En spesielt lys ettermiddag i juni i slutten av åpningen av den 55. Venezia-biennalen, prater jeg med Bianca Arrivabene Valenti Gonzaga i hagen hennes ved Canal Grande. Vi sitter i skyggen av Palazzo Papadopoli, det vakre palasset fra 1500-tallet som er forfedres hjem til mannen hennes, Giberto; lysskår glir av det forsiktig rufsete vannet og reflekterer over den nylig pussede fasaden. Omsorgsfullt ivaretatt grus grenser til en fortidig perfekt plen i hagesenteret. Elegante bord av bleket eik og stoler av ståltråd strekker omkretsen; speil i mørke trerammer er lente, den ene nøyaktig like langt fra den andre, mot en ulastelig murvegg. I en by hvis rykte var bygget på ekstravagante formuer - ikke minst palasset som ruver seg ved siden av oss, fremdeles en av de største privateide på Canal Grande - og hvis skjønnhet i dag er mer en smuldrende, dekadent sort, dette er et merkelig strengt rom. Men så er hagen ikke akkurat Arrivabene lenger. Det er nå under ledelse av Singapore-baserte Amanresorts, og ektemannens forfedrehjem har et nytt navn: Aman Canal Grande.
For ikke lenge siden minnes Arrivabene at ting her skjev bestemt mer mot den loslitt, elegante enden av vedlikeholdsspekteret, med blåregn som vokser i ukontrollert overflod. Ikke lenger: loslitt chic - en estetikk som Amanresorts, som alle som har besøkt en vil vite om, har nøyaktig null lastebil med - har forlatt bygningen. I stedet har det kommet en ubehagelig smakfull sammenslåing av design fra det 21. århundre og nyrenessanse og rokoko-prakt. Lagd i utsmykkede gesimser og originale Murano-lysekroner, ble Aman Canal Grands offentlige salonger og 24 suiter møysommelig pusset opp i en 18-måneders renovering som i gjennomsnitt krever 100 håndverkere på stedet hver dag. Forseggjort gipsarbeid og nylukket forgylt kontrast med kantete, moderne møbler i gunite grå, studiohvit og andre nyanser på det ikke helt fargede hjulet. I suiten min, lubben putti gambol over fresker tilskrevet Tiepolo-skolen; på piano nobile er de verket til mesteren selv, som kronet en spisestue dekket av vermilion damast og hengt med portretter av Arrivabene forfedre.
For alle som har til og med gitt oppmerksomhet til Venezias evolusjon de siste årene, har en glatt, asiatisk hotellgruppe som tar over Palazzo Papadopoli god mening. Det er et sentralt øyeblikk her akkurat nå: i den ene enden av turistprofilen er de sjeldne brillene på Biennalen og filmfestivalen i Venezia, som ser Guidecca-kanalen vokse tykkere hvert år med superyachter, og visse kvartaler av byen vrimler av VIP-er fra Beverly Hills og Basel, Kasakhstan og Kuala Lumpur. Årets biennale er den største til nå, med 88 land som stiller ut. Luksushotelliere har svart og etablert tilstedeværelse (som i Amans tilfelle); debutere nye eiendommer (som Francesca Bortolotto Possati, den venetianske fødte eieren av de ærverdige Bauers-hotellene, med den eksklusive Villa F); eller oppheve spillet med ambisiøse renoveringer på flere millioner dollar (blant dem det ærverdige Gritti-palasset og Hotel Danieli, begge med flagg av Starwoods Luxury Collection).
I den andre enden er et mindre glamorøst, mer bekymringsfullt fenomen: tusenvis på Piazza San Marco og på Riva dei Schiavoni som stikker for sitt bilde av Sukkenes bro for å poste til Pinterest (eller i økende grad Weibo). De fleste er dagstripende cruisepassasjerer og turgrupper, og antallet øker med en alarmerende mengde hvert år. Frykt for at denne demografien ikke bruker nok til å kompensere for skaden deres samlede mengder gjør på det historiske Venezia - utsatt for flom; svak av fundamentet; så fysisk sårbar som en metropol kan være - vokser.
Dette er grunnen til at fremtiden, her, er like mye i hendene på de som besøker som de som kaller det hjem. Mellom kunstdivaen og dagstureren er det plass - det er faktisk behovet - for turisten som tar del i et annet Venezia: den levende byen som nynner av moderne kultur, lokalt håndverksmat, håndverkere som holder tradisjonene i live og autentiske nabolag .
