De ville områdene av ismantlede topper langs Canadas kontinentale skille har lokket reisende i ganske godt vær i mer enn et århundre. Men det er bare de siste tre tiårene at de store feriestedene har holdt åpent hele året, og etter hvert har vinterhemmelighetene til de kanadiske Rockies blitt avslørt. De urørte alpine skiområdene kombinerer dyp pulver og nesten ørkenlandskap. Du kan skitur på dekar med urørt terreng, kanetur i mørke eviggrønne skoger og (den siste raseriet) gå hundekjøring gjennom alpine daler. Disse utvalgte fjellskjulestedene spenner fra historiske feriestedhoteller til eksklusive landvertshus og rustikke fjellstuer, men de deler alle tre egenskaper: nylige renoveringer, mye vestlig kanadisk gjestfrihet, ingen glitter eller pretensjon.

Banff Springs Hotel
Banff nasjonalpark, Alberta
Et varig symbol på de kanadiske Rockies, dette franske slottet-skotske slottet stiger over grantrærne i en klynge av eventyrtårn og tårn. Av det første av mine mange besøk på Banff Springs Hotel, husker jeg ikke mye - jeg var i utero. Men på hver tur / retur har det alltid vært en spenning å kjøre opp til en så usannsynlig utpost for overdådighet i utkanten av naturen.

I årevis var det imidlertid morsommere å se på Canadian Pacific Railway & amp; s 'Castle of the Rockies' enn å bo i. Mørke rom utstyrt med krigsskredne møbler syntes å gjenspeile oppfatningen fra legendariske CP-daglig leder William Cornelius Van Horne , som anså å sove 'bortkastet tid'. ('Dessuten,' la han til, 'du vet ikke hva som skjer.') Jernbanen bygde opprinnelig hytter i området som steder å mate togpassasjerer, og disse vokste til flotte steinslott som var destinasjoner, ikke bare måte stasjoner.

I løpet av de siste sju årene har CP brukt mer enn $ 80 millioner (beløpene er gitt i amerikanske dollar) på polering av Banff Springs, hvorav de fleste stammer fra 1920-tallet. Alle 770 rom og suiter ble renovert, og de fantastisk idiosynkratiske offentlige områdene ble restaurert. Ingenting ble gjort med personalet. Munter og skotskodd ser det ut til at de har internalisert det latinske mottoet på sine blazerkamre, edel slaveri (Noble Service).

Hotellet prøver å holde betalende kunder i lokalene med dusinvis av butikker, 17 restauranter og mange aktiviteter. Den største restauranten, Rob Roy Dining Room, ser ut som en middelalderhall og serverer markant ujevn mat. En laksefilet marinert i soyasaus og whisky og perfekt bakt på en sedertreplank kan komme med kalde sideretter av ris og grønnsaker. Du vil ha bedre hell med rå fisk på Samurai, hvis navn fremkaller bilder av Belushi Sushi.

På besøket mitt i fjor var standardrommet mitt ikke stort, men det var stort nok til en king-size-seng, en sofa med endebord, et salongbord, et skrivebord og en eikeboks. Du tror at byggekoden for 1920 ville ha krevd bunker-tykke vegger, men jeg kunne tydelig høre naboene mine & apos; kleshengere som klirrer i skapet.

Den virkelige herligheten til Banff Springs forblir sine offentlige rom, spesielt Mount Stephen Hall, et baronalt mottakelsesrom med takbjelker i eik, falske balkonger, en klostergang, et flisgulv og store buede vinduer av blyglass som ser opp sprayen Elvedalen.

Solace, hotellets nye $ 12 millioner spa, ble en umiddelbar hit med gjester og lokalbefolkningen, som kjører opp fra Calgary på dagsturer og for helgeturer. Hvem visste at de vennlige Albertans var så anspente? De 24 massasjeterapeutene er vanligvis fullbooket fra torsdag til søndag. Spaets midtpunkt er et innendørs 98-graders mineralsk basseng med ungarsk kuppel. En dør fører til et utvendig dekk der et boblebad damper blant snøbankene. Det er en så avslappende måte å avslutte dagen på at staben praktisk talt må dra skiløpere ut av den boblende gryten under de mørke steinslottene.

