I James Micheners episke roman 'Chesapeake' fra 1978, en Susquehannock fra det 16. århundre som heter Pentaquod, rader over den titulære bukten og undrer seg på 'vannet av dette vannet, slik fisken hoppet som om de var ivrige etter å bli fanget og smakt. ' Nesten 500 år senere er Chesapeake Bay - den rike elvemunningen som deler halvdelen av Maryland - fremdeles blant landets underverker og er kilden til et av de mest undervurderte kjøkkenene.
Rundt 30 mil utenfor nasjonens hovedstad treffer du Eastern Shore, der elver og viker kaster bort bukten og bidrar til en strandlinje som er lengre enn hele Florida. Noen av havnebyene er fortsatt sentrert om fiske, båtbygging og hermetisering. Inntil nylig var imidlertid økosystemet Michener beskrev i fare for total kollaps. På 1970-tallet hadde industrielt jordbruk og avskoging forurenset området, noe som drastisk utarmet marine arter. Takket være en tiår lang opprydding, begynner denne en gang skadede vannmassen å blomstre igjen.
Og når bukten etterfylles, når maten sin til et nytt publikum. Omfatter mye mer enn bare dampet krabbe og Old Bay - selv om de er overalt og deilige - kan Chesapeake-mat spores til en varig urfolks innflytelse, samt oppskriftene til slaveriske afrikanere og sjøfarende bosettere. Nå innflytelsesrike kokker - inkludert Spike Gjerde fra Baltimore Woodberry Kitchen og Jeremiah Langhorne på Dabney , i D.C. - forkynner Chesapeake-evangeliet.
I oktober i fjor reiste jeg til området for å oppleve stedet - og maten - for meg selv.
Dessert på Flamant Restaurant Aprikosdoughnuts med fromage blanc gelato på Flamant, i Annapolis. | Kreditt: Reema Desaifredag
Jeg begynte i Annapolis, som burde være et stopp på en hvilken som helst tur til østlige Maryland, og innså raskt at det er mer til byen enn det berømte marineakademiet. Historien er overalt hvor du ser: kroer fra kolonitiden, kirker fra 1800-tallet, statshuset hvor Paris-traktaten ble ratifisert. Men det er også mye som er nytt, som de stilige, nylig åpnede restaurantene jeg passerte da jeg gikk nedover Main Street med rød murstein som førte til Annapolis havn. Jeg falt inn til lunsj kl Bevare , en restaurant- og beiseaksjon som drives av Jeremy Hoffman, en alun fra New York Citys Per Se, og hans kone, Michelle, tidligere fra Union Square Café. Menyen gjenoppfinner bærebjelker i Maryland: retter inkluderer fish-and-chips, med torsken slått ut for tempura steinbit, og krabbe i buffalo-stil. Følg gaten ned til sjøen, og du kommer til 160-åringen Market House , som har en ny mathall og dagligvarebutikk fullpakket med leverandører av lokale varer som cider, krydderblanding og østers som er ferske fra bukten.
I nærheten, den spirende Arts District er hjemmet til byens beste gallerier, samt de herlige Sailor Oyster Bar . Jeg bestilte en ettermiddagshenting av crudo og røkt sardiner med smurt brød. I sentrum av nabolaget er det nye Utdannet Annapolis , stedet å bo. Det er den perfekte destillasjonen av denne høyskolebyen, med marineflagg langs markehallen og et fargevalg inspirert av det fargerike skallet på Chesapeake blå krabbe .
Graduate har en ideell beliggenhet for tilgang til Annapolis hovedattraksjoner, hvor den mest delikate er Flamingo , en ny restaurant i en clapboard bungalow i et rolig boligområde. Der skaper den belgiskfødte kokken Frederik De Pue, tidligere i Washington, D.C.s bord, oppdaterte versjoner av flamske klassikere. Jeg kom inn da det begynte å regne og varmet opp over et glass Riesling og en ultrakoselig kalvekjøttgryte - selvfølgelig servert med belgiske pommes frites.
Dessert på Flamant Restaurant Aprikosdoughnuts med fromage blanc gelato på Flamant, i Annapolis. | Kreditt: Reema Desai