André Breton, den franskfødte lederen for den surrealistiske bevegelsen, kalte Mexico det mest surrealistiske landet i verden da han besøkte i 1938. Jeg er her på Costa Alegre, en salig underutviklet del av Mexicos stillehavskystlinje, for å sjekke ut dens ny konseptuell luksus - en etterkommer av Bretons verden som tar signaler like mye fra uendelig bassenger som fra den drømmende fantasien til et Frida Kahlo-maleri.
Så naturlig er jeg på jakt etter Hotelito Desconocido (navnet betyr Unknown Little Hotel) som jobber med vage retninger som e-postes av reservasjonssjefen. Hotelito ... et sted i Stillehavet, leste nettstedet. Det burde være unødvendig å si at jeg går veldig tapt: stengte grusveier, beitende esler, bucolic felt, kaktusskrap på leiebilen. Endelig ankommer vi (min reisefølge en venn fra New York City) til en umarkert, festningslignende gate bemannet av væpnede vakter som stirrer tomt når jeg gir dem navnet mitt.
Jeg har alltid elsket denne strekningen av Mexico på grunn av den ubeskjedne dekadansen. Forankret av Puerto Vallarta, spenner Costa Alegre sør for Banderas Bay til delstatene Jalisco og Colima, langs motorvei 200, også kalt Carretera Pacífico. Siden i det minste 1960-tallet (da Iguana-natten, med Richard Burton og Ava Gardner i hovedrollene, ble filmet i Puerto Vallarta), har regionen tiltrukket utopiske fritidsvisjonærer, naturforskere, surfere og eksentrikere av alle solbrune linjer. De har funnet en tolerant lokal kultur som inkluderer Huichol-indianerne - som lager trippy peyote-rituelt håndverk, noen med fluorescerende pom-poms - og den frodige, innbydende skjønnheten til bougainvillea og gressletter, nattluft som føles som silke og et klima så nær perfekt at mange hus er bygget uten vegger.
En slik dekadent utøver var den italienske motedesigneren Marcello Murzilli, som ankom Costa Alegre på 1990-tallet for å realisere drømmen om et lunefullt økologisk luksushotell. Bygget i nærheten av et unesco-utpekt naturreservat, var eiendommen Fellini-meets-Robinson-Crusoe prikket med noen få dusin soldrevet palafitos (stråtette hytter på stylter). Det tiltrukket et stjernespekket klientell inkludert modellen Rachel Hunter, som ved et uhell brente en del av hotellet mens den var der for en lekegutt fotografering i 2004. Hotelitos nye eiere, et konsortium basert i nærliggende Guadalajara, fullførte nylig en renovering på 20 millioner dollar, som forbedret fasilitetene mens Murzillis kjærlige visjon ble bevart.
Vi blir ledet gjennom Hotelitos labyrint av psykedeliske hager, der arbeidere kaster bort sanden i vinden. Våre palafito er poetisk til solen går ned og det blir raskt tydelig at det ikke er noe elektrisk lys på rommet mitt - en holdover fra Murzillis dager, uten tvil. Jeg føler meg ikke veldig surrealistisk, og jeg får panikk og samler forsyninger i resepsjonsområdet (en batteridrevet leselampe, drikkevann osv.). Men snart tennes hundrevis av fakler og flimrende vokslys, og hele eiendommen er opplyst med en eksotisk skjønnhet.
Senere den kvelden blir vi med en håndfull gjester iført bejeweled kaftaner og samles i restauranten, designet i en sofistikert Philippe Starck ranchero-stil. I likhet med glamorøse borgerne nipper vi til margaritas ved en storslått trebar, lytter til jazz og ser ut forbi en streng fuchsia-robåter i lagunen til den ytre bredden, der havbølger krasjer og et bål raser under stjernene.
