Utenfor Wiens Upper Belvedere Palace baker en barokk steed i frossent delirium over en bås med bamser og leketøynisser. Kanskje marmor Lipizzan er vanvittig for en bit av Potetpannekaker, stekte potetpannekaker på størrelse med det østerriksk-ungarske imperiet. Eller en chomp av kringleformede glaserte smultringer, store som et ørnerede. Rundt oss suser wursts på grillplater, engler glitter og pinecones dingler ved boder som er overfylte av Klimt-inspirerte smykker og duftlys. Akkurat når jeg ikke kan føle tærne fra kulde, kommer et dusin varme slagvarianter - kirsch-pepperkaker, noen? - til unnsetning. Slik Julemarked (Julemarked) scener spiller av på et dusin elegante torg i Østerrikes keiserlige hovedstad. Hvilken annen by på jorden arrangerer en mer festlig desember? På Graben, gågaten, yngre festere i høyteknologiske parkas og bestemødre i pillebokshatter promenade under lysekroner med utallige små hvite julelys. Duften av furu blander seg med gløggdamp og røye av stekte kastanjer. Tid for enda en Blandet (en wiensk cappuccino med en valgfri sky av pisket krem) på et smart sølvbrett på en historisk kafé?
Mat er grunn nok til å komme til Wien om vinteren. Åpningsdagen for det ukelange spiseventyret vårt går i en karneval uskarphet. Valmuefrø-kuchen og Steiermark gresskarbrød på det tøffe markedet under spirene til Rathaus (rådhuset). Østers og champagne på en høytidsbod satt opp av favorittrestauranten min, fin de siècle Zum Schwarzen Kameel. Den flerlags Dobos-torten med en sprø karamellplate - hvor var den? Å ja, ved den skinnende mahogni-skranken til Demels konditori. Når jeg synker ned på putene på Hotel Sacher, sovner jeg med et dvelende spørsmål: Hva i all verden var Umadumkugl slå?
Tilbake til Beisl
Dagen etter slurver kjæresten min, Barry, og jeg salt restorative biffbuljong til lunsj med Severin Corti. Vi er på Gustl Bauer, en trossig tavernekrok på den atmosfæriske Am Hof Platz (husk plassen der Harry Lime forsvant i tynn luft i Den tredje mannen ?). Corti, restaurantkritikeren for Standarden avis, dissekerer Wienerklassikere for oss. Gulasj? Må inneholde like store mengder løk og storfekjøtt - ingen tomater. Saftig er hvordan han vurderer Gustl Bauers berømte schnitzel, med en perfekt tykkelse på en tredjedel av en tomme. Brødsmuler og klarnet smør gir en nesten konditoreffekt, Barry kimer inn. Ja, skamløs i smørheten, er Corti enig, unironically - og instruerer meg om å bytte biter av min julekarpe (panert og stekt à la schnitzel) med gaffelfull mayo- gjennomvåt potetsalat. Hvor finner jeg Wiens beste Sacher-torte, spør jeg. Det mest overvurderte søte i verden? Corti fnyser. Med den tankresistente sjokoladeglasuren? Ow. Før du byr oss raskt Ha det —Så mange julebord å gå på! — Han ringer til en viss Frau Karrer. Scorer et umulig bord på Gasthaus Pöschl for oss. I kveld!
