Med sine obsidianforede vegger som smalner til høyt, hvelvet tak, seks-seters smakerom av tequilaselskapet Casa Dragones føles som et slankt kapell i lommestørrelse fra fremtiden. Siden det åpnet i 2016, har det blitt et viktig stopp i den meksikanske kolonibyen San Miguel de Allende , så jeg dro dit den første natten for å hylle tequila guder. Nå satt jeg ved den alterlignende baren og beundret et langstammet krystallglass av Casa Dragones Joven, som merket regner som en nippende tequila. Beundre sitt eget glass var sjefen, Eva Corti, en uanstrengt stilig italiensk med rett kutt blond smell. Se hvor klart det er? hun spurte. Ingen mangler. Vi passerte nesa fra kant til kant og lette etter dufter av sitrus og krydder, blomster og tre. Så nippet vi, og varme tequila-fuzzies fløt gjennom meg.
Etter at vi hadde nappet mer, fortalte Corti meg om seg selv. Siden hun flyttet til Mexico for seks år siden, har hun bodd i Mexico by, Oaxaca, Puerto Vallarta og Yucatán, men hun sa at det var først da hun ankom San Miguel at hun følte at hun var hjemme. Stedet har den effekten på mennesker. MTV-grunnlegger Bob Pittman, som lanserte Casa Dragones i 2009 med den meksikanske tequila-entreprenøren Bertha González Nieves, kjøpte et hus i San Miguel dager etter sitt første besøk. Amerikanere har blitt trukket til sine skrånende brosteinsfelt siden en sjenert Chicagoan ved navn Stirling Dickinson ble direktør for Escuela Universitaria de Bellas Artes, et lokalt kunstinstitutt, med ideen om å gjøre San Miguel til en internasjonal kunstkoloni. Etter andre verdenskrig kom veteraner for å studere der på G.I. Bill, sender ord av sine underverk tilbake til USA. Kort tid var det et toppferie- og pensjonsmål for amerikanere.
Kunsten er fremdeles sentral i appellen til San Miguel, hvor forholdet mellom galleri og innbygger kan overstige det i Santa Fe, New Mexico (som det har mer enn litt til felles med). I løpet av det siste tiåret har San Miguel imidlertid også blomstret ut som et gastronomisk knutepunkt, takket være ankomsten av destinasjonsrestauranter som Moxi og Aperi . Kanskje ikke tilfeldig, en rekke fine hoteller har også åpnet, og introduserte en ekte luksuskvotient til et sted som en gang hovedsakelig henvendte seg til backpackere og bohemer. Byens voksende popularitet har ført til litt håndsvikling om trafikk og turistifisering, men jeg syntes disse var mindre problemer, og for å være ærlig fikk jeg et spark ut av mariachiene og ballongleverandørene foran Parroquia de San Miguel Arcángel , den svevende nygotiske katedralen du sannsynligvis har sett hvis du noen gang har sett et bilde av San Miguel.
Uansett, noen få tchotchke-selgere kan ikke sabotere San Miguels mest tiltalende egenskap, som er det strålende anakronistiske bybildet: den spansk-koloniale arkitekturen som lyser når solen synker over det sentrale meksikanske høylandet, hundrevis av fargerike dører som fører til sløve private gårdsplasser, og selvfølgelig Parroquia, som hele byen kretser rundt. All denne koloniale perfeksjonen skyldes i stor grad særegenheter i San Miguels lange historie, som nesten er til å ta og føle på når du vandrer rundt i torg og kirker og det endeløse dekkede markedet som slanger gjennom midten. Under spansk styre hadde San Miguel en større befolkning enn New York City, men den mistet fremtredende på 1800-tallet etter den meksikanske uavhengighetskrigen og ble praktisk talt forlatt ved slutten av den meksikanske revolusjonen i 1920. Som et resultat ble det historiske San Miguel har overlevd intakt.
Gatescener i San Miguel de Allende, Mexico Fra venstre: En musiker går forbi det lyse utsiden av Church of the Immaculate Conception på Canal Street; en mann og eselet hans på Correo Street, nær Parroquia de San Miguel Arcángel. | Kreditt: Lindsay Lauckner Gundlock
Det er en organisert by - ikke som andre meksikanske byer, sa Victor Martinez, sous-kokken på Luna Rooftop Tapas Bar , ved Rosewood San Miguel de Allende. Andre San Migueleños jeg møtte var like stolte av byens egenart, og skryte av at den legemliggjør mange av Mexicos beste kvaliteter (maten! Kulturen! Været! Folket!) Og ingen av de verste; gang på gang ble jeg fortalt at San Miguel er et av de tryggeste stedene i Mexico.
