Ved morgengryen står jeg naken på en svart ashino -steindekk, og ber om at ingen andre er våken i hele Nord-Honshu. De skumle fjelllaurbærene rundt dette utendørsbadet på Niki Club, et moderne Terence Conran-designet hotell i utkanten av Nikko nasjonalpark, oppfyller ikke mine desidert bashful vestlige standarder for en beskjedenhet. Jeg såper ned gåsekviser, skyller av fra en sypressespann og forbereder meg på å dyppe meg i det skoldende vannet i et grunt basseng. Det tar tre forsøk, og mens lårene mine er kokte hummerrøde, dypper jeg dypt nok til å slutte å bekymre meg for oppsiktsvekkende turgåere tidlig på Nasu-dake-fjellet. Jeg dekker hjernen min med en kul frotté-vaskeklut for å forhindre at den brenner seg. Når jeg kikker rundt, ser jeg mose som vokser i tuftede hauger under de vindkronede furuene. Sollys strømmer nedover fjellet. Fuglene begynner å krangle, og jeg bestemmer meg for at japanerne, etter å ha finjustert konseptet i flere tusen år, sannsynligvis vet en ting eller to om varmt vann og såpe.
Alle som har sett Hayao Miyazaki & apos; s Sen Til Chihiro Ingen Kamikakushi ( Spirited Away ) trenger ingen introduksjon til onsen (varm vår) kultur. For de som ikke har det, er filmen en animert fantasi om en dødelig jente som finner seg ansatt som et badhusvakt i ånderiket. Før innendørs rørleggerarbeid ble utbredt, tok de fleste japanere sitt daglige stup i et felles badehus, eller jeg hører , hvor menn og kvinner ofte delte fasiliteter som ble matet av naturlige varme kilder. (Gjett hvem som først oppmuntret til segregering? Prissy amerikanske og europeiske utsendinger i løpet av 1800-tallet Meiji-perioden.) Gammeldags badehus som det som er avbildet i Spirited Away har gått ned i popularitet, men privat onsen bading på en ryokan (tradisjonell japansk kro) er fortsatt en del av livet for japanske familier, forretningsmenn (som blir med på treningsstudio onsen klubber), og alle i mellom. Nå utvikler den et internasjonalt tilhørighet. Tilhengerne er Frankrikes president, Jacques Chirac, som favoriserer Asaba, og kokken Nobu Matsuhisa, en hyppig gjest på Gora Kadan - rivaliserende vertshus, begge kjent for sin strenge gjestfrihet, to timer fra sentrum av Tokyo i sentrum av Honshu. Deretter er den amerikanske spa-guruen Sylvia Sepielli, konsulent på de forseggjorte badene på Grand Wailea og Boca Raton Resort, som ble sterkt påvirket av sitt ti år lange opphold i Japan, og Michael Stusser, som åpnet sitt japansk-inspirerte Osmosis spa og meditasjon hage i Sonoma County etter en periode i et zen-buddhistisk kloster i Kyoto. Yael Alkalay, skaper av skjønnhetslinjen Red Flower, har nettopp basert en ny kroppsbehandling av villkirsebær og ris på sine egne badeopplevelser i den avsidesliggende Ishikawa-prefekturen. (Rødblomsters baderitual står på menyen på Carneros Inn i Napa Valley og på Great Jones Spa på Manhattan.) Tradisjonell ofuro , eller sypresser, har til og med blitt introdusert i drivhuset i Dallas og Como Shambhala, ved Parrot Cay, Turks og Caicos.