Paneler av mørkt tre, solide møbler, en tavle som er skrotet med wienerklassikere fra hodebønner til kokt biff - det er en Beisl, Wiens svar på trattoriaen eller bistroen. Den petite Pöschl, utenfor den intime Franziskanerplatz, er en ur- Beisl —Bare med blond trepanel og en kreativ stil på kjøkkenet. Den tøffe innehaveren? Hanno Pöschl, en av Østerrikes mest kjente skjermskurker. Den sikre Frau Karrer? Hans kone, Andrea, diva av dumplings og varme belagte desserter. Kiltet inn i et hjørnebord, observerer vi skuespillere i svarte turtleneck og damer i kunstige skjerf. Latterkast mot det hvelvede taket. Et måltid på Pöschl, oppdager vi, er en mesterklasse i skilletegn og prydnotater: elegante løkvisper og drypper av mørk nøtteaktig gresskarolje på nesekjerten, sursyret sylteagurk og skarp karve-parfymerte kål for å avlaste rikdommen av Blunzengröstl (en blodpudding-og-potet-hash). Kveldens åpenbaring: Beuschel, den ikoniske østerrikske lapskausen av (gulp!) lunger, hjerte og tunge. I Frau Karrers hender smaker slakteavfallet nesten soppaktig, kokt i en Riesling-saus tilsatt kapers og ansjos og serveres med de gjærende, dampede bøhmiske dumplingsene. Blodpudding! Lunger! Det er det vi wiener spiser, Herr Pöschl stikker over hasselnøttknaps, mens turister bestiller schnitzel. Jeg ser meg rundt. Alle her er lokale. Alle har en schnitzel.
I Wien i dag forlater kreative kokker avanserte sauser og omfavner sine røtter kraftig. Meinrad Neunkirchner er en slik kokk: promoter av knutete arvestrømgrønnsaker, elsker hyldeblomsteddik og kandiserte rose hofter, veteran av Michelin-stjerne Aubergine, i München og Troisgros, i Frankrike. For noen år siden forvandlet han og partneren Eva Homolka en høy spritpub i forstadens 18. distrikt til et drømmende gourmet-gasthaus - en foodie-taverna - kalt Freyenstein. Homolka utstyrte de koselige rommene med Klimtian-flekkete gull, uoverensstemmende skinnseter og neo-Jugendstil fakkler. Neunkirchner serverer en enkelt nattlig degustasjonsmeny: et dusin miniatyrretter presentert i duoer og trioer - til gode priser. Ikke rart at lokalbefolkningen prøver å holde stedet for seg selv. I kveld festlige flasker med østerriksk Sekt åpnes under en lysekrone til julekrans. Unge foodie-par knipser iPhone-bilder av mini hjortwurst og rødaktig gulasjesaus skje rundt aubergine og potetboller. Neunkirchner finner inn i en radius av 200 kilometer fra Wien, og finner landets mest smakfulle, biodynamisk hevede kylling for å servere med fløyelsaktig sellerimousse og kastanjekrem. For å følge med: en skarp østerriksk sauemelkost med sortvalnøttkonserver og aromatisk løvetannsirup. Dessert er kokosnøttbelagt ostemasse nudler —En ostemasse-dumpling, lett som et snøfnugg.
Natur og næring
Kvelden etter blir stemningen mer festlig fremdeles på Michelin-tostjerners Steirereck. Under taket av hvite gipsblader glir en fantasifull vogn bak en gløggsvogn, en utstråling som er Hansel og Gretel verdig. I nærheten støver en ung kelner søt snø over julekaker ... mens han prøver å ikke stirre på paret fra mai til september som kanoller på et sentralt bord. Vi fester øynene på platene våre - hovedsakelig fordi Steirereck overraskende har hoppet til nummer ni Restaurant magasinets verdens 50 beste restauranter. Smaker kokk Heinz Reitauerns prangende retter av botanisk exotica, jeg kan se hvorfor. Limequats og bergamots dyrkes for oss i drivhuset til Schönbrunn-palasset, forklarer kokkens kone. Hver tallerken kommer med en papirkommentar. Crosnes, for eksempel: små knobbete knoller, sammenlignet med kinesiske poeter med jadperler. De er knasende og søte, braised med koriander og nypen, deretter servert med en polenta tilberedt med sellerijuice og bok choy marinert med balsamico og tistelolje. Matlagingen er mesterlig - men informasjonen for mye og presentasjonsteatrene distraherer. For ikke å nevne paret som nå er praktisk talt. Botanikere drevet vilt av menyen? Barry foreslår, mens vi napper på de snødekte kakene fra en sølvfat fôret med granblader og spiselig granatepapir.