405 Spray Ave., Banff, Alberta; 800 / 441-1414 eller 403 / 762-2211, faks 403 / 762-5730; $ 196 per person, basert på dobbeltrom, alt inkludert.

Rimrock Resort Hotel
Banff nasjonalpark, Alberta

De siste årene har besøkende til Banff blitt presentert for et hyggelig dilemma. Bør de gi avkall på den nostalgiske sjarmen til Banff Springs for den mer sofistikerte Rimrock, som åpnet i 1993 med 345 rom og 21 suiter? Det er en tøff samtale, men svaret mitt er motvillig ja på grunn av større rom (med omtrent en tredjedel) ), overlegen mat og enda høyere utsikt.

Hotellet ligger 700 meter oppover, en halv kilometer fra slottet Van Horne. Fra rommet mitt kunne jeg se ut på Bow River og skyte gapet mellom Tunnel Mountain og Mount Rundles store hellende kalkstein. Over Bow Valley glitret et snødekte område i solen. Jeg så for meg at bjørnene dvale i skogen som strekker seg under Rimrock til Spray River-dalen, der ulvene hviler på våren. Ved inngangen er Rimrock uprepossessing, en tre-etasjers struktur kledd i kalkstein med brutt ansikt og skoggrønn stukkatur, overbygget i grønn tinn. Når du var inne, innser du at du har kommet inn i de øvre etasjene i en ni-etasjes hesteskoformet bygning; det meste av hotellet strekker seg nedenfor, trappet ned fjellsiden.

Rett fram er Grand Lobby, med en enorm peis i hvit marmor som står i elegant kontrast til de vanlige kanadiske Rockies-peisene. Mahogni-paneler og håndtuftede tepper over tregulv bidrar til clubby-stemningen. En fantastisk lysekrone er en vill floke av grønne metallgrener i flekkete blekt gull.

Selv om Rimrock regner seg som et feriested, er det meste av handlingen utenfor stedet. Banff, et samfunn på 7000, er en kilometer unna. Bussene kjører skiløpere opp til Mount Norquay, Sunshine Village og Lake Louise, og ned til butikkene og museene i byen. På eiendommen kan du skate på en halvmåneformet utendørsbane eller trene i et romslig treningssenter.

Classico, Rimrock middagsrestaurant, passer pent inn i den kanadiske mosaikken. En japansk-trent sveitsisk kokk frikjenner seg beundringsverdig med slike tradisjonelle nord-italienske retter som (er du klar?) Karibo-lend gnidd med mandeltete. Et merkelig møte med etniske påvirkninger, men på en eller annen måte fungerer det.

100 Mountain Ave., Banff, Alberta; 800 / 661-1587 eller 403 / 762-3356, faks 403 / 762-1850; dobler fra $ 95.

Chateau Lake Louise
Banff nasjonalpark, Alberta

I 1990 fullførte Canadian Pacific en utvidelse og overhaling på $ 65 millioner av denne historiske eiendommen med 511 rom. Helt ærlig trengte det sveitsiske alpinhotellet det. I likhet med Banff Springs, hadde det levd på flassende herlighet. Nå er nok en gang Chateau verdig sin berømte setting, og ser over Banffs mest berømte fjellvann til det snøkronede massivet på Mount Victoria.

Den mest åpenbare endringen er i lobbyen, nå til slutt passende passende for et landemerkehotell. (Tidligere år har du alltid følt det som om du bruker serviceinngangen.) Øyet ditt blir umiddelbart trukket mot det pulverblå taket, tre etasjer oppe, hvorfra det henger en hjullignende lysekrone på ca. 15 meter bred, prydet av en kvartett. av melkepiker i utskåret tre som holder elektriske fakler.

