De tre mil lange, hvite sanddynene ved Lancelin stiger brått fra kystskrubb, en sukkerskål tippet på teppet. Nitti minutter nord for Perth via en motorvei som heter Indian Ocean Drive, kan du sandboard nedover 45 graders ansikt. Men den første morgenen på 800 kilometer biltur til North West Cape, skulle jeg ikke være så lett omledet. Reiseplanen jeg hadde skrevet ut indikerte lunsj en time fremover, så jeg holdt meg fast for steinhummer i Cervantes, en flyspettby lenger opp langs kysten.

Tjue minutter senere dukket det opp et annet sett med sukkerdyner på min venstre side, fulgt kort av en asfaltert vei som skjærer seg mot Det indiske hav, nå godt synlig i horisonten. Denne gangen falt det meg inn at poenget med a biltur er ikke nødvendigvis målet. Jeg svingte til venstre mot den rike jodlukten av strandtang og traff en kvinne som gikk på hunden sin gjennom et tettsted av bølgepapp. Hun må ha vært 80, mager og solhærdet, og hun trakk ømt håndtrykket mitt mot seg, med en bestemors søthet.

Hvor skal du? hun spurte. Ningaloo Reef, sa jeg.

Hvorfor der? Hvorfor ikke bli her? Det er paradis.

Her viste det seg å være Wedge, et tapt husbukker hvor Annie McGuinness hadde bodd i 45 år. Hun insisterte på at jeg blir på te og møter naboene, begge kalt Chris. Hver Tom, Dick og Harry her heter Chris, fortalte Annie meg mens hun serverte te med kake og pølseruller. Etterpå ga hun meg en Save Wedge-klistremerke og brydde meg om ubrukelige moderne forbedringer - som den asfalterte veien som førte meg til henne. Bilene liker bitumen, men det gjør vi ikke, sa Annie mens hun kjørte meg tilbake til lastebilen min. Det tok alt eventyret ut av å komme hit.

Med hensyn til Annie og hennes banebrytende ånd, fant jeg ut at det fortsatt var nok av eventyr å finne langs Vest-Australias tynt bosatte korallkyst. Ruten for den ukentlige stasjonen min koblet flere forskjellige underregioner, hver med sin egen smak. Indian Ocean Drive, nord for Perth, førte til stille surfesamfunn og nasjonalparker . Midtvesten, sentrert rundt Geraldton, holdt villblomster, hvalsafari og arven fra tidlig europeisk bosetning. Shark Bays uberørte marine habitat og sterke landskap levde opp til sin UNESCOs verdensarvliste. Og til slutt var Nordvestkappen utenfor Exmouth et sted der snorklere satte kursen fra tomme strender.

Underveis varierte det spektakulære landskapet fra Wedges hvite sandstrender til de røde kystklippene ved Kalbarri og rislende hveteåker i Greenough. Menneskene jeg møtte var vennlige og milde, og hver dags kjøretur holdt lange stier med tom vei. Det er ingenting å se, en vanlig besøkende fra Perth fortalte meg om den åtte timers etappen fra Shark Bay til Exmouth. Det er vakkert. Jeg forsto hva han mente. Hele uken var som tidsreiser tilbake til de gode gamle dager, da et naturskjønt sted fremdeles kan være urolig, uhastet og ukommersielt, som Baja på 1970-tallet eller California Central Coast en generasjon før det.

De fleste utlendinger vet ikke om denne regionen, de fleste australiere vet ikke om denne regionen, og de fleste vestlige australiere vet ikke om denne regionen, sa en Aussie på vei tilbake til Perth fra Coral Bay. Det er uberørt.

Dag 1: Fremantle til Jurien Bay

Jetlag hadde meg opp før daggry, så jeg brukte de ekstra timene til å gå rundt Fremantle, en historisk havneby 30 minutter sørvest for Perth, da grove baristas varmet opp espressomaskinene sine. Skyer kledd i enkens ugras gråt over havnen da jeg la ut, men da jeg kom til Lancelin, blinket sollys fra sanddynene. Hummerhytten in Cervantes serverer WAs ikoniske cray, eller steinhummer, i sin rene form: splittet, grillet og stablet på en haug med pommes frites. Etter lunsj kom jeg tilbake til Nambung nasjonalpark for å se Pinnacles, en uhyggelig samling av kalksteinsmonolitter paret ned av vinddrevet sand.