Oransje linje 
En morgen tok Martinez meg til Rancho La Trinidad , en 10 hektar økologisk gård i utkanten av byen som Rosewoods restauranter (og mange andre) henter mye av sine råvarer fra. Stiftelsen i 1995 av Carl Jankay, en tidligere Campbell's Soup Company-sjef fra USA, markerte begynnelsen, sa Martinez meg, til San Miguels bevissthetsoppvåkning med hensyn til mat. Iliana Lanuza, stedsdatteren til Jankay, førte oss til avlingene som var i sesongen - rødbeter, squashblomster, spaghetti squash, purre, gulrøtter - som vi høstet under det vakre øye med muldyret som forarbeider åkrene. Så dro vi tilbake til hotellet for å tilberede vårt eget gård-til-bord-måltid på Les Pirules, Rosewood’s som nylig ble lagt til tradisjonelt meksikansk utekjøkken.
Martinez, som opprinnelig er fra Mérida og oser av nok rakish sjarm til å passere for en telenovelastjerne, guidet meg gjennom noen grunnleggende prinsipper for meksikansk matlaging. Før jeg visste ordet av det hadde vi produsert fire flotte retter: rødbeter med kumquats, mandler og basilikum; spaghetti squash i en parmesan fløtesaus; Ris i meksikansk stil med brokkoli-rabe; og braised svinekjøtt i en rask føflekk toppet med squashblomstrer. Mens vi spiste, spurte jeg Martinez hvordan han følte seg om den nylige globale populariteten til meksikansk mat. Jeg synes det er flott, sa han. Men jeg kunne aldri betale så mye penger for elendige.
Selv om jeg spiste de andre måltidene mine på Rosewood alene, var de ikke mindre deilige. På den ekspansive hovedrestauranten, 1826 , en annen av stedene som etablerte San Miguel som et kulinarisk reisemål tidligere dette tiåret, ble jeg behandlet på en prosesjon
av lekne vendinger på tradisjon: en ceviche i en tequila-pigget blodige , hummeravioli i en smørsaus med meksikanske trøfler, diende gris i føflekken. På Luna, uten tvil den beste takbaren i denne terrassgale byen, spiste jeg guacamole og drakk en Casa Verde (Casa Dragones med limoncello, sitronsaft, kiwi og selleri) mens jeg så på gjestene ta bilder av Parroquia da den ble rosa i det elskede lyset på sen ettermiddag.
Luna takbar på Rosewood San Miguel de Allende Utsikten over Parroquia de San Miguel Arcángel fra Luna Rooftop Bar, ved Rosewood San Miguel de Allende. | Kreditt: Lindsay Lauckner Gundlock
Til frokost en dag gikk jeg bort til en kafé hele dagen Lavendel å bli med i mengden som ventet på det smale fortauet for at den skulle åpne. Været var raskt, og restauranten var ikke isolert, men varmelampene og den kalde luften bidro bare til den uhyggelige appellen til stedet, med klatretrær og rottingmøbler. Passet til restaurantens navn kom cappuccinoen min med en kvist av lokalvokst lavendel. Min bolle med chilaquiles var delikat, krydret og trøstende, alt på samme tid.
Restauranten hadde en ungdommelig, unfussy tilnærming til matlaging som jeg så mye i San Miguel, inkludert på et sted som heter Slag 1810 . Du kan ikke få mye mer San Miguel enn dette: for å nå restauranten, går du gjennom et kunstgalleri og stiger opp i heisen til Hotel Casa 1810 ; Hvis du ønsker det, kan du spise på terrassen i 4. etasje. Da jeg spiste min cayenne-rubbed stekekylling og gnocchi, så Parroquia ut til å ha et magnetisk trekk på meg, som en godartet versjon av Eye of Sauron.
Oransje linje Den sentrale spenningen i et opphold på Rosewood San Miguel de Allende er ditt samtidige ønske om å utforske byen rundt deg og slappe av i en av de hvite hyttene ved bassenget. (Løsning: bestill et lengre opphold.) Den 13 hektar store moderne hacienda, med buede kolonnader og falmede oker eksteriører som tror på hotellets nyhet, har 67 sjenerøse rom, alle med nydelige møbler i mørkt tre i kolonistil og private hager eller terrasser; min hadde sitt helt eget tak med et stupebasseng og utsikt over
Parroquia. Det er lavendel overalt: i hagen langs stien til bassenget, i smøret 1826, i produktene på Sense Spa.