I underetasjen sitter Meierei, Reitbauers uformelle sted, unnfanget av det samme lokale teaterdesignstudioet som et skarpt hvitt rom med malende svingninger av grønt som ekko Stadtpark utenfor og en vegg med blåglødende melkeflasker. Dens über-chic til tross, Meierei er en Beisl i ånd, med perfeksjonistiske versjoner av folkelige hits - en kompleks svinekjøtt-suppe duftende av pepperrot og merian; en lærebok gulasj riktig søtet med løk i en myk saus du vil spise med en skje. Reitbauer hilser også Meiereis fortid som et meieridepot med et svimlende utvalg av melk - hestemelk; geite melk; melk i smaker som tonkabønner eller geranium - og rundt 120 gårdshusost, omtrent en tredjedel av dem østerrikske. Vi bosetter oss på ekstra porsjoner av Kuh, en fantastisk mild blå alderen i en Beerenauslese produsert av søt-vinkongen Alois Kracher.
Haute Dogs
Se Hotel Sacher i ferien! I sin koselige lobby preter russiske oligarkers koner i pelsen og gutta i kashmir nipper til et vidunderlig yndet juletre. Fra rommet vårt spionerer vi på de anorektiske ballerinaene over gaten i operahusets ballettstudio. Deretter retter vi blikket mot alle smokinger og minker som klatrer etter deres post-opera wurst fix på Bitzinger Würstelstand Albertina. Vi blir også avhengige av Bitzinger. Hver dag stopper vi ved denne slanke, glødende pølsestativet for en fet bratwurst med blæret hud, eller en slank, elegant knockwurst eller en mørk røykfylt Waldviertel. Men, å, den Ostekrainer ! Forestill deg- Forestill deg —En pølse som oser av ost fra innsiden. Med en plate tett brunt brød, en søt syltet pepper og— hvorfor ikke? —Et glass champagne. Så elskede er pølsestativ i Wien at selv byens svelleste brasserie, Vestibül, hyller dem. I dette overdådige rommet som drypper av marmor og gips, serverer haute-kokk Christian Domschitz et trebrett med krydret mager Debreziner pølse, kokt Sacherwurst, og det ikoniske kjøttdeig (en slags crusty bakt bologna brød) innskåret i en fjæraktig bolle med løkaktig sennep. Dette er wurst, hvis du vil, i det som tidligere var keiser Franz Joseph og keiserinne Sissis private inngang til Burgtheater. Du vil også bli fornøyd med Domschitzs luftige high-low spins på østerrikske klassikere - som hans karakteristiske hummermedalje med silkeaktig, lett herdet surkål braised med Szegedi paprika og ferdig med krem. En perfekt folie for en kraftig Wachau Riesling.
Søte Wien
Besøkende kommer til det niende distriktet for Sigmund Freuds husmuseum på Berggasse. Meg? Jeg blir øyeblikkelig kurert av all angst ved synet av vinduet ved Xocolat Manufaktur, i nærheten Servitengasse. Eier Werner Meisinger hilser meg innvendig med en skje håndverks eple balsamico . Eddiken gir liv til den utsøkte melkesjokoladepralinen ... fordi Xocolat ikke er din bestemors wienske konditor. Lei av industrielle Mozart marsipaner og stodgy keiserlig stil søtsaker, Meisinger - forfatter av en bok som heter Søte Wien— åpnet Xocolat for mer enn ti år siden. I dag er det et lommerike av oppfinnsomme bonbons. Jeg prøver å motstå globalisering - med sjokolade, sier Meisinger og gir meg et hvitt-sjokoladespray på Marillenknödel (aprikosbolle) og en Powidltascherl —Et bøhmisk plomme-syltetøy-fylt bakverk reimagined som en mørk-sjokolade smak bombe. Egentlig, hvem trenger Dr. Freud?
