Det er ikke noe bedre emblem for Singapores kunstneriske ambisjoner enn National Gallery, som åpnet i november i fjor. Da jeg stod foran steinmassen, følte jeg meg som en maur som hadde sneket seg over plenen til Padang, paradegrunnen der singaporeanere har samlet seg for å markere viktige hendelser i sin historie - slutten på den japanske okkupasjonen i 1945, uavhengigheten i 1965, og bare i fjor, nasjonens 50-årsdag.

Bygningen er faktisk to. Regjeringen tok et par nyklassisistiske monumenter fra den kolonitiden (den gamle høyesteret med kobberkuppel og det tidligere rådhuset), og med hjelp fra Paris-baserte arkitekter Studio Milou, broet dem. Holdt av et gigantisk metallstamme, ligner det glitrende baldakinen de majestetiske regntrærne som vokser over hele byen.

Det er heller ikke noe bedre symbol på Singapores stoppende kunstneriske utvikling enn dette museet. På begge besøkene mine var det nesten tomt, et kavernøst tempel med knapt noen tilbedere.

Det er forståelig - kunsten er en relativt nyhet for Singapore. Commerce har definert denne byen siden den ble grunnlagt, i 1819, som et handelssted for det britiske østindiske selskap. Det er det som lokket to av oldeforeldrene mine fra Kina - bestefaren til min mor ble født her - kort tid etter 1900. Da bystaten fikk uavhengighet i 1965, var den dårlig. Den gang var en tidel av befolkningen arbeidsledig, og to tredjedeler bodde i slummen. BNP per innbygger svekket like under $ 4000 (inflasjonsjustert), omtrent en sjettedel av USAs. Lee Kuan Yew, Singapores grunnlegger, erklærte i 1969 at poesi er en luksus vi ikke har råd til. Singaporsk kunstner Jimmy Ongs verk utstilt på FOST Gallery Matthieu Salvaing

Lee, britisk utdannet og urbane, var fast bestemt på å berike Singapore. Hans hånd var langt fra usynlig. Hans regjering fornyet lovene for å tiltrekke seg utenlandske investeringer; kartlagt en effektiv, moderne byinfrastruktur; og bygde boliger for millioner. Tiger Dad-stil, han la vekt på utdanning innen praktiske felt: matte, teknologi, ingeniørfag, naturfag. I dag har BNP per innbygger steget over $ 55.000, høyere enn USAs. Singapore - med sine 5 millioner mennesker og få naturressurser - har blitt et av de rikeste landene i verden.

Bystaten har nå råd til all slags luksus, inkludert poesi. Stjernekonstruerte skyskrapere punkterer horisonten, og et distrikt av koloniale bygninger har blitt forvandlet til et elegant kunstdistrikt. Kalenderen er fylt med festivaler, inkludert den femte Singapore Biennalen, som går fra oktober til slutten av februar. I fjor markerte regjeringen Singapores 50-årsjubileum med symposier i New York, London og Beijing, og sendte ut kunstnere for å bidra til å dyrke sitt image som et kulturelt knutepunkt.

Alt dette gjør det til en spesielt fascinerende tid å oppleve ngapores kulturelle tilbud. Offentlige utgifter til kunst nærmer seg 700 millioner dollar per år, en økning på 3000 prosent fra 25 år siden. Med de pengene har regjeringen forsøkt å bygge et drivhus med det man kan kalle konfuciansk kreativitet: ryddig, pragmatisk, respektfullt overfor eldste og regler. Selv om dette ikke lenger er Singapore med tyggegummiforbud og canings, blir bloggere fortsatt arrestert for brudd på lover som er ment å opprettholde harmoni blant Singapores etnisiteter (74% kinesere, 13% malaysiske og 9% indiske) og religioner (34% buddhistiske, nesten 20% kristne, 16% ikke-religiøse og 14% muslimer). Venstre: Et paraplytrær, en av Little Indias offentlige kunstinstallasjoner. Ikke sant: Et veggmaleri på et av de eldste boligfeltene i Singapores gårdsplasser. Matthieu Salvaing