For selv om den geografiske naturen er endelig, tillater Venezia fortsatt alvorlige funnulykker - og til og med, overraskende nok, ensomhet, til tross for en daglig turisttilstrømning i Centro Storico som er større enn den faktiske befolkningen. Du kan for eksempel skjære en rute gjennom labyrinten til korn stråler østover fra Dogepalasset, og innen 15 minutter være i Castello, en gang sjømannsklasse sestiere som omgir Arsenale. De lave husene og de små firkantene er ydmykt pene, bundet av klesvask i Adriaterhavets bris. Mesterverk av skolene i Tintoretto, Bellini og Veronese er tilfeldig bundet i kirker og kapeller som edelstener med flere karat spredt over hagejord. I Via Garibaldi kan du stoppe for en liten smørbrød av torsk og artisjokkpuré på Bar Mio, eller rusle ned til Serra dei Giardini, et hybrid kafé-barnehage-arrangement, for et glass Ribolla Gialla eller en nyblandet grønnsaksjuice.
På samme måte over Rialtobroen og markedet - full av glede, noen ganger klaustrofobisk med liv - vil en håndfull strategiske svinger ta deg dypt inn i stillheten til San Polo. Her, hvis kartet ditt (og / eller veibeskrivelsen fra hotellets concierge) har tjent deg godt, kommer du til Antiche Carampane, hvor spisesteder møtes under rustikke bjelker og belysning som bare er en skygge for lys, og tikker inn i soft-shell krabber (sublim, når det er sesong, sent på våren og tidlig på høsten) og en signatur bærpavlova (dødelig deilig, året rundt). Antiche Carampane deler et etos av lokale produkter og tradisjonell tilberedning med en håndfull andre restauranter, nylig samlet i en løs offisiell allianse kjent som La Buona Accoglienza (den varme velkomsten). De inkluderer noen av byens stjernestjerner, som bittesmå Alle Testiere, med fiskene kledd med ømfiolette Sant'Erasmo-artisjokker eller terte-radicchio fra organiske kolonihager på øya Vignole. Og også Al Covo, hvis italiensk-amerikanske eiere, Diane Rankin og Cesare Benelli, nettopp har åpnet en ny bacaro, CoVino, hvor du kan prøve det de kaller terroir servering: små retter fra alle småskalaprodusenter, servert fra et åpent kjøkken i en uformell atmosfære, med vinparring og smaksprøver.
Som ikke er å si Venetiansk mat blir ikke samtidige på eventyrlige nye måter. På Il Ridotto gjør den 39 år gamle kokken Ivano Mestriner - som forlot Michelin-stjernen Dal Vero i Treviso, i 2011 - en svart spaghetti —Pasta med blekksprut som er omblandet med kråkebolle, levende grønt munkeskjegg og hakket pepper — som er like levende og sofistikert som omgivelsene: varme murvegger; slanke skinnstoler; glass-toppede bord med skulpturelle Murano highballs og vintage porselen tekopper.
Venezia har også vært med på å kulturelt i en stund. Biennalens bredde understreker selvfølgelig dette. Martin Bethenod, som siden 2010 har vært direktør for François Pinault Foundation, den offentlige kunstsamlingen etablert av luksusvaremagnaten, noterer antallet biennalehendelser som vises i byens fremtredende historiske bygninger, som en herlig estetisk skattejakt som gifter seg med det (sporadiske) sjokket fra det nye til det ærverdige gamle på en måte bare Venezia kunne oppnå. Vi snakker over et par Spritzes - hva mer? - på terrassen til Bar Longhi, ved Gritti-palasset. I februar dukket Gritti ut som en usedvanlig utsmykket kirsebær fra sin egen 15-måneders renovering på 55 millioner dollar - en som, som med Aman Canal Grande, ble overvåket av kommunale organer. Der ender imidlertid likheten. Designerne vervet det 155 år gamle Rubelli tekstilfirmaet til å reprodusere tekstiler fra arkivene eksplisitt til hotellet; den nye Gritti hugger helt og elegant til historisk sammenheng, helt til den siste biten av silkepassementerie. Ikke overraskende har den også VIP-cred i spader: få utsikter i byen kan konkurrere med den fra den 2.690 kvadratmeter store terrassen i dens tre-rom Redentore Terrazza Suite.
