa . Samarkands viktigste severdigheter, Registan Square og Gur-e Amir, er blant verdens store monumenter. Hotel Platan og den tilstøtende restauranten ligger i et grøntområde i russisk stil.

Reiseleder

T + L A-List reisekonsulent Jonny Bealby, som satte opp denne turen, har vært lidenskapelig opptatt av Sentral-Asia i flere tiår - han skrev til og med en bok om sin opplevelse av å reise Silkeveien til hest. Hans selskap, Wild Frontiers , tilbyr reiseplanleggingstjenester for land i hele regionen, inkludert Tadsjikistan, Turkmenistan, Kasakhstan, Vest-Kina og til og med Afghanistan. Lignende reiseruter fra $ 3 950 per person.

En versjon av denne historien dukket først opp i juli 2020-utgaven av Travel + Leisure under overskriften 'The High Road'. Wild Frontiers ga støtte for rapporteringen av denne historien.