Hotelito er den barfot-elegante fetteren til Costa Careyes, et feriested / fantasy lekeplass omtrent to timer sør. Den italienske gründeren Gian Franco Brignone grunnla det eksklusive tilfluktsstedet i 1968 for sine jet-set-venner, inkludert Egon von Fürstenberg og den fransk-britiske milliardæren James Goldsmith. (Goldsmith kjøpte senere den nærliggende jorda, kalt Cuixmala, og bygde et feriested som nå eies av datteren Alix Marcaccini.)
Vi stopper inn på Costa Careyes i noen netter og krasjer en bursdags soirée for en playboy-type fra Los Angeles. Ganske par for kurset her, hvor fester pleier å bryte ut over margaritasrunder og alle er invitert - nå er det ideen min om utopi. Brignone er der, fremdeles iført sin signatur djellaba, og holder en drivstokk ved sitt skyggefulle bord ved middelhavsrestauranten Playa Rosa, på Careyes hovedstrand. Brignones forpliktelse til det bohemske gode livet er tydelig i den omkringliggende arkitekturen: meditasjonsplattformer, elektriske gondoler, et menneskelig rede, oransje og varmrosa slott som ligger på de tropiske åssidene. Oppfatningene vrir seg - på de beste måtene - og snart blir gjestene tynne eller ser soloppgangen i La Copa del Sol, Brignones Niemeyeresque gigantiske sementkopp på en klippe med utsikt over Stillehavet som fanger solen på bestemte tider av året. Brignones arkitektdatter, Emanuela Brignone Cattaneo, er på samme frekvens og har nylig designet flere nye villaer, kalt Constellations - min favoritt er et regnbuemalt rektangulært tårn.
Etter noen netter på Costa Careyes drar vi tilbake oppover kysten og sjekker inn til Las Alamandas, i desperat behov for en ferie fra ferien. Boutique-ranch-stilen hacienda eies av Isabel Goldsmith - James Goldsmiths eldste datter - og til tross for den nødvendige umerkede inngangsporten, er den ikke så mye surrealistisk som bare luksuriøs. (Fru Goldsmith arvet valget på 1500 mål fra bestefaren Antenor Patiño, sønn av den bolivianske tinnkongen Simón Patiño.) En blanding av Palm Beach, Beverly Hills og Gstaad, Las Alamandas, har få tegn, få regler og perfekt gamle penger. Det er 16 rom, tre nye villaer, og det er en asfalt for å imøtekomme private jetfly; Jeg følte meg mer som Goldsmiths anerkjente husmann enn en betalende kunde. Jeg vandret gjennom de store salongene innredet i spanske antikviteter, kattet på de palmeskygge dagsengene dekket av plysj, rosa frotté og streifet fra villstrand til villstrand. I Las Alamandas får du ikke råd om hvordan du kan slappe av - de vet det allerede.
Puerto Vallarta, med sine pyntegjenstander, overfylte barer langs brygge, og betongutbredelse av leiligheter og kjøpesentre, er en by mange prøver å unngå, men en som jeg er interessert i å sjekke ut. I løpet av de siste årene har arty-typer og et voksende homosamfunn gjenoppdaget det gamle kvarteret, en gang sentrum av 1960-tallets turistboom, hvor Hollywood-stjerner som Richard Burton og Elizabeth Taylor eide hjem; de nyankomne renoverer de spansk-koloniale villaene og åpner restauranter og gjestehus. Det kuleste området er oppe i åsene, bak byen, med smale brosteinsbelagte gater foret med forfalte herskapshus bygget av havnemestere fra 1700-tallet og kapteiner. Det er stedet for vårt neste stopp, Hacienda San Angel, en serie sammenhengende villaer, inkludert den som Burton kjøpte som en Valentinsdaggave til sin kone Susan Hunt, senere kjøpt av Janice Chatterton, en amerikaner som åpnet Hacienda i 2003. En obsessiv samler, Chatterton har fylt hver spalte av gjestesuitene, grønne gårdsplasser og friluftskapellet med orientalske tepper, antikke spanske utskårne senger, katolske alter og statuer av hellige. Det minner meg om en oppryddet, mindre fetter av Chateau Marmont.