Truffler spist, Meisinger tar meg med på en omvisning i hans søte Wien. Første stopp: Tian, en elegant restaurant med en stilig godterivisning av et ungt konditori, Thomas Scheiblhofer, som Meisinger applauderer for sine moderniserte, miniatyriserte strudler og karamellmousse paier . Fantastisk! han begeistrer for den sjokkerende-rosa stekt-bete-crème brûlée omkranset av limekjøtt. På Fruth, ved Naschmarkt, går vi inn i et annet århundre, en liten hvit verden av frillede marengs og hjerteformede marsipanpraliner. Østerrikes beste Vaniljesmåne , Sier Meisinger, og vurderer den skjøre mandelformede halvmånekaken. Jeg ser på valmuefrømakronene, men han oppfordrer oss til - mot Wiens største strudel. Vi finner det midt i de katedralskalerte buene til Café Central, der Freud og Trotsky spilte sjakk (ikke med hverandre). Visst, det er turist her, tillater Meisinger. Men konditorene holder Wieners tradisjoner vitale og friske. Eplestrudelen er bevis: majestetisk høy, med et skarpt bakverk så tynt at du kan lese avisen din gjennom den. Fyllet er levende med pikante Granny Smith-epler, strukturert med brødsmuler sakte stekt i smør. Mer bevis: Kaiserschmarren , en opprevet karamellisert pannekake du dypper med en himmelsk plommekompott.
Noen scoop på Leon Trotsky? Jeg spør maître d ’mens vi drar. Han trekker på skuldrene, blar gjennom reservasjonsboka.
Beklager, informerer han meg. Ser ikke noen under det navnet.
Kaffekultur
Hver morgen hengir vi oss til Hotel Sacher’s Gugelhupf : en fuktig, rik glasskake fylt med kandisert sitrus. Etter å ha flanert langs det frosne bybildet, kulden og føttene, søker vi varme på historiske gamle kaffehus. Spiffed-up klassikere som Landtmann - slovakiske julehandlere som skjerper $ 16 strudler - lar oss være kalde til slutt. Men Café Prückel, nær Stadtpark, gleder seg med utseendet til en bankettsal — i Polen rundt 1950: servitriser med kalde krig-tidene; slitt, kremaktig stoff drapert over nydelige Midcentury-bein av sofaer og stoler som hører hjemme på MAK, det unmissable museum for anvendt kunst over gaten. Ved operahuset feier vi rett forbi den overkonfekterte kafé Mozart myldret av japanske kakedyrkere og inn i den verdensmattende omfavnelsen av Café Tirolerhof. Her er veggene fargen på Fransiskaner (det er espresso med melk), lys strømmer mykt gjennom buede mauriske vinduer, og en eldre kelner ignorerer mine bønner for en annen Liten svart fyr (espresso, ingen melk).
Til slutt, som de fleste lokale, overgir vi hjertene våre til 1880-tallet Café Sperl, nær Naschmarkt. Er det de nikotinbeisede gipskupidene eller den sjarmerende marmorvasken ved salen? Biljardet i bakrommet eller parkettgulvet polert til et glimt av flere tiår med fottrafikk? Servitriser fra moren som leverer plommekake med en løs, tøff glasur? Som en gammel julegave fra fjern barndom, vekker Sperl sjelen. Ok, men hva om sjelen ønsker alvorlig koffein? Så er det Unger und Klein im Hochhaus. En rund, glassvegget arkitektens leketøy inne i en renovert skyskraper fra 1930-tallet, kommer den nye bølgen fra kaffe fra eierne av den banebrytende vinbaren Unger und Klein. Krom, garvet skinn, den konstruktivistiske røde av kaffeemballasjen - utrolig hvor mye design som kan stappes inn i et rom på størrelse med en aviskiosk. De rike, komplekse kaffene her er tegnet av ekspertbaristas fra bønner fra Andraschko, en kult berlinerroaster som drives av et utlendingsk wienerpar. Bar Italia-steken (en cuvée med fire arabicabønner) er en perfekt match for Pepperkaker. Glasert med bitter mørk sjokolade og bringebærstriper, forandrer den intense minimalistiske søtingen alt jeg vet om pepperkaker.