Alle rommene ble renovert i den store oppgraderingen, og omtrent halvparten har utsikt over innsjøen. å bo i en av disse er et privilegium som koster 20 prosent mer - vel verdt det med mindre ideen om et rom med utsikt betyr å se på TV fra sengen. Duplex suiter gir en tilfredsstillende splurge, med to bad, en spiseplass for fire og en balkong utenfor soverommet.

Maten i den lange, smale Edelweiss-spisesalen forblir dessverre som før. Utsikten over innsjøen kunne ikke vært vakrere, servicen vennligere, British Columbia laksetørkere, grønnsakene slappere. Jeg foretrekker fonduer og schnitzel på den panelerte Walliser Stube; å spise et måltid er som å spise i biblioteket til et bayersk herregård.

Hotellets offentlige områder - ompusset, malt og ommalt - har aldri sett bedre ut. Buede vinduer i Lakeview Lounge inviterer til lolling, men Chateau's knitrende energifelt støter snart alle bortsett fra de mest stillesittende gjestene fra lesestolene og skrivebordene. Utenfor i det store hvite underlandet setter langrennsløpere av sted for å utforske noen av de mest spektakulære nordiske stiene i Rockies. Hundesledeturer bestilles en uke i forveien. Skøyteløpere på nattfestene på den ryddede ovale foran Chateauen varmer seg med stekte kastanjer og varm sjokolade i et isskulpturslott. Romantikere med kjærlighet i hjertet og frostvæske i blodårene klynker seg under sledetepper og drar oppover i dalen med andre likesinnede sjeler i en kutter trukket av belgiske korshester.

Det som gjør Chateau til et internasjonalt reisemål er Lake Louise Ski Area, tre miles nord på Whitehorn Mountain. For landskap topper ingenting i Nord-Amerika det. Fra forsiden av Whitehorn feier bunnen av Bow Valley seg ned for føttene dine og stiger igjen i en flott fjellvegg som danner Continental Divide. Mer enn 100 løyper blonder Whitehorns blader, boller og boulevarder, og Sunshine Village og Mount Norquay ligger bare 35 miles nedover Trans-Canada Highway. I løpet av dagen klamrer rødkinnede skiløpere frem og tilbake i Frankenstein-monsterstøvler, og tilfører Chateau med en munter buzz og en følelse av hensikt. Om kvelden forvandler den nedoverbakke publikum Glacier Saloon, på det lavere nivået, til et sentralt polyglotparti, der internasjonale relasjoner og 'ego' snø (så tilgivende at hvis du ramler, blir ikke engang din stolthet skadet) over disk av lokal pils.

Lake Louise, Banff nasjonalpark, Alberta; 800 / 441-1414 eller 403 / 522-3511; faks 403 / 522-3834; dobler fra $ 80.

Post Hotel
Lake Louise, Alberta

Denne sofistikerte eiendommen Relais & Châteaux med 98 rom langs elven Pipestone ligger tre miles nedover en svingete fjellvei fra Chateau Lake Louise. Det uttrykker en antiseptisk versjon av kanadisk rustikk med mye klarbeiset furu i rene, moderne linjer, aksent med regionalt håndverk og kunstverk.

Den enkleste innkvarteringen består av et beskjedent rom med to enkeltsenger og en balkong eller uteplass, helt adekvat men standardisert. Derfra kan du strebe etter et deluxe-rom med queen-size-seng, boblebad og separat stue, eller virkelig spre deg i en loftsuite.

Gjerne de mest romantiske (og private) stedene er et par hytter ved elvebredden. Tepper i bomull med innfødte motiver dekker grønne skifergulv med innlagt strålevarme (fin for kalde vintermorgener). I det ene hjørnet står en queen size-seng med furuskiste med tre skuffer ved foten. Et jegergrønt kjærlighetssete vender mot hyttens fokuspunkt: en feltsteinpeis.