Min egen lenke til Japan går tilbake til sekstitallet, da onkel Bob, en luftvåpenpilot stasjonert på Okinawa, tok med seg en ny brud. Tante Yoshi ga meg en blomstret kimono - bare kostymen til en 10 år gammel jente med en dramatisk stil. De bosatte seg til slutt i Shreveport, Louisiana, og ærlig talt er jeg ikke sikker på hvem som opplevde en tøffere kulturell kobling: Bill Murray vandret Tokyo i Tapt i oversettelsen eller min søte japanske tante i Cajun-landet. Siden jeg tok den første kimonoen, har jeg imidlertid funnet en hvilken som helst trend som kommer fra Land of the Rising Sun helt uimotståelig. I ungdomsårene betydde det Astro Boy og Hello Kitty. Nå er jeg gal på soba-nudler, Comme des Garçons og bizarro-romanforfatter Haruki Murakami. Og siden den onsen bevegelse kommer så mye nærmere min egen inngangsdør, nedsenking ved kilden, både metaforisk og bokstavelig, virker endelig viktig.
Ligger langs det vulkanske beltet rundt Stillehavet - mer lyrisk kjent som Ring of Fire - den japanske øygruppen er omtrent på størrelse med California, men inneholder nesten en tidel av verdens aktive vulkaner. Med andre ord er denne fjellrike øynasjonen full av kokende svovelventiler og geotermiske geysirer, inkludert mer enn 3000 klassifiserte varme kilderegioner. Før buddhismen ble introdusert, i det åttende århundre, var Japans hovedreligion Shinto, som kjernebesetningen var ærbødighet for naturen. I det vesentlige animist, mener Shinto at alle aspekter av landet - bergarter, elver, løvverk - legemliggjør en ånd, eller vi. Helligdommer ble reist på steder som føltes som spesielt hellige, og det er ikke tilfeldig at mange ligger ved siden av eller rett over varme kilder. Som forberedelse til tilbedelse ble prestene pålagt å rense seg selv, og hvilken bedre måte å meditere på naturen enn under en rensende suge i en dampende dam eller bekk? Japans høyt ritualiserte bad - skrubbing av hver pore med pensel, plukk og klut, å skylle vekk såpe eller sjampo og deretter synke ned i et superoppvarmet badekar - er ganske enkelt lekmannens versjon. Shinto-trossystemet hjelper også til å forklare hvorfor det moderne Japan synes - for utenforstående - å være en nasjon med tvangsmessige tvangshygiene. Det rene genet manifesterer seg på utallige måter, fra håndvaskpraksis ved tempelporter til fantastisk kompliserte datastyrte bidéer på plysjete Tokyo-hoteller. For ikke å snakke om mikrober som hindrer ansiktsmasker, fingerhåndklær og toaletttøfler, kun brukt på badet. Selvfølgelig, onsen har en lettere side. Tradisjonen har til og med skapt en populær japansk såpeserie - Onsen e Ikou (La oss gå til Onsen !) er Kjærlighetsbåten møter Fawlty Towers . Likevel, onsen er ikke en prosess du løper gjennom mellom vekkerklokken og din første mokka latte. Det handler om rensing.
Japans kildevann er kjent for å ha terapeutisk verdi for mennesker med hudplager, muskelskader og nervesystemlidelser, og noen onsen inneholder en høy andel spormineraler, inkludert jern og natriumklorid. Stilt overfor et imponerende utvalg av onsen , Jeg begrenser reisen min til tre regioner som er lett tilgjengelige fra Tokyo: Izu-halvøya, nordlige Honshu og østlige Kyushu. Alle er kjent for renheten i vannet, og alle har det ryokan vant til å initiere vestlendinger i badeprosessen. Egentlig holder de fleste klassiske japanske vertshusene en lignende rutine: en innbydende kopp te, faste middagsmenyer og hushjelp som tar seg av hver gjestes sovekvarter. Det er de subtile detaljene - innstillinger for utendørs badekar, spesialdesignet yukata (en uformell bomullskappe) og regionale kulinariske godbiter - som gjør forskjellen.