Effekten av en slik offisiell innsats er at Singapores kreativitet har vært mindre som det kraftige opprøret av vinstokker og trær som vokser i disse tropiske klimaene enn en samling av delikate orkideer (treffende, den nasjonale blomsten), trent og koddlet. Likevel kan dette endre seg med fremveksten av en generasjon kunstnere som er engasjert i en samtale om stedet de kaller hjem. Gitt hvor påpasselig Singapores regjering har jobbet for å forme kunsten, er det avgjørende spørsmålet hvordan den kulturen nå vil forme Singapore. Artistene våre begynner å takle identiteten vår, sa Dr. Eugene Tan, direktør for National Gallery Singapore. Hvordan ser vi vår plass i verden? Venstre: Kunstner Zul Mahmod i Singapores Lille India. Ikke sant: Ute Meta Bauer (L), direktør for Center of Contemporary Art, og Stephanie Fong, direktør for FOST Gallery, på Gillman Barracks. Matthieu Salvaing

For å bedre forstå dette, turnerte jeg Nasjonalgalleriet med kurator Charmaine Toh. Noen av museets eldste verk er europeiske trykk og malerier fra Sørøst-Asia fra 1800-tallet. Dette var hva folk trodde regionen var, sa Toh da vi undersøkte fantastiske bilder av fugler og Brobdingnagian trær. Mange kunstnere favoriserte det Toh kalte innfødte troper, for eksempel kvinner som var eksotiserte i tradisjonell drakt, og ga sine verk titler som Kinesiske typer .

Vi gikk inn i et galleri med singaporeanske malerier fra midten av 1900-tallet. Eraens mest kjente lokale kunstnere kalles Nanyang School ( nanyang er mandarin for sørhavet). Arbeidet til disse malerne, hvorav flere ble utdannet ved Paris École des Beaux-Arts, ligner det som deres europeiske kolleger, bare mer oversvømmet i luride purpur, blues og greener. Flere Nanyang menn reiste kjent sammen til Bali. De ønsket å male nakne kvinner, sa Toh og rullet med øynene. Akkurat som de europeiske malerne andre asiater, går singaporeanerne og gjør det samme på Bali. Supermama-butikkeier Edwin Low. Matthieu Salvaing

Vi avsluttet vår tur i et rom viet til samtidskunst. Her, etter at Nasjonalgalleriet åpnet, så kuratorene oppførsel de aldri hadde vært vitne til før. Svart tape på gulvet avgrenser no-go-soner, men noen nybegynnere av museumsdeltakere forsto ikke det. Barn plukket opp glasssteinene i en installasjon og kastet dem over rommet. Eldre kvinner stakk fingrene over oljemalerier. Da en kurator nærmet seg og sa: Tante! Tante! Ikke rør, svarte en kvinne, men jeg ville bare føle teksturen.

I følge Toh, som studerte kunsthistorie i Australia, slet museet med å finne en måte å utdanne besøkende på. Så gjorde en kunstner en observasjon om privilegium: Hvorfor forventer du at folk skal vite hva de skal gjøre? Hvordan ville du gjort det hvis du aldri har vært på et museum før i livet ditt? Singapore Art Museum, det første i bystatens historie, åpnet for bare 20 år siden, noe som betyr at nesten alle voksne borgere vokste opp uten en. Vi har en kløft, sa Toh, mellom vår kunstverdige elite og massene. Venstre: Performance artist og billedhugger Ezzam Rahman. Ikke sant: Kokk Violet Oon i spisesalen til National Kitchen, restauranten hennes i National Gallery Singapore. Matthieu Salvaing

Regjeringen er mer opptatt av å bygge bro mellom Singapore og Vesten. I 2012 konverterte den Gillman Barracks, en tidligere militærbase, til et moderne kunstkompleks med mer enn et dusin gallerier. Forpostene til Berlins Arndt og Tokyo Tomio Koyama la internasjonal troverdighet til.

Regjeringen tilbød uvanlig stabilitet og gunstige leieforhold. Det konkurransedyktige eiendomsmarkedet (Singapore er omtrent 10 prosent mindre enn New York City) har plaget galleriere, ifølge Stephanie Fong, den polerte unge innehaveren av FOST Gallery, som fokuserer på nye singaporeanske kunstnere. Hun fortalte meg at leien på hennes forrige plass, et ombygd butikkhus, hadde doblet seg på fire år, og overgikk galleriets vekst.