Kjøkkensjef Wolfgang Vogt, som overtok Postens kjøkken i 1994, fører tilsyn med det som generelt blir sett på som den beste maten i området. I spisestuen dingler fugleburlampeskjermer dekket av stripete og blomstermateriale fra et tak med åpen bjelke støttet av grovhugget tømmerstolper. Ved mitt siste besøk var jeg alene, så jeg ble sittende i nærheten av en servitør & apos; stasjon. Heldige meg! Den nærliggende peisen ga ut vinterlige lukter av trerøyk, og servitørene var aldri for opptatt til å utdype en meny som kombinerer lokale råvarer med internasjonale ringere: en forrett av viltterine krydret med pepperkorn og tyttebærsaus; rist med Alberta-lam med Cambozola-ostpotetkaker; and med bjørnebæreddik og lønnesirup saus ledsaget av villrispannekaker. Konditor Robert Wenk, som pleide å tilberede desserter til kronprinsen i Saudi-Arabia, pisker opp vacherinbreen, Linzer-tortuer og et utvalg av fruktpai i sveitserstil kalt WŠhe. Det perfekte fordøyelsessystemet: en spasertur mellom snøbankene tilbake til tømmerhytta.

200 Pipestone Rd., Lake Louise Village, Alberta; 800 / 661-1586 eller 403 / 522-3989, faks 403 / 522-3966; dobler fra $ 130.

Emerald Lake Lodge
Yoho nasjonalpark, Britisk Columbia

Jeg så denne historiske hytta første gang for noen somre siden fra de berømte Burgess Shale fossile sengene, høyt på en fjellrygg. Da guiden vår snakket om femøyede Opabinias og andre langt borte skapninger i Kambriumhavet, stirret jeg over Emerald Lake langt nedenfor til en hytte halvt skjult blant strandlinjetrær. Hyttene var den sølvgrå fargen på bjørkene spredt blant granene; sovende grønne tak foreslo vannene i innsjøen. Glem rare fossiler, tenkte jeg. Hva er det stedet, og hvordan kommer jeg dit?

Det viste seg å være Emerald Lake Lodge, og det viste seg å være enda mer nydelig og avsidesliggende om vinteren. Fra Trans-Canada Highway at Field, British Columbia, kjører du fem mil nordover til en parkeringsplass ved fortauets ende. Et anrop til hytta fra innsjekkingshytten produserer raskt en varebil for å ta deg og utstyret ditt nedover en snøfelt, over en liten trebro og til en 13 hektar stor halvøy hvor ingen private kjøretøy er tillatt. Mursteinsganger som snor seg mellom snøbankene så høyt som et mastodon øye, forbinder hovedhytten, bygget i 1902 ved jernbanen, med 85 gjesterom i 24 toetasjes hytter, med takfot kantet med istapper. Effekten er av en terrasserte fjellby, glemt av verden om vinteren.

De beste rommene har utsikt over frosne Emerald Lake. Noen gjester klager over at fotsporene til ovenpå gjestene kan høres i suiter i første etasje, som har separate stuer og verandaer. Rommet mitt i andre etasje var stille, stort og lite bemerkelsesverdig, med taupe vegger, beige teppe, Navajo-tepper i bomull og en queen-size-seng med en fjærdyne. Mine favorittfunksjoner: en frokostkrok med kaffetrakter, balkong med utsikt over innsjøen og en peis hvor det ble satt ut peis og tre hver morgen.

Med en ny skibuss fra lodge-to-lift, har downhillers en enkel pendling til bakken til Lake Louise, bare 40 miles vest. De fleste gjester er imidlertid fornøyd med å utforske det lokale landskapet. Langrennsløpere glir rundt en strandsti og går opp i Emerald Basin for spektakulær utsikt over Presidential Range, eller ut til Field for en lunsj med buffalo burgere på Yoho Brothers-kafeen.