En medarbeider, en amerikaner med en gentlemanly sørlig aksent, gir oss velkommen margaritas mens vi sitter i lobbyen og beundrer en Oaxacan poncho som han forteller oss en gang tilhørte Yul Brynner. Vi kan høre det romantiske brølet fra et mariachi-band, så vi tar turen til takrestauranten, som har utsikt over farget terrakotta-tak og Banderas Bay. Bespisende fyller bordene som pent kappede, uniformerte servitører zoomer rundt og leverer hippe brett med poblano paprika og forbanna . Etter noen flere runder med drinker innser vi at hvis det er veldig gøy vi søker, bør vi holde oss.
I stedet er vi på vei til Punta de Mita, omtrent en halv times kjøretur nordover, som har dukket opp som Vallartas luksuriøse forstad, hvor de velstelte feriestedene er gjemt i sandviker nær noen av de beste surfer. Imanta - som oversettes løst som magnetisk tiltrekning - er en ny egenskap med et over-the-top, pre-spansktalende, tapt sivilisasjonstema som selv surrealistene ville hatt vanskelig for å drømme om. Det er som om et gammelt maya-tempel ble løftet til midten av en jungel på en åsside med en privat strand, utskårne totemer og dagsenger med hvite kalesjer. Gjestene bor ikke i rom - de bor i frittstående, minimalistiske hus bygget av gigantiske steinblokker som er brutt på stedet. Stor nok for en familie på fem - men med bare en gigantisk seng - har hvert et badekar skåret ut av stein. Alle tegn på den moderne verden, inkludert stikkontakter og plasma-TV, er smart skjult.
Til middag cruise vi til Sayulita, en travel surfeby noen minutter unna, med smoothiestativ, taqueriaer og mange unge, solbrune hippier på jakt etter fest. Vi møter venninnen min Nathalie Mignot, en del av den franskfødte klanen kjent for sine svarte perlekjeder, på Pachamama, boutiquen hun driver med familien. De eier også et kunstgalleri og et hotell, Petit Hotel Hafa, samt en villa, Les Oiseaux Volants. Vi vandrer de brede gatene forbi små restauranter og barer med levende lys som drives av generatorer og quirky designkonsepter. Vi velger en med svinger festet til tregrener i stedet for stoler. Den italienske kokken, en surfer om dagen, lager hjemmelaget pasta på en liten leirkomfyr. Hans spanske kone fungerer også som servitøren vår. Det er en utfordring å spise sjømat linguine i hvitvinssaus mens du sitter på en vaklende sving, men jeg applauderer deres innsats for å undergrave den konvensjonelle middagsopplevelsen. Jeg er ganske sikker på at også André Breton ville ha godkjent.
Komme dit
Store flyselskaper tilbyr flyreiser til Puerto Vallarta. Arranger hotelloverføring eller leie bil.
Oppholde seg
Costa Careyes Resort Km 53.5, Crta. Barra de Navidad - Puerto Vallarta; careyes.com . $$
Cuixmala Km 45, Crta. Barra de Navidad - Puerto Vallarta; cuixmala.com . $$$
Hacienda San Angel 336 Miramar, Puerto Vallarta; haciendasanangel.com . $$$
Ukjent lite hotell Playón de Mismaloya, Tomatlán; hotelito.com . $$$$
Imanta Higuera Blanca, Banderas-bukten; imantaresorts.com . $$$$
Las Alamandas Km 83,5, Crta. Federal 200; alamandas.com . $$$
The Flying Birds 4A Calle Delfín, Sayulita; 52-329 / 291-3468. $$$$
Hotellprisnøkkel
$ Mindre enn $ 200
$$ $ 200 til $ 350
$$$ $ 350 til $ 500
$$$$ $ 500 til $ 1000
$$$$$ Mer enn $ 1000
The Flying Birds
Hacienda San Angel
Kolonial kunst dekorerer de hemmelige uteplassene og krokene til dette romantiske hotellet med 19 suiter.