Scenen er fortsatt veldig liten, observerte Fong da vi chattet over drinker på Masons, en restaurant og bar like oppoverbakke fra galleriet hennes. Kunstelskere kan trenge åpninger, men de blir ikke ofte kjøpere. Verdens største samlere foretrekker fortsatt å kjøpe i New York og Europa. Og velstående singaporeanere favoriserer fortsatt arbeid utenfor Sørøst-Asia - i motsetning til for eksempel indonesere, som har konsentrert seg mer om hjemregionen Glen Goei, assisterende kunstnerisk leder for teaterkompaniet Wild Rice. Matthieu Salvaing

Jeg ruslet rundt Gillman-brakker den ettermiddagen, og jeg så få besøkende. På FOST var Chun Kai Feng, en singaporeansk kunstner som arrangerer hverdagslige gjenstander, som oransje seter som ligner den typen du kan se på et busstopp, i totemiske former. Det er litt Duchampian, en lunefull undergraving av det vanlige. Jeg hadde ikke noe imot å være alene i det tomme rommet - det kan til og med være en bedre måte å nyte kunst på - men jeg lurte på implikasjonene. Gillman Barracks ligger 15 minutter med taxi fra Central Business District og ikke veldig praktisk med offentlig transport. Fem gallerier, inkludert Tomio Koyama, har lukket det siste året. Du kan bygge en bygning på ti år, sa Fong, men de myke bitene tar tid.

Gang på gang hørte jeg variasjoner på samme tema: Vi trenger tålmodighet. Vi trenger plass. La oss være det. Alt er så fabrikkert i Singapore. Men du mister ektheten når du vil at verden skal se Singapore som et utviklet land, bemerket kunstneren Zul Mahmod mens vi gravde inn for å chwee kueh —Steamede riskaker toppet med velsmakende reddik-velsmakelse — i et hawkersenter, tar den lokale matretten. Singapore er beryktet for å pumpe inn penger for å tvinge kulturen til å vokse. Men en kultur tar tid å vokse. Venstre: Satinder Garcha, som er medeier av Hotel Vagabond sammen med kona Harpreet Bedi. Ikke sant: Tyler Print Institute Director Emi Eu. Matthieu Salvaing

Mahmods medium er lyd. Han går i gatene i timesvis, iført hodetelefoner utstyrt med mikrofoner. Det ser ut til at jeg hører på musikk, sa han, men jeg tar opp en 360 av det som skjer. I studioet kutter han og sorterer, og skaper lydmosaikker.

I det siste har Mahmod vært opptatt med å forberede seg Sonic Reflections for Singapore Biennale. Stykket vil inneholde 201 wok-lokk installert med innovervendte høyttalere, slik at de innspilte lydene samlet fra Singapores sørøstasiatiske distrikter (thai, burmesisk, vietnamesisk) danser av metallet som regndråper. Han vil at den skal gjenspeile regionens velkjente etniske kompleksitet. Det er alltid en spenning, forklarte Mahmod for meg, fordi vi ikke er helt klar over hverandres kulturer.

Vi stoppet for å lytte til hawker-senteret: Clack clack clack — metal against metal, som jeg kjente igjen som en spatel som slo wok. Sssssss — Væskenismen som treffer en varm panne. Hakk kotelett . En kløver mot trekloss? Onkel klipper ting, bekreftet Mahmod.

Det han også hører er tap - eller, mer veldedig, endring. Da Mahmod var liten, var det boder over fortauene i matboder. På midten av 1980-tallet bestemte regjeringen seg for å innhente hawkers i matretter. Av hensyn til sanitet og i modernitetens navn gikk veggene opp og fliser kom ned og dempet gatemarkedets kakofoni. Se på disse bygningene, sier Mahmod. Anodyne. Beige. Han trekker på skuldrene. Du trenger folk for å gjøre det levende. Venstre: Sea State, av Charles Lim Li Yong, ved Gillman Barracks, en nydannet klynge av regjeringssponserte kunstgallerier. Ikke sant: Singapore skyline sett fra trinnene til Nasjonalgalleriet. Matthieu Salvaing

Mahmod vokste opp i en kampong, en tradisjonell sørøstasiatisk landsby. Haner galet. Geiter bleknet. Regndråper splattet på banantrær. Men da han var 13, raserte regjeringen området og flyttet alle til offentlige boliger. I dag, hvis nostalgi rammer, besøker Mahmod Little India, som han beskriver som en sjelden rest av autentisk Singapore: It's music blasting. Det er grønnsaksselgere som roper. Det høres ut som kaos. Det er virkelig.

Autentisk til hvilken tid, skjønt? Virkelig for hvem? Før Little India ble det travle markedssamfunnet det er i dag, var det hjemmet til storfebønder og murere. Trodde bøndene byggingen av nåhistoriske butikkhus på beite? Har murmesterne sørget over tapet av ovnene som slutten på ektheten?