Kom cocktail time, gjester i gensere Bill Cosby ville begjære å drive inn i hovedhytta (stedet er så avsidesliggende, det er få drop-ins). I Kicking Horse-salongen er Big Rock og Kootenay-øl på trykk i en eikebar reddet fra et Yukon-veihus, mens en stor peis utstråler tåbrød. Hvis du føler en trang til å begynne å resitere 'The Shooting of Dan McGrew', er det sannsynligvis på tide å gå inn til middag.

Du spiser noe som heter Rocky Mountain-kjøkken - klassisk fransk og nyskapende kalifornisk, ferdig med regionale ingredienser. En forrett med spillfatet inkluderer lufttørkede bøffelestrimler og villsvinepaté. Hjortkjøtt marineres i soyasaus og olivenolje og dekkes med fersk og soltørket tranebærsaus. Golden State sjekker inn med svin mørbrad medaljonger marinert i chili-flekket olivenolje og servert med chayote, en pæreformet squash.

Senere kan du skyte biljard på et antikt bord i salongen i overetasjen, og deretter gå inn i den klare fjellnatten for å nippe til gløgg og varm cider ved en brølende ild i en strandlinje. Oppfrisket av den alpine luften tar noen gjester på seg ski og skyver over Emerald Lake i det stjernespanglede mørket.

Felt, Yoho nasjonalpark, British Columbia; 800 / 663-6336 eller 250 / 343-6321, faks 250 / 343-6724; dobler fra $ 96.

Lake O & apos; Hara Lodge
Yoho nasjonalpark, Britisk Columbia

Hvis du ikke har noe imot å bytte noen ubetydelige bekvemmeligheter som tilgang til bil og private bad for noen av de mest strålende landskapene i de kanadiske Rockies, så er Lake O & apos; Hara noe for deg. Den kanadiske stillehavsbanen bygde dette rustikke tilfluktsstedet like over Mount Victoria fra Chateau Lake Louise i 1926 som en base base for turgåere, klatrere og ski-touring fjellklatrere. Dens utilgjengelighet bevarer det storslåtte, men skjøre miljøet rundt hytta med åtte rom, samt kvaliteten på O & apos; Hara-opplevelsen. Sammenlignet med Banff Springs eller Chateau, er Lake O & apos; Hara praktisk talt ukjent. Det er helt greit av lidenskapelig lojale kunder.

Etterlater bilene sine på en parkeringsplass utenfor Trans-Canada Highway, går de fleste gjestene 2 1/2 time sørover på en gradvis stigende brannvei, pakker utstyret eller trekker det bak seg på sleder som flyktninger. For strengt? Du kan alltid la livlige, kranglende huskier gjøre jobben og ankomme hytta i strekningen av det kanadiske innlandet - hundesleden.

Selve innsjøen er en snøoval mindre enn en kilometer bred i en blindvei dannet av en trio av crenellated, bre-draperte fjell. Stender av eviggrønne subalpine enger enget med bekker som suser under krystallinske ishyller. Skjønnheten til dette intime amfiet har lenge inspirert fotografer, forfattere og malere, blant dem John Singer Sargent.

O & apos; Hara pamper sine privilegerte få med strøm, innendørs rørleggerarbeid og et komfortnivå utover det for de fleste eiendommer som ikke kan nås med bil. (Elleve hytter ved innsjøen og fire hytter på bakketopp lukkes om vinteren.) Første etasje i hovedhytta er åpen mot taket. Ovenpå ligger åtte små rom - syv med to enkeltsenger, ett med dobbel - langs en balkong med utsikt over salongen og spisestuen nedenfor.

Hver morgen til frokost gjennomgår to guider dagens skituralternativer. En gruppe kan bestemme seg for å krysse Biddle-breen; den andre kan velge å telemarkere på Opabinbreen eller Odaray-platået. Etter utfluktene trener leggstridne skiløpere ned til badstua og henter en øl fra en bøtte som sitter fast i en snøbredd før de dukker inn. Noen dampbåter, overvunnet av varmen, sprenger ut av sedertre-infernoet, sprint over snøen og hopper inn i et trekar med isvann.