Hakone har vært et feriested siden det niende århundre. Omtrent en times kjøretur sørvest for Tokyo er det porten til Fuji-Hakone-Izu nasjonalpark. Når jeg først har frigjort meg fra bykjøring, stiger motorveien raskt gjennom en rekke tilbakestillinger til en vulkansk enklave, hvor svovelholdig damp puster fra ventiler spredt mellom steinete åser. Selv på en tåkete ettermiddag er det fortsatt vanskelig å savne den 12.390 fots gumdropen toppet med snø. Mitt første syn på Fuji-fjellet. På 1800-tallet ble den sovende kjeglen ansett som så hellig, bare prester fikk lov til å stige opp til toppen. I dag stikker turgåere av enhver evne seg til kraterens kant, hvor de kan slurpe soba-nudler og kjøpe suvenirkort. Likevel har denne symmetriske toppens symbolikk ikke blitt mindre; japanerne føler seg alltid heldige når Fuji kaster det overskyede sløret.
Swish, swish, swish . Det er den raske lyden Kiyoko Otas silke kimono lager når hun krysser halmtatamimattene som strekker lobbyen til Hakone Ginyu, to timer med bil sør for Tokyo. Den tett innpakket vanlige drakten krever at hun tar mange teeny skritt i tøflene. Ota trener svigerdatteren Mami til å overta rollen som okami , eller lady innkeeper. I Japan er dette et yrke styrt av eldgamle tradisjoner, men selv om Otas kler seg konservativt og høflig dekker munnen med kuppede hender når de ler, akkurat som bestemødrene gjorde, holder de tritt med det moderne liv. De to viser meg hvor praktisk en obi kan være for å lagre mobiltelefon og visittkort. Mens jeg nipper til sur-kirsebær-iste på et tredekk mot en dyp kløft, sitter Mami og Kiyoko rett ved siden av meg. Japansk gjestfrihet innebærer ofte ulidelig protokoll; Heldigvis forventer Otas ikke at jeg holder meg til noe strengere enn å fjerne gateskoene mine og binde yukata riktig, venstre panel over høyre. Det er åpenbart hvorfor Hakone Ginyu nylig har hatt en økning i popularitet blant yngre, Tokyo-baserte fans: de elsker denne muntre, relativt uformelle velkomsten.
Som flest ryokan, Hakone Ginyu har flere 'offentlige' onsen for interne gjester, blant dem to evighetsbassenger og et boblebad på en loggia høyt over Haya-elven. Bading er planlagt slik at alle har sjansen til å prøve hver enkelt. Hver 24. time byttes enkeltkjønnstilbud minst én gang; alt som trengs er en hushjelp for å flytte inngangsskiltene rundt. Selvfølgelig, for de som ønsker litt mer privatliv, inneholder hvert rom minst ett ofuro av sitt eget. Suiten min, i første etasje som vender ut mot en hage, er en serie små rom delt av papirskjermene kalt shoji; å skyve dem til side gjør det til en stor stue. Mens jeg elsker det runde kobberbadekaret som er satt i en badealkove, er det morsommere å dyppe i det vårmatede steinbassenget utenfor, spesielt etter at jeg oppdager den tilstøtende minibaren fylt med Asahi-øl.
Gora Kadan, en kort drosjetur opp bakken fra Hakone Ginyu, er en formell ryokan helt i en annen klasse - det er ikke rart Nobu Matsuhisa elsker å bo her. En tidligere sommerbolig til den keiserlige klanen Kaninnomiya, den har en lobby med glassvegger og et galleri som fører til en serie utendørs bad, salonger og alkover der uvurderlig keramikk og ruller vises. Kana, hushjelpen min, utfører den mest feilfri bue jeg noensinne har sett - seremoniell trening er høyt prioritert hos Gora Kadan. Knestående skyver hun shojien til selskapslokalet der jeg får servert middag, legger 10 fingertupper sammen nøyaktig på stråmatten og bøyer hodet fremover for å danne en omvendt trekant. Kana tar aldri ryggen, og tar opp et rødt lakkbrett, reiser seg og stokker elegant mot det lave spisebordet, der hun kneler igjen for å presentere en serie poetiske godbiter: hjemmelaget plommevin; okse tunfisk sashimi; blekksprut og strutsebregner i eddikssaus; bambusskudd med sansho pepper; grillet spansk makrell. Mest ryokan server en sesongbasert kaiseki —En 500 år gammel kulinarisk tradisjon fra Kyoto som begynte som forretter til å følge teseremonien. Nå inkluderer noen av disse måltidene opptil 20 minikurs. Gora Kadans versjon, med sitt samspill av sjeldne ingredienser og utsmykkede stedinnstillinger, fascinerer de mest berømte kjennere. Senere, tilbake i suiten, glir jeg inn i et spesialbygd kar som er stort nok til to sumobrytere og lytter til vinden som blåser utenfor. I mellomtiden tipper Kana stille inn på soverommet for å sette opp en myk futonseng med en dunete dyne. På gulvet etterlater hun en tent papirlykt, så jeg kan finne veien tilbake fra badekaret.
