På fotografiet sitter en liten kirke med perfekte renessanseforhold i en skråning ved elven Tiber, overvåket av et stativ av koniske furuer. En gammel romersk motorvei, Via Flaminia, får den gjørmete fyllingen i en rett linje. Dette ryddig geometriske landskapet like utenfor murene i Roma sentrum synes neppe å ha endret seg mellom 1522, da Jacopo Vignola reiste kirken Sant’Andrea del Vignola, og 1871, da bildet ble tatt. Men det har det sikkert siden. Da jeg kom over den bucolic scenen på en Facebook-side som heter Forsvunnet Roma , det tok meg et øyeblikk å gjenkjenne det som nabolaget der jeg vokste opp. Jeg brukte en betydelig del av barndommen på å tømme nedover veistrekningen på en svak, blekgrønn offentlig buss (en rute som nå er spilt av mye fløytere trikker laminert i flerfarget reklame), og Sant'Andrea var og er en ensom relikvie , bundet i telefonledninger, omringet av trafikk, og så lett å overse at ikke engang førersjåfører vet at det er der. Furutrærne holder det likevel selskap.

Gjentatte besøkende til Roma har ofte følelsen av at byen heter Evig fordi den nesten aldri endres. Du kan gå tilbake til en elsket piazza etter 25 år og lure deg selv til å se de samme tenåringene plassert på de samme scooterne foran den samme kaffebaren. Roma Sparita korrigerer illusjonen av tidløshet med et raskt voksende bilde av bilder som kroniker byens stadige utvikling med hensynsløs presisjon.

I 2009 la en 33 år gammel tjenestemann ved navn Daniele Chiù ut noen av sine gamle øyeblikksbilder av Roma på Facebook. Hans tidsfordriv tiltrukket seg snart et lite korps av entusiaster som ikke kjente hverandre, men som delte en lidenskap for byen deres. I dag har samlingen nådd 14 000 fotografier og vokser så raskt at det lett kan være en heltidsjobb å administrere den. Faktisk tilbringer fem travle fagpersoner - en kirurg, to arkeologer og en datatekniker - kvelder og helger med å organisere bidragene til mer enn 120 000 fans, som kaster gjennom arkiver på nettet, skanner bøker som har vært ute av trykk i flere tiår, raid familie album, og gir en jevn tilførsel av minner og ekspertise, og gjør siden til en visuell wiki-historie om byens transformasjoner.

Som alle byer er Roma en karusell av endringer som snurrer rundt noen få faste, kjente punkter. Fotografering har eksistert lenge nok til å dokumentere flere sykluser av oppsigelse og renovering, hvorav noen fremdeles kan få humør til å koke. Ett bilde som førte til en spesielt opphetet kommentar viser at Mussolini plukket seg til gesimsen til en bygård i det historiske hjertet, og ryddet vei for en rett, stolt gate som i denne byen med forvrengte baner er et sikkert tegn på en potentats storslåtte drømmer og riving.

Jeg vokste opp langs en slik gate. Via Flaminia, en av de gamle motorveiene som knytter Roma til imperiet, skyter nordover fra sentrum på vei over Apenninene til Adriaterhavskysten. Den krysser først den snakende Tiberen ved Ponte Milvio, broen der keiser Konstantin angivelig hadde visjonen som førte til hans konvertering til kristendommen i år 313 e.Kr. Fram til midten av forrige århundre var mye av dette området ved foten av det forhøyede nabolaget Parioli en gjørmete flomlett, mest bebodd av landlige migranter som kom på jakt etter jobber. Et fotografi fra 1950-tallet viser den slags panorama som skammet en moderniserende nasjon: en viltvoksende by ( liten by, på italiensk) klemt mellom blekerne på det gamle stadionet. Shacks var spredt rundt en flott eng full av stridsvogner, pansrede biler og militære lastebiler, minnes en kommentator på Facebook-siden. Vi pleide å spille der hele dagen.

OL i 1960 tvang området ut av sin forsømmelse. De liten by ble jevnet, og i stedet oppstod et distrikt formet av idealisme og sport. Den strålende arkitekten og ingeniøren Pier Luigi Nervi bygde Palazzetto dello Sport, en basketballarena under en rislende betongkuppel. Den bemerkede modernisten Luigi Moretti hjalp til med å designe en olympisk landsby med 1500 lave hage leiligheter støttet på betongsøyler som huset idrettsutøvere under lekene og senere ble overlevert til familier med lav inntekt. Plutselig innkapslet et en gang pinlig nabolag Italias skinnende etterkrigsambisjoner.