Men moderne kultur strekker seg nå langt utover Venezias høydepunkter i sosial kalender. Palazzo Grassi, så vel som den nyere Fondazione Prada - etablert i Palazzo Ca ’Corner della Regina fra 1700-tallet i 2011 - er hjørnesteiner i et robust helårstilbud. Bethenod og jeg binder oss over vår beundring av den nye Stanze del Vetro ved Fondazione Giorgio Cini, på Isola San Giorgio Maggiore - et rom for utstilling av venetianske teknikker for glass og glass fra det 19., 20. og 21. århundre som ble designet av Annabelle Selldorf ; og Fondazione Querini Stampalia, et husmuseum som er et fire-etasjers palimpsest av 500-tallet av byens historie: Du har en av de vakreste Belliniene i verden der, sier Bethenod, men også Carlo Scarpa, det 20. århundre arkitekt som redesignet palassets hage og første etasje til modernistisk, symmetrisk perfeksjon.
Tidligere på dagen hadde Bethenod vist meg den nettopp åpnede Teatrino Grassi. Restaurert, i likhet med Palazzo Grassi selv, av Pritzker-prisvinneren Tadao Ando, vil den løpende bringe konferanser, forestillinger, foredrag og kinoserier til byen. På vei til Gritti stoppet vi inn på det lille kunstgalleriet til Giorgio Mastinu. Dens vitriner inneholder trykk og plakater, små malerier, sjeldne monografier og gjenstander - vakre installasjoner i seg selv. (Giorgio er utenfor markedet, bemerket Bethenod, en definitiv kunstinnsitter, godkjennende. Han handler ikke om å lage et stort show. Han handler om riktig arkiv, det rette fotografiet.) Lenger ned, på Campiello della Feltrina, kom vi over Store - en pop-up-butikk med biennale-tid som solgte blant annet utsøkte tekstiler av Chiarastella Cattana, hvis navn er et ordord for særegen moderne venetiansk design. Tekstiler, sengetøy og tilbehør kan fås hos hennes navnebror atelier i Salizada San Samuele. Hun er en av en håndfull lokale designere som hedrer den essensielle arven til venetiansk håndverk gjennom moderne former som spiller perfekt i innstillinger fra det 21. århundre.
Dagen etter besøker jeg en annen lokal håndverker, gullsmed Alberto Nardi, hvis familiens utstillingslokale har vært en hjørnestein i Piazza San Marco siden 1920-tallet. Nardis formelle, erudittiske oppførsel mykner markant når byen han elsker er temaet for samtale. Mitt råd er alltid å komme ut av dette området, sier han og smiler litt, antagelig til ironien om å sende potensielle kunder bort fra forretningsstedet. Gå; komme deg ut med en guide; eller gå deg vill. I de flyktige sonene — Castello; Canareggio; Giudecca — du ser gotiske palasser og renessansepalasser, viktige fresker. Men du ser også den levende byen. I flere tiår prydet Nardi kongelige - både den ekte kronede sorten og dens Hollywood og Park Avenue - i tilpassede juveler produsert for hånd. I dag har smak endret seg; Nardi, som så mange andre, har utviklet seg raskt. Jeg beundrer en linje han forbereder seg på å starte Mosaico. Grove steiner — brune diamanter; blå topas; sitrin; peridot — er satt i abstrakte mønstre på klumpete cocktailringer og brede mansjetter. Selv om designene er en hyllest til det tradisjonelle terrazzogulvet som finnes i seks- og syvhundre år gamle palasser rundt om i byen, er de helt moderne.
En time senere står jeg på Fondamenta delle Zitelle på øya Giudecca. Bak meg er Villa F, som åpnet i midten av 2011. Det er det siste prosjektet fra Francesca Bortolotto Possati; Il Palladio Hotel and Spa, som hun åpnet i 2007 i et tidligere kloster, er noen dører nede på kaien. Villa Fs vandrende leiligheter med ett og to soverom ligger rundt en 1/2 hektar stor inngjerdet hage, frodig med klatretrær og hortensiaer. Interiøret deres er dempet, noen nesten flamsk i sin ekstra edruelighet, med brede plankegulv og grove bjelker over hodet. Selv om det er en juvelboksbar i første etasje og en restaurant i nærheten av Il Palladio, er leilighetene selvbetjente, med glatte stålkjøkken skjult bak tykke lingardiner eller innredet i elegante klær. For de gjentatte besøkende blant gjestene, gir de en ideell tvil fra menneskehetens presse over kanalen.