I visse henseender, onsen regioner speiler slike europeiske spa-byer som Baden-Baden og Saturnia, men mens vestlige mennesker har en tendens til å betrakte disse spaene som kur for overdreven det søte liv, Japanerne ser fremdeles på seg som kontemplative retreater. Denne morgenen før frokost på Gora Kadan, hjelper en regnbyge meg å finne ut av dette. Sitter i et steinkledd basseng hvor en foss kunstig tumler ned mellom blomstrende kirsebærtrær, ser jeg på hvordan en lett duskregn virvler de rosa kronbladene på vannets overflate. Et tog som klirrer oppover lia forstyrrer kortvarigheten min. Senere støter jeg på en annen amerikansk gjest i lobbyen, og han fantaserer om sin opplevelse i menns bad. Hans eneste problem er å komme forbi nakenhetsproblemet. Han trekker til side en fuktig yukata for å vise meg svømmebuksene hans.
Halvveis ned i Izu Peninsulafrom Gora Kadan ligger onsen byen Shuzenji, delt av den steinete Katsura-elven. Leppestiftrøde broer spenner over vannveien, som spores av delikate stativer av bambus. Turistboder som selger wasabi, svart ris og bønnepasta kaker bestiller et buddhisttempel der ledsagere lager lykke til. Små jenter i skoleuniform løper forbi et skytespill med en fristende visning av plysj leker og store øyne dukker. Mens jeg pusser mellom prikkete lingardinene på Asaba, en 350-åring ryokan med sin egen autentiske Noh-scene i sypressen, en tøff trio av kvinnelige gjester i marineblå yukata og polstrede ytterjakker nikker til meg sjenert. Asaba kan være eldgammel, men det er absolutt ikke utdatert. På et bord ved siden av den steinete inngangspartiet, merker jeg en Hermès-skrivebordspute i skinn; en kalligrafisk skjerm er parret med safaristoler av den danske designeren Kaare Klint fra det 20. århundre. Etter en støvete ettermiddag med å utforske tempelet og lokale keramiske studioer, ser jeg frem til å skifte til min egen to-toed Emne sokker, stråsandaler og øyenstikker-kappe og besøke friluftsbadet. Der, på huk på en lav, umyntet avføring, spruter jeg lunkent vann fra en knehøy kran. Ved å bruke en liten bøtte til å skylle av sjampo, føler jeg meg blindt rundt etter noe jeg kan bruke til å tørke av meg. Hukende turist, skjult håndkle. Lett i basaltsteinbassenget ser jeg et stativ av bambus som svai i kveldsbrisen. Flytende votiver bobler i en virvel der en bekk oppdaterer koi-dammen. Varmen blir utmattende, så jeg legger meg tilbake til den ryddige, tatami-mattede gjestesuiten, en designstudie i negativ plass. På veien får jeg et nytt glimt av de tre modige damene som røyker i en salong som vender mot Noh-scenen. Senere tar de en midnatt skinny-dip, deres glade fniser svever opp gjennom det åpne soveromsvinduet mitt, som er like over utendørsbadet. Hengende med nære venner som ikke bryr seg om cellulitt, slår alltid asketisk meditasjon.
