Vi kan like godt begynne med å kalle dette hva det er: et slags kjærlighetsbrev. Det er selvfølgelig ikke det første som er skrevet til Firenze, kjent som en av verdens mer kjærlighetsbrevinspirerende byer. (For ganske mer dyktige paeans, se Forster, Stendhal, Lawrence, Shelley. Og du kan også sjekke D , for Dante.) Firenze's CV er praktisk talt uovertruffen blant destinasjoner: det er fødestedet til moderne poesi og handelsbank, stedet for en robust andel av de viktigste arkitektoniske og kunstneriske monumentene fra middelalderen. I nyere tid har det vært et midlertidig hjem for en like robust andel av amerikanske studenter, som kommer til å fordype seg i, og kanskje bli ugjenkallelig forandret av, Italias kulturelle begavelser og utbredte, hjertestrengende skjønnhet. Jeg var en av dem; kanskje du også var det. Men uansett om du først ser det klokka 18 eller 68, har Florence en tendens til å prege seg av deg i en serie visuelle minnesmerker: den berolige, rosenrøde kurven til Duomo; sylvan-rettferdigheten til Botticelli’s Vår ; sypressene som penselstrøk med svart blekk på åsene i nærheten av San Miniato - enkeltkomponenter som, for å omskrive Walt Whitman (som dessverre for ham aldri satte blikk på denne byen), inneholder tallrike mengder.

Definitivt elskelig. Men er det beboelig? Eller, mer presist: å leve? Akk, det er en mer kompleks diskurs. Milan er praktisk talt definert av sin nådeløse moderne moteindustri. Roma holdes oppdatert ved å opprettholde statusen som et politisk sete etter to ulike årtusener. Selv strålende moribund Venezia har konspirert for å fokusere oppmerksomheten til det 21. århundre store og gode på seg selv i noen måneder hvert år, med tvillinger Biennaler for kunst og arkitektur og en filmfestival.

Men med masseturisme som generelt gjør mer skade enn å betjene både ressursene og omdømmet, og innbyggerne føler seg frataket av en by de oppfatter som forvaltet mer til fordel for besøkende enn deres egen, har Firenze risikert å bli et eget gissel. arv - et hermetisk forseglet monument over, vel, de mange monumentene. Art City , ja — og ikke mye annet.

Forandring er i luften her, skjønt. Etter å ha nådd en kollektiv følelse av bli lei (som er mette), våkner innbyggere fra hele spektret til potensialet i en Firenze som er mer enn bare summen av de vakre delene. De kommer fra privat og offentlig sektor: tjenestemenn, forretningsmenn og medlemmer av stiftelsesfamiliene, sammen med kunstnere, hotellgjester og kuratorer. Alle har en innsats i å bevege byen videre langs sosiale, samfunnsmessige, kommersielle og kulturelle linjer, med et mål om å hjelpe Firenze med å gjenerobre tittelen til moderne knutepunkt, omtrent seks århundrer etter at den først hadde holdt den.

Den fremste blant disse forandringsagentene er Matteo Renzi, Firenze's karismatiske 36 år gamle borgmester, som tiltrådte i 2009. Det er vanskelig å tenke på en annen europeisk politiker som nyter en slik enhetlig godkjenning på tvers av en så bred demografisk og partisk skive. (Den entusiasmen han navngis med både arbeiderklassebarene rundt Piazza Savonarola og middagsbord ledet av nysgjerrige med 900 år gamle titler, minner om den fe-støvede cachet Obama hadde i sine Yes We Can-dager.) Vi ' Vi har vært litt sovende etter vårt eget potensial, sier Renzi når vi møtes en ettermiddag i slutten av april på sitt praktfulle freskokontor i Palazzo Vecchio. Og også til et viktig imperativ: du kan ikke organisere en by som et museum. Vi må skape enhver mulighet for innbyggere å være engasjert med og stolte av [Firenze,]. Når det gjelder turistene, må du gi dem flere og bedre grunner til å komme tilbake.

Renzi's omfattende plan for forbedringer gjenspeiler hans engasjement for begge gruppene. For å si: Via Tornabuoni og piazzaene Santo Spirito og Pitti ble gågater i juni, og skapte årer med ro i noen av byens mest overbelastede seksjoner. Millioner av euro blir tildelt foryngelse av Arno elvebredder og neste år til de kaskinske hagene ved den vestlige kanten av byen. Museumsprogrammer og åpningstider blir revidert, med noen institusjoner som gir gratis adgang på utvalgte dager til beboerne, og de fleste er åpne til kl. en gang i måneden. Dette startet i fjor vår på Palazzo Vecchio, med nattlige omkjøring av veggene, kjent som patruljegangvei , en øyeblikkelig hit (en som, Renzi bemerker, tjente byen nesten $ 17 000 de tre dagene før møtet vårt alene). Og etter en nesten 20 års forsinkelse ble Firenze-kortet lansert i mars; det koster $ 70, er gyldig i tre dager, og dekker 33 av byens viktigste museer. (Ved slutten av denne måneden vil Gucci legge til en annen i byens liste når den innvier et museum som feirer historien til sitt berømte merke på Piazza della Signoria.)