Å markedsføre
Lokalbefolkningen mumler over wasabi-nøtten til Naschmarkt, det hundre år gamle, milelange markedet like ved den skinnende graven, også kjent som Secession-bygningen. Globaliserte nøtterblandinger, og alt er Naschmarkt fortsatt et rikt beiteområde. Gegenbauer blender for eksempel med fataldrede eddiker: kvede balsamico, sen høsting Blaufränkisch, tomat eller surkirsebær. En dråpe blir presset på baksiden av hånden din for å prøve, som dyrebar parfyme. Markedets nyeste magnet er fellesbordet i mørkt tre på Kim Kocht Shop & Studio. Koreanskfødte Sohyi Kim befaler en usannsynlig suksesshistorie. Innvandrere til Wien arbeider ofte med ventebord, men Kim lanserte en elegant produktlinje og et minirestaurantimperium etter å ha fått en kultfølelse med sine små forbehold, bare Kim Kocht, i det niende distriktet. Her, ved den kjekke bento-boksen til et sted på markedet, kiler hun wieners smaksløk med oppfinnsom dim sum og søt-flammende bibimbap s (prøv bibim nudler med tunfisk). Til lunsj gjør ordningen med fløyelsaktig, lettrøkt andebryst, kandiserte kumquats, gresskar-gnocchi og ingefær rødkål et overbevisende tilfelle for østerrikasiatisk fusjon.
På en grå drizzly lørdag sender et kor av tips oss til Karmelitermarkt, i det raskt gentrifiserende Karmeliterviertel, Wiens gamle jødiske kvarter. Dryppet blir til et regnskyll. Vi unnslipper elementene i Kaas am Markt, en Slow Food-godkjent delikatesseforretning og kafé. For prisen av noen foreldede kaker på et historisk tilholdssted, spiser vi frokost på svimlende aromatisk mørkt brød, salami fra et frittgående østerriksk Gris, og en tøff dukkert av Quark ost og løk med reddiker. Frokost smelter over i en lunsj med smidig, askebelagt Oberösterreichsk Camembert, søt råmelk Münster fra vest-Østerrike, og en mildt skarp, halvhard fjellgeitost kalt Bergziegenkäse. Flasken vår med kremstal Riesling med smør er tom og vintersolen skinner endelig utenfor!
Komme seg rundt
Lokalbefolkningen kommer ofte til fots eller på sykkel, men kollektivtransportsystemet er lett å mestre. Drosjer er også et effektivt (og rimelig) alternativ.
Oppholde seg
Altstadt Wien Hotellets 45 rom ligger i et patrisisk hus fra 1902 i Spittelberg, ikke langt fra Museumsquartier. 41 Kirchengasse; altstadt.at . $$
Hotel Rathaus Wine & Design Dette vin-sentriske hotellet ligger i det trendy boligområdet Josefstadt, og har 39 stilige rom. Dobbeltene er viet en østerriksk vinprodusent med vin som lagerfører minibar. 13 Lange Gasse; hotel-rathaus-wien.at . $$
Hotel Sacher 4 Philharmonikerstrasse; sacher.com . $$$$
Ritz-Carlton Dette overdådige 202-roms hotellet ble åpnet i 2012 og er spredt over flere restaurerte palasser fra 1800-tallet. 5 Schubertring; ritzcarlton.com . $$$
Spise
Bitzinger pølsestativ Albertina 1 Augustinerstrasse; bitzinger.at .