Etter en middag med for eksempel kantarell og østerssopp-terrin og andebryst i Armagnac-saus, trekker gjestene seg tilbake til rommene eller leser av den enorme feltsteinpeisen. Ved klokka 11, når Chateau's Glacier Saloon begynner å hoppe på den andre siden av Mount Victoria, slukkes lysene ved denne siviliserte utposten.

Yoho nasjonalpark, British Columbia; 403 / 678-4110 om vinteren, 250 / 343-6418 om sommeren; dobler $ 240 med måltider; hundesledetransport for en eller to, rundt $ 150 tur-retur.

Purcell Lodge
Bald Mountain, British Columbia

Det er en 12-minutters klippe-unnvikende, ryggskummende flytur fra byen Golden på bunnen av Rocky Mountain Trench til dette 10-roms retrett på Bald Mountain i Purcells, et område som er parallelt med Rockies. Når helikopterflåten er ferdig med å skyte gjester, senker stillheten seg igjen på toppen av gamle Baldy. Du befinner deg i en høyde av 7.200 fot, ni miles fra nærmeste vei. Ingen TV, ingen telefoner, bare radiokontakt med flyplassen i Golden. Du håper du kommer til å være lykkelig. Hva er det ikke som? Purcell Lodge er en moderne tre-etasjers post-og-bjelke struktur, og er fanget av luksus for de som liker bekvemmeligheter etter en dag med å utforske noe av Nord-Amerikas fineste skitur og telemarking. terreng. Med sin lakkerte gran og sparsomme plassutnyttelse så rommet mitt rom i tredje etasje ut som en midtskipshytte designet av en eksklusiv versjon av IKEA. Vinduer vendt mot vest mot de sterkt iskledde Selkirk-fjellene, som serrer horisonten med pyramidetopper som er mer enn 10.000 fot høye.

Maten, servert i familiestil, er enkel og godt tilberedt, men ikke så sofistikert som O & apos; Hara & rsquo; s. I salongen i andre etasje begynner glupne skiløpere med å sluke laksemousse på lodge-laget kjeks og andre småretter. Deretter en vinnende, merkelig formell touch: en av kokkene, enten Adrienne Dacosta eller James Freir, kommer ut fra kjøkkenet iført en stivet hvit jakke for å kunngjøre menyen - split-ertesuppe, kanskje, så stek lammekjøtt au jus eller posjert laks i en rekesaus - og å anbefale en vin, vanligvis en British Columbia-sort.

Knollene og bassengene på Baldys toppplatå, som er 12 miles langt og tre miles bredt, gir lokal lettelse. Skråningene, med vertikaler på 500 til 600 fot, er ideelle for å lære den grasiøse genufleksjonen kalt telemark-svingen. Under veiledning av ansatte kan du oppgradere fra å skrive figur 11 i snøen (parallelle ski som går rett nedover en åsside) til å utskjære elegante S & apos; s, kalligrafien til en telemarker.

Det er ingen formelle preparerte løyper, bare et dusin eller så umerkede skitureruter. Av de skitoppene i området er favoritten 8 700 fot Mount Copperstain for sine boller med uberørt pulver. Landskapet rundt Purcell er så vilt at du ikke krysser et annet spor hele dagen.

Bald Mountain, British Columbia; 250 / 344-2639, faks 250 / 344-5520; fra $ 90 per person, alt inkludert; helikoptertransport fra Golden, B.C., $ 130 tur-retur per person. Ingen gjester under 14 år.

Jasper Park Lodge
Jasper, Alberta

Det mest avsidesliggende av kanadiske Stillehavs store fjellhoteller virker enda lenger utenfor banket vei hvis du kommer via Icefields Parkway, som går nordover fra Trans-Canada Highway ved Lake Louise. Om vinteren vil du dele 143 miles med noen titalls bilister som trekker fjelloverganger og villdaler for å se noe av det mest formidable alpine landskapet på kontinentet.