Mahmod vet at endring er uunngåelig. Det som opptar ham og andre kunstnere er ikke det; det er en bestemt type forandring - en som kommer ovenfra i stedet for å boble opp nedenfra. Regjeringsmessig humring føder forferdelsen.

Et lite eksempel: for nasjonens 50-årsdag ga National Gallery Singapore fem kunstnere i oppdrag å bidra til et offentlig verk med tittelen Art Connector , som ligger i nærheten. En del av installasjonen inkluderer 26 benker langs en overbygd gangvei. Flere har hundrevis av selvportretter av singaporeanere; en annen er dekket med sitater om nasjonen og geometriske mønstre i regnbuefarger. Men benkene er omgitt av ledning for å forhindre at folk sitter på dem.

Art Connector er ment for folket, men litt utenfor rekkevidde, en forvirrende beskjed. Denne rikdommen av kultur - ikke bare dette stykket eller dette museet, men også all statlig finansiering - vil uunngåelig transformere de kreative mulighetene. I det lyset er kanskje de tingene som Singapores kreative klasse ønsker fra regjeringen - tålmodighet pluss en mer laissez-faire holdning til kunsten - det den trenger å dyrke i seg selv først.

En ettermiddag besøkte jeg Little India med teater- og filmregissør Glen Goei som guide. Vi sto utenfor et butikkhus med hjemmet til produksjonskontorer for Wild Rice, teaterkompaniet som Goei er en av de kreative regissørene for. I nærheten ligger Tan Teng Niah-huset, en villa bygget i 1900. Hvert panel på hver dør og lukker så ut til å ha en annen farge, som om 100 barnehager hadde gått full Crayola på stedet. Alt annet i Singapore er så kontrollert og målt og vurdert, sa Goei. Men dette er avskyelig, og Little India er fortsatt et rot, og jeg elsker det. Venstre: En kunstinstallasjon i hagen til Nasjonalmuseet. Ikke sant: Inne i Hotel Vagabond, som har som mål å være et samlingsrom for kunstnere og forfattere. Matthieu Salvaing

Goei dro meg ned i et smug, forbi leverandører som stablet mango og bananer. Han stoppet ved en kiosk som solgte blomsterkranser: magenta, crimson, gull. Lukt det! befalte han. Jeg pustet inn. Jasmin. Vi gikk noen skritt til før han stoppet ved en aviskiosk. Pent plassert i hyllene var tamilske magasiner, godteri, sigaretter. Dette var den originale 7-Eleven! Sa Goei. Innehaveren, en indisk kvinne iført en turkis sari, lo. Vi kaller dem mamma-boder - mamma betyr ‘indisk,’ fortsatte han. Egentlig er det veldig rasistisk og politisk ukorrekt. Det er rotete.

I en alder av 21 flyttet Goei til England, hvor han ble den første singaporeaneren som noensinne ble nominert til en Olivier, for sin opptreden i tittelrollen til West End-produksjonen fra 1989 av M. sommerfugl . Han kom tilbake til Singapore for 15 år siden. Jeg tenker på å dra hele tiden, fortalte han meg. Men han blir værende for å vekke debatt om splittende temaer. Siden 2009 har Goei, som er homofil, iscenesatt en helt mannlig produksjon av Viktigheten av å være ærlig. Det er en spiss kommentar til Singapores straffelov 377A, en lov fra britisk tid, som fremdeles er opphevet, som kriminaliserer homofili. Dette var den samme straffeloven Oscar Wilde ble fengslet for å ha brutt, sa han. I fjor var Wild Rices julepantomime Keiserens nye klær , som — vel, du skjønner poenget hans. Rase, religion, kjønn, seksualitet - dette er veldig tabubelagte temaer, dels fordi vi er autoritære, dels fordi vi er patriarkalske, forklarte han. Jeg vil skape dialog om dem.

Regjeringen gir fremdeles 7 prosent av teaterselskapets budsjett. For flere år siden ble tilskuddet trimmet - Goei bryr seg ikke om spekulasjoner om det var straffbart - og ble til slutt gjenopprettet. Hva Wild Rice betaler for forestillingsplass (de fleste produksjoner er iscenesatt på National Library eller Victoria Theatre, begge statseide) overstiger subsidiene. Bildet vi liker å projisere til verden er at vi er et økonomisk mirakel, sa han. Men se under teppet.