Deretter er det Le Murate, et tidligere kloster fra 1400-tallet på Via Ghibellina, som gjennom offentlige tilskudd har åpnet igjen som et kunstrom bestående av gallerier, en kafé og administrative kontorer. Byens rådmann for kultur Giuliano da Empoli, Le Murates offentlige områder, går under forkortelsen SUC, for Moderne urbane rom ; ideen er at den skal tjene som en sosial sammenheng for nye kunstnere og de som er interessert i dem - italienske og internasjonale, lokale og turister.

Bort fra Palazzo Vecchio og de offisielle tjenestemennene for tjenestemenn, har hotelleiere og restauratører utnyttet en følelse av byens forhøyede potensial. Selv om de fleste har strengt lokale røtter, utgjør en bemerkelsesverdig åpning av en amerikansk hotellgruppe en stor tillitserklæring. St. Regis Firenze debuterte i mai på stedet til det gamle Grand Hotel Firenze, på Piazza d’Ognissanti. Noen av de 100 rommene og suitene fører (på en smakfull måte) det Medici-inspirerte flagget av overdådige silke og fløyel i kongelig-kirkelige nyanser; andre er gjengitt i en nydelig dempet palett. St. Regis er et hotellmerke på rulle, og mye strategi går med i utvalget av stedene. Ankomsten her, nå, er et direkte resultat av det St. Regis-messingen faktisk kaller Firenzes andre renessanse.

På Il Salviatino, rett opp bakken mot Fiesole, blir den tradisjonelle gjestfrihetsmodellen vendt pent på hodet av et personale fra tjenesteambassadører - sjåfør, butler, servitør, guide og concierge rullet inn i et enkelt, nattkledd individ. De har blitt møtt med blandede anmeldelser, og det samme har hotellets uregelmessige innredning: til tider beundringsverdig smakfull (som i det vakre dobbeltpanelet, trepanelbiblioteket), andre mindre (hengende gammelmester-reproduksjoner fra metallkjeder, parallelle til taket i restauranten, trosser forklaring). Takk og lov er terrassen, med sine hvite sofaer og utsikt over villaens hager, en fryd.

Tilbake i byen, like ved Piazza della Repubblica, er det en diskret juvel, Palazzo Vecchietti: mer bolig enn hotell, skreddersydd for kreative klasser som ønsker lavmælt levende arbeidsplass og privatliv. Det er ingen salong eller bar, men alle rommene har utstyrt kjøkken og arbeids- og sittegrupper; og alle er ganske moderne - håndverket til den lokale designeren Michele Bonan, hvis impimatur av kunstnerisk inneholdt flamboyance er umiddelbart gjenkjennelig.

Bonan designet også J. K. Place Firenze, boutiquehotellet på Piazza di Santa Maria Novella, som etter åtte år fortsetter å utvikle seg. Samskaperen, Ori Kafri, er en skarp 34 år gammel gründer med hendene i blant annet publisering og kunstgallerier. J. K.s velkoblede daglige leder, Claudio Meli, lanserte Bravo Concierge-tjeneste i 2007 slik at han kunne finessere klientenes tid i Italia utover deres J. K. Place-opphold. Enhver kveld kan man finne et lite tverrsnitt av byens kunst, mote, media og forretningsverdener som går sammen i hotellets stue og restaurant; på søndager ved lunsjtid, sprer terrassen seg med venner og familier. Med sin alkymi av letthet og stil, eksklusivitet og åpenhet har hotellet blitt en institusjon i Firenze - en som sprer seg, med en utpost i Capri, en planlagt åpning i Roma i slutten av 2012, og ambisjoner om å starte prosjekter utenfor Italia i London, New York City og Tel Aviv (fødested for Kafris mor og far).