Bortolotto Possati er dypt involvert i trivselen til byen hennes (hun og Alberto Nardi er to av bare tre venetianere i styret for Save Venice-organisasjonen). Hun skrangler av lister over Venezias imponerende begavelser: 33 museer, over 150 kirker (og på grunn av fuktigheten her er kirkene ikke freskomalerier, men hengt med malerier - så i utgangspunktet halvparten av tiden du er i en galleri , eller galleri). Hun beskriver fremtidige planer om å være vert for symposier og besøkende kunstnerprogrammer for gjester - for eksempel å bringe kineserne eller aserbajdsjanerne som representerer landet hans tilbake til byen for foredrag og private besøk, for å spre biienalens appell gjennom hele året. Uten historiefortelling, sier hun, er samtidskunst ubrukelig. Dette gjelder imidlertid alt. Day-tripper vet kanskje ikke engang hvorfor han er her; alt han vet er at han er varm, lei folkemengder, skuffet over det han ser. Uten bakgrunn og kontekst, kan det hende at Venezia heller ikke gir mening for deg.
To hundre odder meter øst på kaia, lyset av levende lys på en telt overvannsplattform signaliserer din ankomst til Cip’s Club, kanalsiden på Hotel Cipriani. Dette er selvfølgelig Venezias mest store hotell (Bassenget! Bellinis! Hagen, hvor Casanova angivelig brukte sin uimotståelige sjarm!), Og er det eneste ekte feriestedet. Halvparten av personalet synes, forresten de diskuterer den kommende filmfestivalen, å være på fornavn med George Clooney; men så er de alle så kompetente, så energiske, så veldig hyggelig, at du ikke har problemer med å tro det.
I løpet av de siste tre årene har hotellet omgjort nesten alle rom og suiter. Utover et spesielt dristig Murano-glass design her, en skår av ekstra rik brodert silke eller delikat veined marmor der, er alt mye som det alltid har vært. Alt er elegant, lyst, veldig privat, men ingenting er glatt eller elegant.
Det kan imidlertid være noen flere flerårige stilige steder å nyte forrett enn over vannet på Cip's - en opplevelse som også er åpen for ikke-gjester. Over Giudecca-kanalen er de vellykkede kuplene i Markuskirken rosenrød om kvelden. Da jeg krysset torget tidligere på dagen, så jeg på frivillige kledd i oransje trøyer som høflig instruerte backpackere om ikke å lure i trappene; minner utenlandske turgrupper om å kaste søppel. I mengden av tusenvis hadde basilikaen sett uvirkelig ut - som fortiden sett i horisontalt delt skjermbilde, uforenlig med nåtidens kakofoni under den. Herfra er utsikten mildere, det eneste som høres lapp av vann på kaien og den lave luften til en vaporettomotor når den passerer. Basilikaen, lyset, firkanten: alt eksisterer i balanse. En velbedømt perspektivendring har for et øyeblikk reddet Venezia.
Komme dit og rundt
Det er direkteflyvninger til Venezia fra New York, Philadelphia og Atlanta. Ellers må du opprette forbindelser gjennom Milano eller Roma. Vel fremme kan du reise med ferge, vanntaxi eller buss.
Oppholde seg
De elsker Canal Grande 1364 Tiepolo Street; amanresorts.com . $$$$$
Gritti Palace, et luksuriøst samlingshotell 2467 Campo Santa Maria del Giglio; starwoodhotels.com . $$$$
Cipriani Hotel & Vendramin Palace 10 Giudecca; hotelcipriani.com . $$$$$
Utover hagen En moderne rom med seks rom i rolige San Polo. 2542 San Polo; oltreilgiardino-venezia.com . $$
Venissa Restaurant Hostel Dette stilige gjestgiveriet på øya Mazzorbo har en restaurant med Michelin-stjerne. 3 Fondamenta Caterina; venissa.it . $
Villa F 50 Giudecca; bauerhotels.com . $$$$$
Spise
Til hodegjerde 5801 Slott; osterialletestiere.it . $$$
Ancient Carampane 1911 San Polo; antichecarampane.com . $$$
Min bar 1820 Via Garibaldi; 39-041 / 521-1361.