Det er lett å glemme at Singapore er en øy. Islanders har en us-dem holdning til det fastlandet de er opposisjonelle mot, sa Rajeev Patke, en litteraturvitenskap. I 1963 fusjonerte det nylig uavhengige Singapore med nabolandet Malaya og dannet nasjonen Malaysia. Etniske og politiske spenninger førte til at Singapore ble utvist fra føderasjonen to år senere. Patke sa at Singapores fastland alltid vil være Malaysia. Men kanskje det relevante fastlandet er mindre geografisk og mer sosioøkonomisk, med Singapore som ser for seg blant rike, mektige land som Storbritannia eller Kina - og ikke ved siden av de sørøstasiatiske naboene.

Patke leder humaniora-divisjonen til Yale-NUS, et joint venture mellom Yale og National University of Singapore som ønsket sine første studenter velkommen for tre år siden. Vi pratet på en uteservering på campus som føles som et studentdrevet forsøk på en Starbucks. Indiskfødt, Oxford-utdannet og Singapore-basert de siste 30 årene, er Patke selskapelig: spør ham om øya, og han vil fortelle øygruppen. Singapores beliggenhet på øya har betydd at det både er atskilt fra fastlandet og er bevisst på størrelse og omfang, forklarte han. Du må bygge globale koblinger for å blomstre. Du må gi deg ressursene dine.

Du kan se disse impulsene i en bølge av innovatører som skaper nye rom og reforhandler Singapores kunstneriske grenser.

Det er Harpreet Bedi, en tidligere advokat i Silicon Valley som sammen med mannen Satinder Garcha eier flere hoteller i byen. Hun håper deres siste, Hotel Vagabond, blir en kunstnerkoloni. To rom er reservert for kunstnere. Hver ettermiddag, i lobbyen og salongen som er designet av Jacques Garcia, er hun vert for Lady Boss High Tea, med gratis mat og drikke for alle. Enhver kunstner kan bare henge, sa hun mens vi satt i det kitschy rommet, boudoir-ish, bortsett fra den gigantiske neshornet i bronse som også fungerer som et innsjekkingsbord. Hun vinket med en hånd. Folk kommer og forventer at jeg skal ha hvitt hår, ha på meg kjole og røyke opium. (Håret er jet-svart. Hun har på seg en elegant buksedrakt. Og hun røyker ikke.) Men jeg vil at kunstnere bare skal komme. Ha mat. Skape. Vær fri.

Det er også Ezzam Rahman, en performancekunstner og billedhugger, hvis drømmer om å lage store bronseinstallasjoner ble dømt av eiendomskostnader. I stedet har han gått i liten skala. I fjor vant han presidentens Young Talents-pris fra Singapore Art Museum for 34 miniatyrskulpturer av blomster. Innviklet og vakkert, de er laget av tørket hud høstet av calluses på føttene. Han produserer nå en ny serie, i samme materiale, av orkideer. Det uttrykker sin angst som en innfødt singaporeaner som føler seg marginalisert på flere måter. Jeg er malaysisk. Jeg er homofil. Jeg er høy. Jeg er feit, sa Rahman.

Jeg vil stille spørsmål ved vår nasjonale identitet og dens konnotasjoner. Dette er et så prim og ordentlig land, skinnende og polert.

Og det er litterære typer som bokhandlereier og gründer Kenny Leck og diktere Cyril Wong og Pooja Nansi. Jeg møtte dem i Tiong Bahru, et gentrified nabolag med fantastiske, fire etasjers boligblokker fra midten av århundre - alle vindusvinduer og art deco-kurver. De smale gatene huser hipsterspesifikk detaljhandel - her er din håndverksfrisør, det er juicebaren din - sammen med nudelbutikken på hjørnet der den gamle damen kan miste sine ferdigheter med å lage wonton, men ikke klientellet. Venstre: Tiong Bahru, et av de eldste boligfeltene i Singapore. Ikke sant: Den nye South Beach-utviklingen på Beach Road. Matthieu Salvaing

På Yong Siak Street ligger Lecks butikk, Books Actually, Singapores fremste uavhengige bokhandel. Litteratur trives i bystaten. Poeter her selger jevnlig 3000 eller 4000 eksemplarer av samlingene sine. Tusenvis av singaporeanske folkemengder, online og personlig, for National Poetry Writing Month. Nansi, som er vert for en månedlig lyrikkveld på Artistry Café, bemerket at hun sist måtte be personalet om å pipe lyden ut til terrassen fordi interiøret var overfylt forbi brannsikkerhetsgrensene.