Neste morgen vinker jeg farvel til den samme trioen når de sjekker ut. (Av med baggy yukata; videre med den hudtette Dior.) Etter å ha fått på meg mine egne gatesko, vandrer jeg ned en av Shuzenji-banene, bare for å høre stokkingen av tresko mens Asaba's betjent tar igjen og gir meg nådig et bykart. Jeg krysser elva og går opp en bakke for å kikke på Yagyu-no-sho, a ryokan som minner meg om en påskeparade, hele vårgrønn og syrin. Vert Takashi Saito praktiserer ofte kampsporten til kendo (fremført med et bambus sverd) i et studio overfor vertshuset. Han bruker også Aquascutum-drakter. Åpenbart har Saito urbane smaker. Og han vinner meg ved å gjøre mitt uuttrykkelige gæliske navn til kanji-skriptet poesi. Alle gjester & apos; navnene er så innskrevet i kritt på skiferplater utenfor hver av de 14 rommene i hovedbygningen. Det er også to gjestehytter i tehusstil, gjemt i en privat bambuslund. Inne i dem vevde kurveseter med brokadeputer og løsrevne armlener mot et lavt bord og lysestake. Det er en innstilling som passer for samurai. Hver villa har et oppvarmet steinbasseng nær en sildrende bekk, der det er mulig å kjøle hendene uten å stå opp. I en mosdekket sidehage legger jeg merke til en kitschy statue: to pudgy vaskebjørn med skallede mager. 'Det er vår tanuki,' forklarer Saito. Tanukis er en type rampete vi , favorittpersoner i japansk folklore. De fungerer som ryokan foresatte, og minner gjestene om å være på sitt beste. Den iboende koblingen mellom Shinto-naturen og varmtvannsbadet blir plutselig tydeligere, selv om disse åndene ligner fjerne fettere av Chip & apos; n & apos; Dale.
Det finnes raskere måter å nå Yufuin på Kyushu, øya rett sør for Honshu, men det vil bety at du går glipp av en tur på Yufuin No Mori Express fra Hakata. Dette smalsporede toget i europeisk stil har lakkert interiør i eik og myke seter, med en salongbil som serverer bento-lunsjer og fat Sapporo-øl. Gitt Japans kompakte dimensjoner, er det litt deprimerende å stirre ut av vinduet og se hvor mye av landskapet som domineres av snuskete industriområder og leilighetskomplekser etter krigen. Det gir meg et perspektiv på hvorfor de mindre utviklede onsen regioner er så høyt verdsatt. En gang forbi den overfylte kystlinjen under Kyoto, krysser toget en smal løve og klatrer inn i Kyushus furudekte fjell. Deltakere går gjennom bilene med skilt for å kunngjøre forestående naturskjønne fossefall og fjellformasjoner. På vei tilbake fra baren støter jeg på en tre år gammel gutt som poserer for farens videokamera. Den lille skinke blir vidøye når han ser meg og skifter til en snappy karate-demo; med litt oppmuntring fra pappaen, bukker han høflig til slutt. Hvordan kan jeg ikke bøye meg tilbake?
' Sutoresu. 'Terapeut Naomi Kawano nuller inn på såre punkter under en shiatsu-økt på Murata, en fjelltopp ryokan i den pastorale spa-byen Yufuin. 'Du har sutoresu. 'Det tar meg flere øyeblikk å tyde dette merkelig kjente uttrykket. Å, hun mener stress . Tuller ikke. Jeg ligger på en hvit futon mens Kawano dekker bena mine med et håndkle av bomull for å unngå direkte kontakt. Hun presser tommelen og håndflatene herdet etter 32 års praksis på nakke, armer og ben. Etterpå fortsetter jeg med å lette spente muskler i en terrazzo-og-sypress ofuro matet av en lokal kilde som går under hytta mi på det rustikke vertshuset. Egentlig er det ikke så rustikk. Eier Koji Fujibayashi flyttet en håndfull gips- og bjelkehus og stråtakhytter til denne furudekket skråningen rett nedenfor Yufu-dake, men han ga også Tokyo sin banebrytende designer Shinichiro Ogata i oppdrag å bygge Gyou, en fantastisk minimalistisk lair av betong og stål. Le Corbusier-stoler er gruppert rundt et Western Electric stereoanlegg fra 1930 i baren; et tilstøtende galleri har David Hockney og Wassily Kandinsky skisser utstilt. Og selv om den viktigste spisesalen bruker en tradisjonell kullkoke, har Murata også sin egen sjokolade i parisisk stil, Wi-Fi-kafé og italiensk restaurant.
