Køene som sniker seg nedover gaten fra BAO, en ny taiwansk restaurant i Londons Soho, er vitnesbyrd om godbitene som ligger innenfor. Menyen er liten - bare fem karakteristiske baos, eller boller (rundt $ 5 hver), og en håndfull større retter (tenk håndskåler av lertøy i hånden fylt med klebrig ris og krydret perlehøns) - og den minimalistiske plassen er liten (sitteplasser på benken og seks bord), men oppmerksomheten på detaljer og engasjement for ingredienser har vunnet BAO en legion fans siden den åpnet i april.

BAO begynte livet som en gatematbod på et arbeidsmarked i Hackney i 2012. Det var bare et eksperiment - det var ikke superhøy risiko, men det tok bare av, sier grunnlegger Shing Chung, som kom på ideen etter å ha reist i Taiwan (post-art grad) med vennen Erchen Chang. Sammen med søsteren Wai Ting lanserte trioen boden med bare tre typer boller - klebrig søt deig og trøstende kjøttfyllinger dekket av skyer av peanøttstøv som ble det mer merksidige må-prøve av Londons fremste søkende foodies.

Jungeltelegrafen spredte seg jevnt til møtebehovet var nær umulig. Folk reiste fra hele byen og utover. Vi hadde noen kommet helt fra Heathrow, og vi hadde bare stengt. De var SÅ opprørte, sier Wi Ting om veien til å åpne en mursteinrestaurant. En av markedets bodekunder var Karam Sethi, fra en priset Michelin-stjerne restaurant Trishna i Mayfair. De gikk sammen for å skape et mer permanent prospekt: ​​BAO restauranten, som bringer etos med fin design og kulinariske ferdigheter til et bredere publikum.

Etter bare to måneder har restauranten fanget fantasien til Londons matretter, og øker interessen for taiwanske ingredienser og teknikker, samtidig som den beholder et veldig demokratisk prispunkt (ingen retter er mer enn $ 7). Tøff, mørkt gjæret egg (det tar flere måneder å lage) og daikon (en type reddik) vises ikke på mange menyer i hovedstaden (eller faktisk verden utenfor Taiwan), så BAO strekker seg over den fine linjen mellom fortreffelighet og innovasjon som gir næring til byens matscene.

Noen av rettene er autentiske, noen er vår tolkning av taiwanske retter, sier Erchen, og henviser spesielt til den eldre rumphetten (en type biff) fra Cornwall. Den serveres med alderen hvit soya, en søt og kompleks dyppesaus så sjelden at det er nesten umulig å få tak i utenfor Taiwan. Vi må bestille det gjennom mammaen min, som pleide å bo i nærheten av der den ble laget i Ping Dong. De gir bare det første skummet til venner og nære kunder.

Ris er også veldig selektiv - et kort korn fra den taiwanske ekvivalenten Champagne. Hver pose har et utgavenummer, så ingen kan forfalske det, sier Erchen. Denne omhyggelige oppmerksomheten mot innkjøp betyr at etterligere er sjeldne (kansellere kan ikke hoppe på denne vogna som de kan med mac og ost), noe som gjør BAO-grunnleggerne de facto til å regne for taiwansk mat i London.

Det er ikke mange taiwanske steder i London, sier Shing og antyder at han ikke tenker mye på konkurransen. Vi liker et boble-te-sted som heter Share Tea (Shaftesbury Avenue, og Hunan i Kennington er bra. Men foreløpig er Baos strenge åpningstider og raske møter (du kommer inn og ut på 45 minutter) den beste måten å oppleve ikke bare taiwansk mat, men rettene i forkant av en banebrytende ny tilnærming til asiatisk mat.

Emily Mathieson er på Storbritannias slag for Reise + fritid . Basert i London kan du følge henne på @emilymtraveled .