CoVino 3829A-3829 Slott; covinovenezia.com . $$$
Den reduserte 4509 Slott; ilridotto.com . $$$
Greenhouse of the Gardens 1254 Viale Garibaldi; 39-041 / 296-0360.
Gjøre
Giorgio Cini Foundation 864 Dorsoduro; cini.it .
Prada Foundation 2215 Santa Croce; fondazioneprada.org .
Querini Stampalia Foundation 5252 Slott; querinistampalia.org .
Palazzo Grassi Campo San Samuele; palazzograssi.it .
Butikk
Chiarastella Cattana 3357 San Marco; chiarastellacattana.it .
Giorgio Mastinu Fine Art 3126 San Marco; giorgiomastinufineart.it .
Nardi 69 Piazza San Marco; nardi-venezia.com .
Hoteller
$ Mindre enn $ 200
$$ $ 200 til $ 350
$$$ $ 350 til $ 500
$$$$ $ 500 til $ 1000
$$$$$ Mer enn $ 1000
Restauranter
$ Mindre enn $ 25
$$ $ 25 til $ 75
$$$ $ 75 til $ 150
$$$$ Mer enn $ 150
Punta della Dogana
Til hodegjerde
Med bare 24 seter og en sterk følge kan det være en utfordring å få en reservasjon, men hvis du lykkes, vil du bli belønnet med fersk sjømat - inkludert sesongbaserte spesialiteter som små softshell-krabber - et variert vinkart og vennlig service. Sommelier Luca Di Vita presiderer over det lille stue , utstyrt med en antikk marmor-toppet bar, hvor han gir råd til lånere om hvordan man parer de beste Veneto-hvite. Dagens retter kan omfatte sauterte John Dory med sitron og appelsin, drysset med dragon og Lucas hjemmelagde ingefær-og-vanilje-gelato.
Gritti Palace, et luksuriøst samlingshotell
Starwood's Luxury Collection trakk alle stopp for å renovere Venezias legendariske hotell ved Canal Grande, med en estimert prislapp på 55 millioner dollar. Resultatene av restaureringen er svimlende: mer enn 200 Rubelli silkeveggbelegg og tekstiler, inkludert arkivmønstre sist produsert på 1700-tallet, ble gjenopprettet, og rundt 280 antikke stykker ble pusset opp, det samme var rundt 600 lysarmaturer, blant dem dusinvis av engangs-lysekroner fra Murano. Romslige rom har rike terrazzogulv og en dempet palett, en kombinasjon som gir opp til diskré prakt i stedet for overdådig luksus. Badene kompenserer for deres ofte minimale størrelse med ekstravagant kledning i marmor fra fem regioner i Italia. Vi vil gjerne se en litt mer avslappet lunsjmeny på restauranten Club del Doge ved kanalen, men etter å ha festet på en feilfri sitron, sort pepper og parmesan-linguine til middag, er det gauche å klage.
Belmond Hotel Cipriani
Giuseppe Ciprianis legendariske flukt fra 1950 - lampeskjermer i silke og bad i marmor - flankert av to palasser fra 1400-tallet.
Utover hagen
Ancient Carampane
Bare de som er kjent, finner veien til denne skjulte perlen i en labyrint av svingete smug. I løpet av de siste par årene har porsjonene blitt mindre sjenerøse, men antipasti som sur aubergine og kremfisk er blant de beste i byen.
Querini Stampalia Foundation Museum
Venissa Restaurant Hostel
Esset i lommen til Venissa er plasseringen på den avsidesliggende øya Mazzorbo - for ikke å nevne stjernekokken på kjøkkenet. Seks gjesterom blander rustikke elementer (trebjelker, vintage garderober) med italiensk haute-design (fargerike Driade-tepper; lysarmaturer av Artemide). Det er ingen minibar, men det er en liten pris å betale når du har Paola Budel nede. Den tidligere sjefskokken for Milanos Hotel Principe di Savoia, Budel, er kjent blant Italias beste kokker for sine eksperimentelle retter. Prøv hennes stekte laguneål med brokkolikrem laget med ingredienser fra Venissas hager.