Parkway terminal er en rolig jernbaneby med tre gater i den brede dalen av Athabasca-elven. Jaspers relative utilgjengelighet stenger byen utenfor det internasjonale destinasjonsmarkedet. Du vil forgjeves søke etter en Gucci-butikk, men du kan fortsatt handle i det samme apoteket som var i virksomhet da jeg var gutt.

Det som begynte i 1915 som den beskjedne 'Teltbyen' tre miles øst for byen ved bredden av Lake Beauvert, er nå praktisk talt sin egen landsby, med 442 gjesterom og suiter i hovedhytten, tømmerhytter og sedertrehytter mer enn 100 bygninger i alle. Flokker av elg streife omkring i den skogkledde eiendommen, en infusjon av naturen i et feriested med forstads tetthet langs 'gatene'.

Mitt store rom, en av fire i en hytte ved innsjøen, var mer country inn enn mega-resort. Skyvbare lameller av tre skilte en stue innredet med massiv furustykker fra et soverom med en king-size messing seng, en armoire og en lenestol i bentwood. Badet var lite, men med et avkortet kar; en sjablong av pinecones og grener kretset rundt veggene.

Suitene og de mer moderne hyttene har stue og peis. noen har boblebad. Hytter ved innsjøen spenner fra fire-roms, fire-bad retretter til åtte-roms Milligan Manor, det de kaller 'Grand Canadian Lodge Experience', til $ 1.130 per natt.

Hovedhytta, en enorm Eisenhower-æra-struktur med katedraltak, har utsikt over innsjøen Beauvert. Det store interiøret er brutt opp av sedertrær og potttrær trukket med små lys. Tapestry sofaer og snakket pilvippere med stripete bomullsputer klynger seg rundt salongbord med granitt. På endebordene med naturlig bark er utskrifter av arkivbilder i små kvistrammer.

Den lille klubben Edith Cavell Dining Room er ligaer foran alt på Banff Springs eller Chateau Lake Louise. I likhet med andre ambisiøse restauranter i de kanadiske Rockies, understreker Edith Cavell (navnet er det som en engelsk sykepleier skutt av tyskerne under Appetit for første verdenskrig!) Regionale ingredienser og gjør det veldig bra. En flerårig favoritt er vill Alberta-soppsjowder søtet med gressveihonning og fortykket med nok marineblå og nyrebønner til å mase ned en ladende elg. Charbroiled beef indrefilet, en Alberta-stift, får ny interesse med zingy gressløkolje og ratatouille. Når det gjelder underholdning etter middagen, tar Jasper Park Lodge ikke feil med Vegas. Så kom morgen, gjestene er ivrige etter å gå langrenn, truger eller ta en kanetur. Downhillers drar 20 miles sørvest til Marmot Basin, hvor alt over to minutters ventetid på firehjulstolen anses å være uendelig.

Lodges helsestudio, selv om det ikke er noen fluffy-towel trussel mot Solace spa på Banff Springs, er det travelt hele dagen med barn som leker biljard, bordtennis og shuffleboard. Et innendørs stupebasseng fører til et utendørsbasseng der du kan kaste deg fra nakken og ned, mens det våte håret ditt fryser til spennende design.

En kveld skøyte jeg den halve mils ovale på bittesmå Lake Mildred forbi barn som spilte et slag med hockey. Ropene, slagknapper på pucken og knirking av bladene mine tok meg tilbake til mine damhockey-dager på de kanadiske præriene. Mørket sendte snart guttene hjem, men jeg gikk på skøyter og sirklet rundt innsjøen alene mens kveldsstjernen blunket til en gibbous måne.

Jasper, Jasper nasjonalpark, Alberta; 800 / 441-1414 eller 403 / 852-3301, faks 403 / 852-5107; dobler fra $ 85.