Men mens denne lille utopien løftet takken for hotell i San Miguel, er byens banebrytende luksuriøse eiendom Sierra Nevada House , som Belmond kjøpte i 2006 og totalrenovert i fjor. I motsetning til Rosewood, som ligger ved en liten avstand fra byen, er Belmond Casa de Sierra Nevada veldig mye av byen. Den består av en klynge av koloniale herskapshus (hovedbygningen, Casa Principal, var en gang residens til erkebiskopen i San Miguel) i Centro, hver med et halvt dusin rom rundt en sentral gårdsplass som er inngjerdet fra gaten , så stemningen er av et privat fristed midt i alt. De 37 rommene har en litt wabi-sabi kvalitet, med steinpeiser, kobberforede kar, fiskebeinegulv og regionale tekstiler som alle gir en veldig autentisk slags eleganse. Som en del av makeoveren har hotellet, hvis Sazón-matskole innledet den lokale manien for matlagingskurs, lagt til noe som heter Artist's Corner, hvor en bosatt kunstner underviser i malerkurs og møter gjester for galleriturer.
Belmonds renovering sammenfaller med flere åpninger som ytterligere diversifiserer hotellalternativene i San Miguel. Disse inkluderer L’Ôtel på Dôce 18 Concept House , en del av det samme kunsthåndverks-mini-kjøpesenteret som huser Casa Dragones smakerom, og Det hvite hus 7 , et lite, marokkansk bøyd sted nær El Jardín, den sentrale plazaen. De to siste går i veldig forskjellige retninger: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende , det femte stedet for det meksikanske merket, er nå det største hotellet i byen, med 153 rom. Hotellet ligger i en renovert moderne bygning i hacienda-stil foran en hundre år gammel dam, og er en merkelig blanding av kunstnerisk futurisme og innbydende hjemmekjærlighet. Med sine gjentatte bueganger, store solbelyste vidder og monolitiske skulpturer strødd over eiendommen, har den den surrealistiske følelsen av et de Chirico-maleri - og likevel fungerer resepsjonen som et bakeri, og hver søndag er det en enorm brunsj på gårdsplassen.
Derimot, den andre nykommeren, Hotel Amparo , i et herskapshus fra 1700-tallet hvor en borgermester en gang bodde, har bare fem rom. Eies av et par kunstsamlere fra Houston, og inneholder en tiltalende blanding av moderne verk og antikviteter. Naturligvis er det et tradisjonelt åpent kjøkken hvor gjestene kan delta på matlagingsverksteder, og det er naturlig nok en takterrasse, som Bernardo Morales, hotellets assisterende daglig leder, fortalte meg at det snart skulle bli en liten, vinfokusert restaurant.
Mat og hotell i San Miguel de Allende, Mexico Fra venstre: Et antikkfylt gjesterom på Belmond Casa de Sierra Nevada; sopp i en escabeche på Hotel Amparo. | Kreditt: Lindsay Lauckner Gundlock
Jeg hadde allerede spist frokost, men Morales insisterte på at jeg hadde en annen. Da jeg satt på gårdsplassen og spiste kyllingchilaquiles og en delikat parfait, lyttet til Beatles og lyden av fontenen og så gjennom frontporten mens verden gikk forbi utenfor, kunne jeg ikke forestille meg et bedre sted å være.
Oransje linje Fordi jeg ønsket å se landskapet rundt San Miguel, arrangerte Belmond Casa de Sierra Nevada meg til å ri på kl. Xotolar Ranch , omtrent 45 minutter utenfor byen. Jeg ble plukket opp av Lio Morín, en smilende cowboy som snakket engelsk med sørlig lilt, takket være mange år tilbrakt i Oklahoma. Han hadde nylig flyttet hjem til gården der han vokste opp, som han sa at oldefaren, en sølvgruve fra Guanajuato, hadde kjøpt for snart 70 år siden. Vi svingte av motorveien ved Cañada de la Virgen, et arkeologisk funnsted i Otomi som den meksikanske regjeringen åpnet for turisme i 2011, og traff en smal grusvei og passerte gigantiske kråker som satt i akasietrærne, til vi nådde den viltvoksende forbindelsen der Moríns enorme storfamilie liv. Han påpekte den lille skolen som alle barna på ranchen deltok på.