Da, i 1990, da landets tiår lange konflikt mellom regjeringsstyrker og FARC-opprørere eskalerte, sendte deregulering av økonomien næringen i et hakk. Fajardo, 35, kommer fra første generasjon som vokser opp uten kaffe som en pålitelig inntektskilde; mange igjen for å utforske muligheter andre steder. Jeg spurte Fajardo og Gosling, som opprinnelig kommer fra New Zealand, hvorfor de bestemte seg for å flytte til Quindío for å starte sin egen virksomhet. Her trenger du ikke hele tiden tvile på om noe er mulig, sa Fajardo til meg. Regjeringen og FARC undertegnet en foreløpig fredsavtale i 2016. Selv om Quindío alltid hadde vært en relativt trygg region, hadde ustabilitet åpnet veien for risiko og for nye måter å tenke på hva dette fruktbare landet kunne tilby. Transformasjon kom, som det ofte gjør, på krisen.

Den første natten i Eje Cafetero sov jeg på den nyåpnede Bio Habitat Hotel , en samling på 12 glassbiter satt i den bratte åssiden til en tidligere kaffegård. Jeg hadde spist middag på den elegante restauranten på stedet, Grov , der den 31 år gamle kokken María Clara Roa serverte hjemmelaget brennevin fylt med maracuyá, eller pasjonsfrukt, og retter som hyllet Colombias regionale mangfold og overflod av ferske råvarer. Jeg tror vi ser en generasjonsendring med denne økende interessen for natur og bevaring, fortalte hun meg. Og det samme skjer på restauranter. Vi jobber med lokale gårder, tradisjonelle smaker, urfolks ingredienser.

Jeg våknet av utsikten over sammenfiltrede jungelranker, hengende som gardiner utenfor rommet mitt med glassvegger, og en neonblå honningkreps satt på balkongen min. Da solen kom opp, tildekket av fuktige ullskyer, gikk jeg ned i skogen med den 25 år gamle økologen Nicolás Giraldo Echeverry, som forlot doktorgradsprogrammet i Bogotá for å starte en turoperatør kalt Penelope Birding med fetteren, Camilo Ernesto Echeverri García. Tukaner på størrelse og farge på avokado satt blant de gigantiske sølvbladene til yagrumo-trær, og helikonier falt lavt over en bølgende strøm.

Det var Giraldo som tok meg til gården til Zuluaga den ettermiddagen. Etter å ha vandret på eiendommen i mer enn en time, satt vi for kopper med delikat, mahogny-farget kaffe som var rød av jasmin og oransje blomster - den typen kaffe som inntil for noen år siden var alt annet enn umulig å finne her. I dag, fortalte Giraldo meg, har små kaffebarer dukket opp i hele Eje Cafetero, steder som Dyrk kaffe i Filandia og Guadual kaffe i den større byen Circasia, som behandler bønnene med ærbødighet og omsorg de fortjener.

En dag senere kjørte jeg ned i Cocora-dalen, hvor stativ av vokspalmer spiser de lysegrønne beitene som spyd. For fire år siden åpnet María Camila Ospina, 29, et lite øko-hotell i nærheten av Salento Hytta med foreldrene, Héctor og Lina, som gjør to haciendas på familiens hundre år gamle melkegård til 10 enkle, men komfortable rom. Fra hengekøyene som henger lat under de dype verandaene, kan du se skogsdrapede klipper som stiger opp for å blokkere himmelen. På hageterrassen, omgitt av liljer og paradisfugler, spiste jeg en av mange gode måltider jeg hadde i Eje Cafetero: en hel ørret kokte over en åpen ild i et bad med hvitløk og søt, gressaktig melk, samlet dagen før fra gårdens egne kyr.

Tilbake på Helena Adentro neste ettermiddag bestilte jeg marranitas, tradisjonelt en tallerken med groblad kroketter fylt med hakket svinekjøtt, her tenkt på nytt som skarpe kuler av hvitt mais fylt med trukket svinekjøtt og kledd med dekadente surringer av queso ranchero. Jeg spiste geitemelkost, produsert av den 35 år gamle kokken Juan Luis Mejía på familiens 200 år gamle hacienda, og en salat med stekt chicharrón, en sentral-colombiansk spesialitet, knust blant tomater, løk, og kiler av søt mandarin appelsin. Jeg drakk Fordi Rum , destillert i nærliggende Armenia, strømmet over en iskule med rosa blomster dyrket på Helena Adentro-gården i utkanten av Filandia. Tanken er at du kan gjøre noe friskt med alle de samme ingrediensene, sa Gosling. Det er colombianske smaker kombinert på nye måter.

En kort kjøretur unna, i en bratt åsside over landsbyen Calarcá, har Fajardo og hans bror, Miguel, brakt en lignende tilnærming til regionens mest berømte avling. Om morgenen jeg besøkte deres fire år gamle kaffegård, gikk Miguel meg opp og ned en bratt åsside mellom rader med bourbon, geisha og woosh woosh - varianter som ikke ofte dyrkes i Eje Cafetero, noen blomstrer, andre har vanskeligere tid. Landet luktet fuktig og friskt; bærene som Miguel plukket av plantene var tanniske og søte, de hvite blomstene lyse stjernesprengninger blant de mørkegrønne bladene.

Nede i våningshuset hadde Alejandro installert seg over en vedovn, forberedt tamales og oppvarmet fete røde bønner fra kvelden før, den slags tradisjonell mat han håper å servere gjestene når gården til slutt åpner et enkelt gjestehus. Gården heter Fenix , Forklarte Miguel da vi så ut over den disete dalen spredt ut under, fordi den reiste seg fra asken.

Utforske Eje Cafetero

Komme dit

Flere amerikanske byer har direkteflygning til Bogotá, cirka 190 miles øst for Eje Cafetero. Derfra kan du ta en innenlandsflytur til byen Armenia, og deretter leie en bil på flyplassen.

Kaffeturer

Mange fungerende kaffegårder gjør planlagte eller uformelle turer, inkludert Minnegården , i nærheten av Salento, og Fenix , utenfor Armenia. Økoturisme antrekk Penelope Birding kjører enkelt- og flerdagsturer som kombinerer gårdsbesøk, kaffesmaking og, selvfølgelig, å få øye på noen av Colombias sjeldne fugler.

Restauranter og kafeer

Den fargerike Filandia-restauranten Helena Inside , med en roterende meny som bare bruker hyperlokale råvarer, er allment ansett som det kulinariske sentrum av Eje Cafetero. I nærheten, Dyrk kaffe har utrolig fjellutsikt og serverer håndverkskaffe, samt moderne retter på colombianske retter som chinchulines (stekt biff) og kroketter av queso campesino. Det trivelige Guadual kaffe , i byen Circasia, og Kafé La Tertulia , i Calarcá, har blitt regionale kaffemekkaer.

Hvor å bo

Bio Habitat Hotel er en samling av suiter i glass-trehus-stil omgitt av frodig skog. Det er et evighetsbasseng, et velværesenter og en slow food-restaurant, Grov , fra kokk María Clara Roa. For en mer pastoral opplevelse, det familieeide Ecohotel-hytta tilbyr koselige rom og ridning på en melkeprodusent som fungerer.

Reiseleder

Medellín-baserte Marc Beale, en spesialist i Colombia på Reise + fritid A-List, kan hjelpe til med å organisere en kaffefokusert reiserute.

En versjon av denne historien dukket først opp i juli 2020-utgaven av Reise + fritid under overskriften En rikere brygge .