IO Osteria Personale, på Borgo San Frediano, derimot, åpnet for bare noen måneder siden, men det har allerede følelsen av en institusjon i begynnelsen. Eier Matteo Fantini studerte og praktiserte veterinærmedisin, men drømte i årevis om å starte en restaurant. Så i desember i fjor, da han vervet den 23 år gamle kokken Nicolò Baretti, gjorde han nettopp det. IO organiserer menyen etter hovedingrediens (kjøtt, fisk, grønnsaker) i stedet for selvfølgelig. Fantini, som chatter lykkelig med spisesteder i en halv time av gangen, tegner lunefull naiv kunst dekonstruksjoner av dagens retter på tavler over de tynt elegante borddekningene. Den enkle presentasjonen er i blikkende kontrast til matens sofistikering: hel due pyntet med røkt grisekinn; delikat varm sjømatsalat servert med hakket panzanella og asparges gelato.

Omtrent en kilometer nedover elven i San Niccolò er det en butikk på fronten som er merket ZEB, utenfor hvilken det dannes en linje de fleste dager rundt middagstid. Innvendig tilbereder Giuseppina og Alberto Navari, mor og sønn, retter med enkel rustikk perfeksjon slik de sannsynligvis har blitt tilberedt i hundre år. Det er selve rommet - hvitt, iøynefallende designet, like store, elegante spisesteder og fancy urban food emporium - som skremmer, gitt at denne maten oftere er parret med hyller i tre, støvete Chianti-kolber og vakle bord. I stedet setter kundene seg på krom-og-barneskinn og peker på hva de vil ha bak glass- og stålbenken; og mens Alberto skjenker noe fint fra Bolgheri eller Montecucco, serverer Giuseppina med et smilende smil som en velsignelse kjøttboller , lampredotto , og artisjokker .

Ikke at det ikke er plass i denne evolusjonen for tradisjon av den mest etablerte, proto-florentinske sorten. Noen av byens eldste vinfremstillingsfamilier - Frescobaldis og Antinoris, Mazzeis og Ricasolis, Corsinis og Incisa della Rocchettas - samarbeidet med IMG Artister i fjor for å lansere Divino Toscana, en ultraeksklusiv årlig vinfestival. På det fire dager lange arrangementet fikk gjester fra 17 land prøve dyrebare årganger fra 50 av regionens beste produsenter. Det var private konserter, turer og overdådige middager på familiens palasser rundt i byen. Helgen kulminerte med en fest som Sting og Trudie Styler arrangerte på Il Palagio, deres eiendom i Figline Valdarno, 45 minutter utenfor byen - en varm billett deltok også (og i noen få morsomme tilfeller krasjet) av en fin representasjon av florentinske samfunn.

Men hvis du skulle fremheve lokalbefolkningen i noen av disse innstillingene som den mest påfallende vellykkede manifestasjonen av en formodet Ny Firenze, ville mange peke deg i retning av Fondazione Palazzo Strozzi. FPS ble opprettet i 2006 og har på fem år vært vertskap for en utstilling som har fått internasjonal ros; i fjor høsts Bronzino-retrospektiv - det mest omfattende til dags dato for den maneristiske malerenes arbeid - fikk enestående fremmøte og forespørsler fra store amerikanske og europeiske museer om å være vertskap for det. Her, på gårdsplasskaféen i det imponerende Strozzi-familiepalasset fra 1400-tallet som huser fundamentet, vil du sannsynligvis finne James Bradburne, FSPs høye, dandy, femtitalls Anglo-kanadiske regissør, som holder et improvisert møte i et flytende italiensk- Engelsk blanding eller rett og slett å observere ebb og strøm av besøkende gjennom de massive tvillede dobbeltdørene. Dette stedet pleide å være stengt for publikum når det ikke var en utstilling på; det var ingen planter, ingen kafé, ingen butikk, bemerker Bradburne. Nå er det åpent hele tiden, og det er en levende bygning. Det får 25 000 besøkende i uken. Og vi retter oss ikke engang mot turister.

FPS er et italiensk eksperiment i institusjonell ledelse. Styret representerer både offentlig og privat sektor; blant dem er Firenzes museesuperintendent Cristina Acidini og hotellmann Rocco Forte. Vi har mye mer frihet, sier Bradburne. Styret har en tendens til å si 'ja' i stedet for 'nei.' Det er et nivå av åpenhet og umiddelbarhet som - smiler han - ikke typisk italiensk. Han sier at han fikk to klare mandater. En: Ta med internasjonale kaliberutstillinger til Firenze. Når det skjer, bringer vi dem ikke hit, vi produserer dem her. To: Gi palasset tilbake til Florentinene.

Det trengte noen som var så lyse som James for å få det til, sier Leonardo Ferragamo en morgen i Ferragamos hovedkvarter, i Palazzo Spini-Feroni. Foruten å ha forskjellige lederstillinger i familiens selskap og lede Lungarno Hotel, er Ferragamo president for Associazione Partners Palazzo Strozzi, en av FPSs grunnleggende enheter - og som sådan en av Bradburnes sjefer. Dette startet for fem år siden på grunn av vår frustrasjon over at Firenze ikke gjorde sitt beste når det gjaldt å forvalte eiendelene, sa han. Det vekket stoltheten hos visse blant oss, nok til at vi endelig handlet.