En kort flytur tar meg tilbake til teknisk kjærlig Tokyo. Det ser ut til at regissør Hayao Miyazaki er elsket jeg hører badehus har ikke forsvunnet helt fra landskapet - de er nettopp omskrevet. På slutten av turen viser spa-utvikler Junichi Kono meg stolt rundt sitt siste prosjekt. En time utenfor byen, på den lille øya Enoshima, nær Kamakura, har Enospa alle tenkelige oppdaterte triks: innendørs fossefall, boblebad, en helsekafé og en vestlig behandlingsmeny opprettet av Sylvia Sepielli, som foreslo at jeg tok en dagstur for å se denne moderne variasjonen på Japans eldste badetema. Enospa er en stor hit med par, som tar bikinier og surfeshorts på hawaiisk trykk for å boble i utendørsbassenget. Når solnedgangen nærmer seg, faller det gledelige skravlet plutselig, og jeg kan høre Stillehavet surfe på stein under. Hodene snur. I siste øyeblikk gjør Fuji-fjellet et overraskende utseende i horisonten. Høytiden til å tenke på Japans hellige vulkan forsvinner raskt under det påfølgende lyd-og-lys-showet. Datadrevne vannstråler og fargede laserlys kastes rundt når damp under trykk stiger dramatisk fra skjulte ventilasjoner. Jeg føler meg merkelig fraktet til et Vegas-show, men alle andre som slapper av i det oppvarmede bassenget, synes det er et stort sprut.
KOMME SEG RUNDT
Det nyopprettede Luksus Ryokan-samling ( 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com ) kan reservere seg på mange av Japans beste vertshus. Selskapet tilbyr også en gratis oversettelsestjeneste, mobiltelefonutleie og bil- og helikopteroverføringer. Japans nasjonale turistorganisasjon ( 212 / 757-5640; www.japantravelinfo.com ) kan også hjelpe til med å arrangere reiseruter.
HVOR Å BO
Ryokan prisene inkluderer daglig full frokost (vestlig på forespørsel) og middag.
Asaba
Dobler fra $ 776. 3450-1 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com
Enospa
2-1-6 Enoshima, Fujisawa-byen, Kanagawa; 81-466 / 290-688; www.enospa.jp
Gora Kadan
Dobler fra $ 921. 1300 Gora, Hakone, Kanagawa; 81-460 / 23331; www.gorakadan.com
Hakone Ginyu
Dobler fra $ 552. 100-1 Miyanoshita, Hakone, Kanagawa; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com
Heiiragiya
Dobler fra $ 952. Anekoji-Agaru, Fuyacho, Nakagyo-ku, Kyoto, 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com
Murata
Dobler fra $ 950. 1264-2 Kawakami-Torigoe, Yufuin, Oita; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com
Niki Club
Dobler fra $ 310. 2301 Takakuotsu Michishita, Nasu, Tochigi; 800 / 337-4685; www.designhotels.com
Yagyu-nei-sho
Dobler fra $ 764. 1116-6 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com
TOKYO SPAS
Hvis du ikke har tid til å utforske en onsen , slapp av på et av disse beste hotellspaene.