Freyenstein Inn 11 Thimiggasse; freyenstein.at . $$$
Grünauer inn Denne koselige Beisl i Neubau-distriktet har en kultfølelse for sjelfulle retter som biffkinn med potetkaker og fersk pepperrot. 32 Hermanngasse; gasthaus-gruenauer.com . $$
Gasthaus Pöschl 17 Weihburggasse; 43-1 / 513-5288. $$
Gmoakeller En kjærlig restaurert kro fra 1850-tallet med skarpe gjengivelser av wienerklassikere. 25 Am Heumarkt; gmoakeller.at . $$
Gustl Bauer 2 wire smug; gustlbauer.at . $$$
Ost på markedet 33-36 Carmelitermarkt; kaasammarkt.at ; ingen middag. $$
Kim Kocht Shop & Studio Stand 28, Naschmarkt; kimkocht.at . $$$
Meieri 2A Am Heumarkt, Stadtpark; steirereck.at . $$$
Steirereck 2A Am Heumarkt, Stadtpark; steirereck.at . $$$$
verandaer 2 Universitätsring; vestibuel.at . $$$
Til den svarte kamel 5 Bognergasse; kameel.at . $$$$
Kafeer og konditorier
Central Cafe 14 Herrengasse; palaisevents.at . $$
Kafé engelsk En annen favoritt med modernistisk innredning, flott kunst på veggene og deilig østerriksk matlaging. 2 Postgasse; cafe-englaender.com . $$
Prückel kaffe 24 Stubenring; testckel.at . $$
Sperlkaffe 11 Gumpendorfer Str .; cafesperl.at . $$
Tirolerhof kafé 8 Führichgasse; 43-1 / 512-7833. $$
Demel 14 Kohlmarkt; demel.at .
Fruth 20 Kettenbrückengasse; fruth.at .
Tian 23 Himmelpfortgasse; tian-vienna.com . $$$
Unger og Klein i skyskraperen 6-8 Herrengasse; imhochhaus.at .
Sjokoladeproduksjon 5 Servitengasse; xocolat.at .
Hoteller
$ Mindre enn $ 200
$$ $ 200 til $ 350
$$$ $ 350 til $ 500
$$$$ $ 500 til $ 1000
$$$$$ Mer enn $ 1000
Restauranter
$ Mindre enn $ 25
$$ $ 25 til $ 75
$$$ $ 75 til $ 150
$$$$ Mer enn $ 150
Altstadt Wien
Meieri
Denne kafeen er merket av en melkeflaskestatue som er større enn livet, og ligger i en restaurert melkebar fra 1903 i Wiener Stadtpark (Wiens bypark). Meierei, som betyr meieri på tysk, er dekorert med helt hvite møbler, en bar foret med gammeldags melkeflasker og fotografier fra gulv til tak av signaturdrikken. Glassvegger gir panoramautsikt over den grønne parken og kanalen, og ekstra sitteplasser er tilgjengelig utenfor. Menyen inkluderer tradisjonelle retter som Wiener schnitzel, men spesialitetene er meieribaserte varer - inkludert mer enn 150 oster - og den varme og kalde melken, tilgjengelig i uvanlige smaker som lavendel og kardemomme.
Hotel Rathaus Wine & Design
Et historisk byhus i Wien og Josefstadt-distriktet er vert for dette hotellet med vin-tema. Drevet av Conrad Schröpel, Hotel Rathaus & apos; 39 gjesterom er modellert etter forskjellige østerrikske vinprodusenter, og hver har en så unik innredning som vinmerker på størrelse med en dør og vino-relatert fotografering. Den gjærede saften er allestedsnærværende her og innlemmet i selv de mest usannsynlige stedene - til og med ost på frokostbuffeen er laget med denne nøkkelrediensen. En salong på den sentrale gårdsplassen tilbyr 450 varianter, og personalet kan organisere dagsutflukter til vingårder der hotellets viner stammer.