Moren min sa alltid: 'Du gifter deg ikke bare med en mann, du gifter deg med hele familien hans.' Da jeg giftet meg med Emilio, fikk jeg hele landet hans - Nicaragua. Vi drar dit ofte, så jeg har klart å se de fleste av hjemlandets største treff: den spansk-koloniale byen Granada, en håndfull sovende vulkaner og Stillehavsstrendene elsket av surfere. Men jeg hadde vært gift med min nikaraguanske mann i syv år før vi tok turen til Little Corn Island, og jeg er fortsatt litt lei meg over den tilsynet.

For å være rettferdig kan de fleste reisende ikke passe Lille mais - den minste av de to kornøyene, som ligger i Karibia 50 miles utenfor Nicaraguas østkyst - inn i deres reiserute på fastlandet. 'Det er for langt,' sa Emilio alltid, hva med den times lange flyvningen i et rekvisittfly fra Managua til Big Corn, deretter en 30-minutters kjøretur i en pangabåt utendørs. Selv blant hans mange slektninger og nesten slektninger - nikaraguanerne har ikke venner, de har 'fettere' - bare noen få hadde våget seg der ute. Men de som ble snakket om Little Corn som det mest romantiske stedet i Nicaragua. Som en av disse såkalte fettere sa: 'Jeg gikk med en kjæreste, og jeg kom tilbake med en baby.'

Da jeg hørte historiene hennes om å seile om dagen og spise hummermiddager om natten, utviklet jeg en visjon om en langhelg tilbrakt å sole meg på hvite sandstrender, svømme i turkis farvann og drikke voksne drikker ut av kokosnøttskjell mens svigermor min passet våre to barn tilbake på fastlandet. Jeg bestemte meg for å forfølge drømmen min ved å bestille på den eneste eksklusive eiendommen på Little Corn, Yemaya Island Hideaway & Spa (dobler fra $ 250), en samling på 16 øko-hytter som ligger på stranden.

Da vi landet på den lille flyplassen på Big Corn, så jeg at Emilio hadde halv rett. Kornøyene er langt - men avstanden er kulturell like mye som den er fysisk. Kolonisert i 1655 av britene, i stedet for spanjolene som styrte resten av landet, har Nicaraguas østkyst sin egen blanding av afro-karibiske kulturer. Lokalbefolkningen snakker engelsk, kreolsk og morsmål, inkludert Garifuna og Miskito, samt spansk de lærer på skolen. På Little Corn svinger befolkningen rundt 850, for det meste etterkommere av slaverne frigjort fra de fire familiene som koloniserte området.

Jeg forsto at Little Corn er en verden bortsett fra resten av Nicaragua. Det var i førerhuset til pangaen, skjønt, jeg begynte å føle det. 'Båtturen vil være rolig, fordi de ikke dreper hummer i dag,' sa cabbie meg. 'Når du tar fra havet, blir hun sint.' Jeg hadde aldri hørt slike romantiske påstander om ceviche i Mukul, det mest glamante badebyen på Stillehavskysten i Nicaragua.

Seilingen vår - ledsaget av amerikanske bryllupsreisende og et elegant fransk par, alt blondt hår og solbrune lemmer - var relativt glatt, og da vi gikk ut på sanden ved Yemaya ble vi møtt av ansatte som hadde fersk juice og kjølte vaskekluter. Yemaya er en del av den barefoot-luxe Colibri Boutique Hotels-gruppen, hvis andre fire eiendommer ligger i Tulum, Mexico. Noe som ikke er overraskende, da Little Corn husker Tulum før de massive feriestedene flyttet inn.

Ved første øyekast ser Little Corn ut som din universelle karibiske fantasi. Men da vi gikk langs den ene 'veien', en brosteinssti som lokalbefolkningen bruker til å trille trillebår fra den ene kysten av den 1½ kvadratkilometer store øya til den andre, følte jeg en tydelig følelse av sted. Vi passerte et baseballbane hvor lokallaget spiller sine rivaler fra Big Corn, samt hytter malt karibiske pinks, blues og appelsiner, hvorfra kvinner selger hjemmelaget kokosnøttbrød til barn i skoleuniform, backpackere i avskjær og soltilbedere i kaftaner. Fottrafikk er den eneste typen det er på Little Corn - motoriserte kjøretøyer, til og med golfbiler, er forbudt.

For meg var øya en ideell blanding av stille, med sitt flekkete internett og mangel på biler, og livlig, gitt en blanding av kulturer og mennesker. Jeg fant den samme delikate balansen også offshore. Om morgenen mens vi padlet langs kysten, vinket vi til de andre tidlige fuglene som boblet i det varme vannet - både menneskene og den hvite kranen som noen ganger satte seg på kampesteinen overfor hytta vår. Vi snorklet med Barracuda, en Miskito-sjømann, som pekte på rokker og sykepleierhaier som svømte forbi. Han viste den samme munter uflappbarheten da vi tok et solnedgangseil på trebåten hans neste kveld. Emilio og jeg nippet til champagne mens Barracuda lå på en lang planke som strekker seg over havet og balanserer båtens vekt.

Aktiviteter og mat på Little Corn Island Kreditt: Fra venstre: Flash Parker; Shikha Kaiwar

Tilbake på land hadde vi duftende ansiktsbehandlinger i spa-hyttene og gjorde yoga i friluftsstudioet. Vi turnerte til og med feriestedets hager, hvor alle greenene som spises på stedet dyrkes. Da vi så på en plundrende fugl som stjal en papaya, spurte jeg det gyldne franske paret - de så ut til å være eksperter på bærekraft og kompostering - hva som hadde ført dem til Yemaya. Kona sa at hun hadde ønsket å gå et sted langt fra alt annet. Hvor bodde de normalt? Paris, hvor hun gjør PR for Ritz.

De boho-chic europeerne og de eventyrlystne bryllupsreisende fikk meg til å bekymre meg for at Little Corn kunne bli Tulum 2.0. Yemaya har svart på en økning i turismen med tillegg av private bassenger og innføringen av en to-motorbåt for å gjøre turen fra Big Corn mer behagelig. Men da jeg nappet til min siste Coco Loco, forsikret jeg meg selv om at Little Corn alltid vil føles som ingen andre steder. Det er iboende vanskelig å komme til, og det er ikke plass til store hoteller. Ingen av strendene er private, så du vil alltid støte på backpackere som har kommet for å dykke. Miskito-seilerne vil fortsette å ligge på brett som flyter over havet.

Da jeg instagrammerte bilder av turen vår, kommenterte Emilios slektninger fra leilighetene sine på Stillehavskysten: 'Hvor er du? Fortsatt i Nicaragua? '

'Selvfølgelig,' skrev jeg tilbake og ble litt dypere forelsket i landet jeg giftet meg med.