Nansi lurer på om Singapores sjelsøk faktisk har antent kreativiteten. Det er et ekstra raseri, en ekstra lidenskap, sa hun. Noen dager får denne spenningen meg til å skrive mer. Andre, jeg vil aldri skrive igjen.

Det er fortsatt så mye arbeid å gjøre, la Leck til.

Wong sammenligner Singapore med en person som lærer å tango i et rom som ikke er designet for å danse. Tre skritt fremover, to skritt tilbake, fortalte han meg. Og så smeller en dør i ansiktet!

Dette fra en skeiv forfatter hvis siste samling er, i sin egen fortellende, skitten, men som har vunnet Singapore litteraturpris og er finalist igjen i år. Hvis døren smeller, åpnes den også igjen.

Er du håpefull? Jeg spurte.

De kikket nervøst på hverandre.

Det er jeg, sa Nansi.

Ja, Leck nikket.

Jeg er for praktisk til å være ekstremt håpefull - eller ekstremt pessimistisk, tilbød Wong.

Det er et veldig singaporeansk svar. De lo, og så sukket de.

Detaljene: Hva du skal gjøre i Singapore

Hoteller

Amoy Gå inn i dette boutiquehotellet gjennom et buddhisttempel som ble omgjort til 1800-tallet. Hvert av de 37 rommene bærer navnet på en annen kinesisk innvandrerfamilie. 76 Telok Ayer St., Downtown Core; dobler fra $ 191 .

Fullerton Hotel Innkvartert i en storslått ombygd 1920-talls regjeringsbygning ved elven Singapore, den luksuriøse eiendommen ble nylig kåret til et nasjonalt monument. Downtown Core; dobler fra $ 257 .

Hotel Vagabond En kitschy, men behagelig kunsttema hotell med en kunstnersalong inspirert av New York Citys Chelsea Hotel i glansdagene. Kampong Glam; dobler fra $ 157 .

Restauranter og kafeer

Kunstneri Denne lille galleri og kafé viser lokal kunst og er vert for live-arrangementer. Kampong Glam .

CSHH kaffebar En tidligere jernvarehandel i Jalan Besar-distriktet har blitt forvandlet til et populært rosteri, kaffebar , og frokost og lunsjsted. Innganger $ 10– $ 13 .

Labyrint Kokk LG Han’s neo-singaporeansk mat inkluderer dristig reimagined versjoner av regionale klassikere som kyllingris og chili krabbe. D owntown Core; smaksprøver meny fra $ 36.

National Kitchen av Violet Oon Grande Dame av raffinert Peranakan (Straits Chinese) kjøkken, Oon har installert sin siste satsing i andre etasje i Nasjonalgalleriet Singapore . Civic District; hovedretter $ 11– $ 31 .

Vanlig Vanilje Bakeri Nipp til deilig brygget kaffe mens du surfer på lokale og internasjonale magasiner fra lesestativene. Tiong Bahru .

Tippling Club Kokk Ryan Clift’s ypperlige cocktailer og sofistikerte smaksmenyer har smaker fra kloden, og inkluderer urter og grønnsaker dyrket på toppen av et detaljhandeltårn på Orchard Road. Tanjong Pagar; smaksprøver meny fra $ 126 .

Butikker

Bøker faktisk Denne indieperlen og forfatternav er hjemmet til Singapores mest interessante forlag. Tiong Bahru .

Cat Sokrates En uovertruffen butikk —Komplett med fastboende katt — som tilbyr varer som knapper, nøkkelringer, tchotchkes og boktrykk. Downtown Core.

Supermama Designer Edwin Low’s butikk har elementer som sokker med mønstre basert på populære barnesnacks. Rochor .

Gallerier og museer

FOST Gallery Stephanie Fongs samtidskunstgalleri viser både lokale stjerner og kunstnere fra hele verden. Alexandra; fostgallery.com .

Gillman Brakker Dette visuelle kunstområdet ligger i en tidligere militærleir og har 11 internasjonale gallerier. Alexandra; gillmanbarracks.com .

Nasjonalgalleriet Singapore En massiv ny institusjon med verdens største offentlige samling av moderne og moderne singaporeansk og sørøstasiatisk kunst. Civic District; nasjonalgalleri.sg .

Singapore kunstmuseum Landets første kunstmuseum, som åpnet for 20 år siden, fokuserer på samtidskunst og ligger i en restaurert 1800-talls misjonsskole. Downtown Core; singaporeartmuseum.sg .