Tenk deg en øy med uberørte strender og store skoger, mindre enn en kilometer fra en av de største destinasjonene på østkysten. I flere tiår har utviklere sett øya på Daufuskie Island med planer om å utnytte den utrolige skjønnheten, men de har stort sett mislyktes. Noen klandrer det for tilgang - øya er bare tilgjengelig med båt - mens andre kritiserer den til voodoo.

Daufuskie er et sted der veldig lite skjer. Når det gjør det, går ordet raskt nedover de støvete veiene som forbinder de nybegynnende feriestedssamfunnene med de rundt 400 lokalbefolkningen som har holdt på her i generasjoner, og er avhengige av jordbruk, fiske og ferger for livsopphold. Se nøye når du går, tråkker eller golfbil forbi hyttene i skogen, og du vil se øynene malt på trærne og vinduskarmene malt indigo blå. Disse tiltakene blir tatt av de lokale innbyggerne i Gullah-Geechee - etterkommere av de slaveriske og frigjorte mennene som har dyrket øya i to århundrer - for å avverge 'hag', en ond ånd som antas å gli i sengen med slumrende lokalbefolkningen.

Hvor å bo

Kanskje det er haglen som holder Daufuskie uberørt. Det ambisiøse strandhotellet Melrose Resort forblir lukket, det enestående gjestgiveriet forfaller sakte til tross for rom med utsikt over Atlanterhavet. På den sørlige enden av øya, Bloody Point Golf Club & Resort er ikke lenger noe av det - et privat vertshus er tilgjengelig for utleie, men ugress vokser på golfbanen, og restaurantens kjøkken har stengt i mange år.

Men det er øyas tilsynelatende medfødte stædighet som skal utvikles som gir Daufuskie sin sjarm. Og et prosjekt ser ut til å ha knekket hagens forbannelse. På Haig Point, Rett overfor Hilton Head Island, er et 40 meter høyt fyr, som dateres fra 1873, omgjort til en luksuriøs utleie med plass til fire personer, komplett med et komplett kjøkken og gyngestoler med utsikt over Calibogue Sound. I nærheten inkluderer Strachan Mansion fra 1910 (flyttet til Daufuskie fra St. Simons Island i 1986) fire rom som er åpne for reisende. I 2022 åpner de første hyttene ved Haig Point, som hver tilbyr komfortable fellesarealer og seks private gjesterom. Anlegget har en golfbane ved havet designet av Rees Jones, et tenniskompleks og et hestesenter, med turstier tilgjengelig gjennom skogen og på stranden.

Utenfor Haig Point tilbyr flere Airbnb-utleie en smak av det lokale livet. På Freeport Marina, fargerike, små hytter tilby et sted å hvile hodet for helgen, med lett tilgang til livemusikk og kulturelle begivenheter ved sjøen. Dypere inn på øya er det mulig å leie et marshfront hjem for under $ 200 per natt.

Hva å gjøre

Daufuskie utforskes best på sykkel eller golfbil. Vognutleie start på $ 75 per dag. Attraksjoner på øya inkluderer Iron Fish Gallery , hvor billedhuggeren Chase Allen lager kystbilder som stingrays og havskilpadder til attraktive veggtepper. I nærheten, Silver Dew Winery har flasket sine søte eliksirer i en liten murbygning med jevne mellomrom siden 1953. Øya har også sitt eget destilleri, Daufuskie Island Rum Company , som tilbyr turer og smaksprøver.

For å fullt ut sette pris på Daufuskies kulturhistorie, bør du vurdere en tur med innfødt øyboer Sallie Ann Robinson . Hennes erfaring med å vokse opp på øya - inkludert som en av Pat Conroys studenter, som fortalt i sin hyllede roman om livet på øya, 'The Water is Wide', kaster en autentisitet på stedet som er vanskelig å oppnå på et selvstyrt besøk. Turstopp inkluderer Mary Field School, hvor Conroy underviste og to driftige kvinner nå opererer Daufuskie Blues , et tekstilselskap der den nesten tapte kunsten å dø av indigo er tilbake på trend. Robinson tar også gjester til Gullah-kirkegårder som går tilbake til 200 år, og til Oyster Union Society Hall, samlingsstedet for fabrikkarbeidere under Daufuskies boom som østersprodusent tidlig på 1900-tallet.

Etter en dag med utforskning kan besøkende slappe av med drikke og sjømat ved vannet. På øyas offentlige landing åpner den nylig lukkede Marshside Mama's igjen i 2021 som Daufuskie's, en restaurant og butikk med utsikt over solnedgangen over elven. På Freeport Marina , sal opp i den sirkulære friluftsbaren for en lokal halvliter og en kurv med stekte reker eller soft shell-krabber før du nyter den naturskjønne fergeturen tilbake til fastlandet. Eller vær for natten. Bare vær sikker på å bekrefte at skodderne er malt i blått før du dør av.