FPS er også hjemmet til Centro di Cultura Contemporanea Strozzina. For å drive dette galleriet vervet Bradburne Franziska Nori, en tidligere direktør for Frankfurts museum for anvendt kunst, som har gjort CCCS til et utstillingsvindu for lokalt provoserende, intelligente utstillinger som har flyttet samtidskunst fra relativ uklarhet til nær forkant av Firenzes offentlige kulturtilbud - viktig for en by i en konstant kamp for å flykte fra under skyggen av renessansen den skapte. Målet [av FPS] er å være en moderne institusjon i en renessansestad, sier Bradburne. Den ene negerer ikke den andre. Bakgrunnen er inspirasjonen.

Det er fortsatt et herlig uunngåelig bakteppe. Over elva, under syklusene av penselstrøk som omgir San Miniato, ligger San Niccolò-tårnet fra 1300-tallet, den sørøstlige inngangen til Firenze i løpet av gullalderen. 1. juli, etter en 40-årig nedleggelse og en restaureringsinnsats på $ 400 000, ble den gjenåpnet for publikum som en del av ordfører Renzi forbedringsprogram. Trapper fører til toppmøtet på 148 meter, hvor man kan se over hele byen. Utsikten er ikke veldig forskjellig fra utsikten fra nærliggende Piazzale Michelangelo. Alle monumentene, alle de kjente landemerkene er spredt nedenfor - badet i det samme lysende solskinnet, vugget i de samme milde åsene. Det er fortsatt Firenze vi alle kjenner og elsker, men utrolig hvordan et lite perspektivendring kan få det til å virke litt annerledes, på en eller annen måte nytt.

Oppholde seg

Stor verdi Casa Howard Florence Gjestgiveri 18 Via della Scala; 39-06 / 6992-4555; casahoward.com ; dobler fra $ 180.

Salviatino 21 Via del Salviatino, Fiesole; 39-055 / 904-1111; salviatino.com ; dobler fra $ 760.

J. K. Place Firenze 7 torget i Santa Maria Novella; 39-055 / 264-5181; jkplace.com ; dobler seg fra $ 490.

Palazzo Vecchietti 4 Via degli Strozzi; 39-055 / 230-2802, palazzovecchietti.com ; dobler seg fra $ 440.

St. Regis Firenze 1 Piazza d’Ognissanti; 877 / 787-3447 eller 39-055 / 27161; stregisflorence.com ; dobler seg fra $ 1 386.

Villa San Michele Denne tidløs elegante Fiesole-troppen er mer enn å følge med i konkurransen. 4 Via Doccia, Fiesole; 39-055 / 567-8200; villasanmichele.com ; dobler seg fra $ 1200.

Spise

Den hellige drikker En ny fortolkning av trattoriaen, denne nye to-romsrestauranten er alltid fullpakket. 64 / 66R Via di Santo Spirito; 39-055 / 211-264; middag for to $ 90.

'ino Det er ikke noe bedre sted å komme inn for en ekspert utført panino og et glass rødt fra en boutiqueprodusent. 3R Via dei Georgofili; 39-055 / 219-208; lunsj for to $ 18.

IO Osteria Personal 167R Borgo San Frediano; 39-055 / 933-1341; middag for to $ 112.

Sendingstid På en liten bane i skyggen av Uffizi samler kokken Marco Stabile tradisjonelle ingredienser og forestiller dem på en veldig kreativ måte. 11R Via dei Georgofili; 39-055 / 200-1699; middag for to $ 168.

Zeb 2R Via San Miniato; 39-055 / 234-2864; lunsj for to $ 53.

Butikk

Teft Det beste stedet for italiensk designinspirasjon. 6R Piazza Carlo Goldoni, 39-055 / 267-0154.

Luisa Via Roma En klassiker i Firenze som nylig ble renovert, med Felice Limosani som kreativ konsulent. 19 / 21R Via Roma; 39-055 / 906-4116.

Se og gjør

Cascine Gardens Via delle Cascine; ingen telefon.

Guddommelig Toscana For mer informasjon om neste års begivenhet, som vil bli avholdt i mai, besøk divinotuscany.com .

Palazzo Strozzi Foundation / Strozzina Contemporary Culture Center Piazza degli Strozzi; 39-055 / 277-6461.

Le Murate Piazza della Madonna della Neve; lemurate.comune.fi.it .

San Niccolò Tower Piazza Giuseppe Poggi.