Av en eller annen grunn hopper Roma Sparita over den perioden jeg husker, da strekningene med åpen plass mellom utposter av mild utvikling fikk en litt seedy tivoli-kvalitet. Mesteparten av tiden forble nabolaget sedat, men en gang i året koloniserte et omreisende sirkus det store partiet utenfor soveromsvinduet mitt, og en og annen nervøs brøl fra savannen blandet seg med tinny bandmusikk. Michele, en concierge som dyrket rosene foran bygningen vår med ensidig glød, travet over til elefantburene og samlet opp gjødsel for å bruke som gjødsel. Da sirkuset rykket ut, flyttet en sigøynerleir inn, og jeg skyndte meg nervøst forbi de sirklede trailerne som var prydet med strålende klesvask. Etter sigøynerne kom de brasilianske transvestittene, som guidet kundenes biler inn i det store mørket og lot partiet sådd med usunt rusk.

I disse dager er tomten en privat park over en underjordisk garasje. Sirkuset, sigøynerne og drag-dronningene er borte. Kunsten har tatt sportens plass som distriktets motor for gentilitet og eventyrlig arkitektur. Orkesteret Accademia Nazionale di Santa Cecilia lager nå sitt hjem i Auditorium Parco della Musica, ved siden av den olympiske landsbyen. Tre saler i forskjellige størrelser, alle designet av Renzo Piano, klynger seg rundt et friluftsteater, de buede karapeter på takene deres får komplekset til å se ut som en familie av mutante insekter. Noen hundre meter unna skjelver det nye samtidskunstmuseet, MAXXI, i et virvar av ramper og trapper designet av Zaha Hadid. Flaminio-distriktet har hilst på all denne kulturen slik den gjorde de fargerike transientene på 1970-tallet: ved å ignorere den. Auditoriet har forvandlet Romas musikkliv, men det har ikke gitt en avling av nye restauranter og hoteller, og nabolaget beholder sin dempede atmosfære. En ny gangbro fra Tiber designet av Powell-Williams Architects har stille begynt å bygge, men det virker usannsynlig å heve den travle kvoten så mye, siden den knytter MAXXI til en ubebygd vei av veier og et stadionkompleks - men ingen boliger, virksomheter eller fotgjengere.

Uansett har nabolaget allerede en gangbro, laget av stein og så rik på romantikk at du praktisk talt kan spore det siste halvannet av italiensk historie gjennom opptredenen i Roma Sparita. Her er det i 1849, de gamle romerske buene fremdeles står, men spenningen lamslått av skjell under en abortert revolusjon mot pavens styre. Noen år senere dukker den opp igjen, restaurert og asfaltert i brostein, pledd av trikker og esler med råvarer og ved. I kommentartraden husker en bidragsyter litt av familielæren: På 1920-tallet ville bestemor stå opp klokka 05.00 for å dra til Ponte Milvio og ta en tur på en av bondevognene som var på vei mot markedet. Slik fikk hun jobbe.

Kommentarene er en trist gjeng. Hukommelsesbyen (eller fantasien) er en bucolic, trafikkfri by, ingenting som dagens tette megalopolis. Men et spor av oppsiktsvekkende spesifikke minner, argumenter og undersøkelser som følger med hvert bilde, skjærer gjennom den gode disen. Hvert bilde stimulerer et utbrudd av påstander og erindringer: datoen da en kaffebar gikk ut av virksomheten eller Fiat begynte å produsere en bestemt bil, minnet om et bryllupsmottak fra 1964, den sjokkerende påminnelsen om at barn etter andre verdenskrig ryddet sigarettstumper i gaten for å skylle og rulle litt forkullet tobakk, og deretter selge det nikotin-fargede vannet til bønder for bruk som plantevernmiddel.

Roma Sparita har endret måten jeg ser på Roma. Da en taxi kjørte meg nedover Via del Muro Torto, som går under en eldgammel støttemur, husket jeg et skudd fra 1940-tallet der passasjerer går av en buss dit, tilsynelatende uten å gå. Bildet fikk fansen til å mimre om en offentlig heis som mellom 1920- og 50-tallet førte folk til Pincio-høyden ovenfor. Maskineriet må ha dødd av forsømmelse, men da jeg suste forbi, la jeg merke til en forlatt døråpning av tre som var innebygd i massive støtter, inngangen til en fantomheis.