Four Seasons Tokyo på Marunouchi
To behandlingsrom, pluss fantastiske bad i sort granitt i onsen-stil i både salongene og kvinnene. Gå ikke glipp av en shiatsu-økt med Kyoko Nakamura. Dobler fra $ 552. 1-11-1 Marunouchi, Chiyoda-ku 800 / 819-5053 eller 81-3 / 5222-7222 www.fourseasons.com
Grand Hyatt Tokyo
Øktene begynner med en havsaltfotseksfoliering i skreddersydde sypressebøtter. Dobler fra $ 485. 6-10-3 Roppongi, Minato-ku 800 / 233-1234 eller 81-3 / 4333-1234 tokyo.grand.hyatt.com
Park Hyatt Tokyo
Club on the Park har Anne Sémonin ansiktsbehandlinger og jet-lag-terapier. I 47. etasje kan du sjekke ut det skyhøye treningsstudioet og bassenget med utsikt (på en klar dag) av Fuji-fjellet. Dobler fra $ 512. 3-7-1-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku; 800 / 233-1234 eller 81-3 / 5322-1234; tokyo.park.hyatt.com
Club on the Park
Club on the Park ligger i 45. og 47. etasje i Park Hyatt Tokyo, og er et spa med full service som er åpent eksklusivt for hotellets gjester og private medlemmer. 47. etasje har et lyst glassatrium med basseng, et aerobicstudio og gulv-til-tak-vinduer som gir panoramautsikt over byen. To etasjer nedenfor inneholder det viktigste spa-nivået syv behandlingsrom omgitt av boblebad, badstuer, stupebasseng og 360-graders dusjer. Behandlingsmulighetene spenner fra ansiktsbehandlinger og Vichy hydroterapi til mineral kroppsinnpakning og den karakteristiske Tokyo massasje, som inkluderer en fotrensing med steiner fra Fuji-fjellet.
Nagomi Spa & Fitness
Et sju meter rødt granittbasseng med opplyst boblebad er midtpunktet i Nagomi Spa, som ligger på Grand Hyatt Tokyo i Roppongi Hills. Spaet er laget av det anerkjente designfirmaet Super Potato og blander moderne stil med elementer fra gammeldags japanske badehus. Gulvene har forskjellige tresorter fra hele verden, mens veggene er konstruert med tradisjonelle tsuchikabe, en leire- og halmblanding. Nagomi har åtte behandlingsrom og en privat suite, som inkluderer behandlingssenger for to og et badekar i granitt. Behandlingsalternativene spenner fra C-vitamin ansiktsbehandling til ayurvedisk massasje og mineral kroppsskrubb.
Four Seasons Hotel Tokyo i Marunouchi
Merkelinjen til dette raffinerte luksushotellet i nærheten av Ginza — femti-syv rom femti-syv trinn fra Tokyo stasjon - er spot-on (hotellportere vil til og med møte hotellets gjester på Narita Express-plattformen). Dens intimitet garanterer praktisk talt personlig service, og i Four Seasons-stil forkjemper ekspertpersonalet gjestene uten å være kløe. Takket være landemerkets skyskrapeplassering og gulv-til-tak-vinduer har hvert rom utsikt, men de beste overnattingsstedene er de som har utsikt over byens sentralbanestasjon - og den glatte og skinnende shinkansens (kuletog). Innredningen er moderne minimalistisk overalt, aksent med dramatiske orientalske blomsteroppsatser og en blanding av overdådige stoffer. Ikke gå glipp av å suge på hotellets tradisjonelle spa onsen bad, en treningsøkt i det skyhøye treningssenteret, eller en omvisning i det nærliggende fiskemarkedet Tsukiji, hvor en hotellmedarbeider vil eskortere deg og tilby innsideråd. Der, til frokost, kan du prøve den ferskeste sushi i verden.
Enospa Hotel Spa
Enospa Hotel
Yagyu-nei-sho
Murata
Niki Club
Hakone Ginyu
Gora Kadan
En frokost med flere retter serveres av en romtjener som bærer et brett lastet med biter som grillet ørret, sesongens tofu, misosuppe og en rekke te. Sett deg ved det lave bordet og tenk på utsikten over den velstelte hagen på dette ærverdige ryokan inn.