Dag 2: Jurien Bay til Geraldton

Fjelldyner i Southern Beekeepers Nature Reserve ga seg inn Lesueur nasjonalpark til kwongan, sandhei med store busker og villblomster. Ved middagstid gikk jeg inn i en smaragddal med hvetemarker og sauebeiter. Historiske Central Greenough og det nærliggende Pioneer Museum fortalte historien om områdets bosetting av robuste engelske jordbrukere og fordrivelse av aboriginalsamfunn fra deres tradisjonelle land.

Dag 3: Geraldton til Kalbarri

Dagen begynte med en Cessna-flytur til de stort sett ubebodde Abrolhos-øyene, en samling på mer enn 100 øyer rundt 60 miles vest for Geraldton, som bugner av sjøfugler og wallaby. Flyet, som jeg ordnet gjennom Geraldton Air Charter , ga meg den beste følelsen av kysten. Spredte regnbyger kastet en regnbue over flystien vår; knølhval sprang i havet nedenfor. Noen mennesker sier at det er en pott med gull på slutten av regnbuen, fortalte piloten min, 23 år gamle Wafiq Azmi, meg over det knasende hodesettet. I Abrolhos er det en hvalpute. Den ettermiddagen, tilbake på fastlandet, ble jeg igjen i Horrocks. Det er en pittoresk strandby med en nostalgisk butikk, men løp forbi Instagram-berømte Hutt Lagoon, en saltvann som ble intergalaktisk rosa av naturlige alger, for å nå den lille fiskeværet Kalbarri ved skumring.

Shell Beach, Shark Bay, Vest-Australia En familieutflukt på Shell Beach. | Kreditt: Sean Fennessy

Dag 4: Kalbarri til Shark Bay

Etter frokost kjørte jeg tre mil nedover kysten til Mushroom Rock og stoppet ved en naturlig bro skåret av hard surf. Veien innover i landet Kalbarri nasjonalpark forbi stander av villblomster opplyst rosa, gul og hvit - den siste som snø om sommeren. Nord for parken ble skrubblandet gnaget av villgeiter, en fare for veien, men en elektrifisert barriere beskyttet det økologiske helligdommen ved Shark Bay. Svarte stromatolitter, levende fossiler fra begynnelsen av livet på jorden, absorberte solen i de steinete overflatene. Tusenvis av år med akkumulerte hjerteskjell, hver på størrelse med et miniatyrbilde og bleket, ren hvit, dekket Shell Beach i ufattelig antall.

Dag 5: Dirk Hartog Island

Dette robuste stedet, oppkalt etter en nederlandsk sjømann som landet i 1616, er en tidligere sauestasjon som ble nasjonalpark. Det siste pastoralleietagersønnebarnet, Kieran Wardle, driver øyens eneste innkvartering - Dirk Hartog Island Eco Lodge —Med sin kone, Tory. Det tilbyr enkle rom i et hvitkalket klippeskur av stein og glampende telt på en skjermet vik. Kieran piloter også enbilfergen til fastlandet. Den 50 kilometer lange øya har ingen asfalterte veier, men jeepspor fører til høye sjøklipper gjennomboret av mektige blåsehull, uberørte fiskeplasser og avsidesliggende campingplasser. I høysesongen kan det være 100 mennesker på 153 000 mål, sa Mike Tidy, en Perth-regnskapsfører som har besøkt minst 50 ganger. Det er ikke dårlige odds.

Kjører gjennom Francois Peron nasjonalpark, i nærheten av Denham En buskvei nær Shark Bay. | Kreditt: Sean Fennessy

Dag 6: Cape Range-halvøya

Det grove midtpunktet for den siste dagens kjøretur var Vest-Australias fruktskål, Carnarvon, hvor gårdsstandarder solgte biodynamiske bananer og papaya. Timer senere viste porten til Cape Range i Exmouth seg å være en moderne grensepost, med snorkelutstyr til leie og håndbrygget øl til salgs. Rundt toppen av Kapp, forbi Vlamingh Head, lå Sal Salis Ningaloo Reef safari camp , en samling av teltplasser på havkanten, der ville kakaduer strømmer ved daggry og havskilpadder besøker korallhagen på stranden med gigantiske muslinger. Utover der slutter fortauet, men en sandbane løper 135 miles sør, helt til Coral Bay. Boom! sa en Sal Salis-medarbeider som planla å gjøre den humpete kjøreturen ved sesongens slutt. Eventyrtid.