Det faktum at Roma Sparita bruker Facebook som en plattform, har sine ulemper: samlingen kan ikke lett søkes, bildekvaliteten er begrenset (noe som hindrer at den kjører i strid med lov om opphavsrett), noen bilder mangler informasjon, og album er organisert av nummererte kommunale soner, som til og med livslang romere ikke kjenner til. Profesjonelle nettarkiver viser varene sine strengere; Museum of the City of New York, for eksempel, mater gradvis bilder med høy oppløsning fra sine fantastiske arkiver i en søkbar database med nøye redigerte bildetekster. Men Roma Sparita har gjort det et museum ikke kan: samle et kraftig samfunn av kibitzere. Kommentarer på nettet kan bli vitrioliske, uanstendige eller dumme, og sideadministratorene politiserer trådene så godt de kan. Men i det minste bruker de fleste bidragsytere deres virkelige navn, noe som bidrar til å holde diskursen sivil og til og med nyttig, og de er forent av sin kjærlighet til Roma.

Denne siden tilbyr et tverrsnitt av samfunnet, sier Sabrina di Sante, en arkeolog som driver siden sammen med fire andre frivillige. Alle ringer inn, fra universitetsprofessorer og intellektuelle til barn. De velinformerte gjør sin kunnskap tilgjengelig for andre, og diskusjonen spenner fra høyeste til laveste nivå. Eller det stabiliserer seg et sted i midten, slik at alle kan forstå.

Bare et sosialt nettverk kunne ha fostret dette nye verktøyet for å dokumentere en bys evolusjon, men sidens skapere må kanskje tenke utover Facebook nå. Noen ganger vil en fan som bemerker et årgangsfoto gi en lenke til Google Street View. Digitale fotografier kan geomerkes - elektronisk kobles til presise geografiske koordinater - og selv om merking av titusenvis av fotografier vil være en massiv oppgave, vil innsatsen tillate arkivet å utvikle seg naturlig til et tett historisk kart. Ny teknologi kan gjøre fantastisk bruk av dette materialet. Microsofts Photosynth-programvare vever geomerkede fotografier i et tredimensjonalt panoramaportrett av et sted. Snart skal vi kunne zoome inn på et hvilket som helst sted på planeten og bla gjennom dens høyoppløselige historie. Vi kan se hjembyene våre forandre seg og reversere, bygge og unbuild. På det tidspunktet kan alle ha historikerens supermakt: en visjon som lar oss vandre rundt i en by og ikke bare se dens nåværende ansikt, men alle dens tidligere inkarnasjoner.

De siste årene har Ponte Milvio skaffet seg en ny mytologiinnsamling som stedet hvor par lover sin trofasthet ved å låse en kjede til en lyktestolpe. Forfatteren Federico Moccia populariserte denne ersatz-folketradisjonen i sin roman jeg vil ha deg (Jeg vil ha deg) i 2006, og det har blitt så populært at leverandører setter låser og Sharpies for å skrive meldinger på rustfritt stål, og myndighetene har installert spesielle innlegg for elskere til å feire. Roma-Sparita-publikummet gnager sine kollektive tenner over det konstante rotet av maskinvare, men prosjektet deres viser en sannhet de vil motstå: at alle byer, til og med Roma, utvikler seg i en ubarmhjertig nødvendig nøkkel av nostalgi og oppfinnelse. Roma Sparita kan ha begynt som en øvelse i å se tilbake, men den har funnet seg selv, Janus-aktig, og stirrer inn i fremtiden til byhistorien - en fantastisk sammenslåing av fotografering, kartografi og kollektivt minne.

Auditorium Parco della Musica

I en by full av klassisk arkitektur har Renzo Pianos über-moderne klassiske musikksal, formet litt som tre datamus, blitt veldig populær blant romerne.

National Museum of XXI Century Arts (MAXXI)

Hvis Palazzo Esposizioni er mange ting for et bredt publikum, foreslår museet for det tjueførste århundre, som åpnet sommeren 2010, en mer resolutt moderne dagsorden: soloshow fra førsteklasses artister som South Afrikanske William Kentridge og dårlig kunst bevegelsesgrunnlegger Michelangelo Pistoletto deler gallerirom i den svevende, vibrerende elastiske Zaha Hadid-designet bygningen. Den nydelige utendørs kafeen og en utmerket bokhandel ligger i den vender bygningen - en Hadid bevart fra den opprinnelige planen til torget.