Midt i det flate, jordiske landskapet i Australia hadde besøkende tradisjonelt en opplevelse på sin må-gjøre-liste: klatring Ayers Rock, den enorme sandsteinsformasjonen i sentrum av landet. På 80-tallet klatret jeg Ayers Rock T-skjorter var en nødvendig suvenir; for et tiår siden, sjekket nesten halvparten av alle turister i Australia fremdeles turen fra bøttelistene sine. Men siden 1993, da regjeringen gjeninnførte bergartens lokale navn, Uluru, og bevisstheten begynte å vokse at urfolkssamfunnet anser det som hellig, har det vært kontroversielt å klatre til toppen.

Australias mer enn 500 opprinnelige stammer er som individuelle nasjoner, hver med sitt eget språk og skikker. Men en tro forener dem alle: ideen om et forfedres bånd til Moder Jord. For Anangu-folket som bor rundt Uluru, er klippen stedet de kom fra og stedet de vil komme tilbake til etter døden. Av den grunn klatrer de ikke på den; i stedet utfører de ritualer og seremonier, ofte datert tusenvis av år, innenfor de geologiske brettene rundt omkretsen.

Det siste november, Australia Nasjonalparker styret, som har tilsyn med Uluru, stemte for å forby klatring for godt. Styrets direktør sa at det var å rette opp en historisk feil - en erkjennelse av at aboriginere har bodd på kontinentet i 60 000 år, og at deres tilknytning til landet er en fødselsrett. Regelen, som vil tre i kraft i oktober 2019, er også bevis på måten Anangu i stadig større grad former den besøkende opplevelsen. Som med turer i den kanadiske villmarken skreddersydd av medlemmer av First Nations-samfunnene, har reisende til Australia nå sjansen til å forstå nettstedet ikke bare som et Instagram-bakteppe, men som et levende bevis på en av verdens eldste kulturer.

Uluru viste seg å være et utfordrende sted for hvite australiere å forstå. Da utforskeren William Gosse så det i horisonten i 1873 - den første hvite mannen som gjorde det - skrev han om sin forbløffelse over det særegne utseendet. Fra en avstand, synet skjult av sanddyner, trodde Gosse at han så på en serie huler, snarere enn restene av et massivt fjellkjede.

De første turistene ankom i 1938, men det tok 12 år til det ble anlagt et grussti som forbinder Uluru med feriebyen Alice Springs. En lokal mann ved navn Len Tuitt opprettet en grunnleggende leir på Uluru i 1953; i 1958 kjørte mer enn 2000 besøkende i opptil 12 timer gjennom ørkenen til stedet. Dette tallet klatret til mer enn 23.000 i 1968, etter veiforbedringer og bygging av en flystripe.

I turistboomen var Anangu alt annet enn glemt. Det var først i 1985, to år etter at prinsesse Diana klatret det støvete røde fjellet i en hvit bomullskjole, at den australske regjeringen offisielt ga stedet tilbake til sine tradisjonelle verger. Etter stjernen til Meryl Streep ble en mor hvis barn forsvinner på Uluru i 1988-filmen Et skrik i mørket, En dingo spiste babyen min ble et globalt slagord. Da jeg vokste opp i Australia den gangen, var jeg bevisst Uluru som et populært reisemål for internasjonale turister, men kjente ikke noen som hadde sett det selv. Bevisstheten om landets urbefolkning var ikke hva den er i dag, og å besøke den mystiske klippen var et dyrt, langt hentet forslag.

Selv etter at Uluru-Kata Tjuta nasjonalpark ble oppført som et UNESCO-verdensarvsted på midten av 90-tallet, var den nærliggende samlingen av hoteller og campingplasser i beste fall en øvelse i halvhjertet kitsch. Da et statlig organ som var tiltalt for å anskaffe land for urfolksgrupper kjøpte eiendommen fra et privat selskap i 2010, gjennomgikk Ayers Rock Resort, som det nå er kjent, omfattende renoveringer. Innkvarteringen spenner fra en betjent campingplass og selvbetjente leiligheter til fire forskjellige hoteller. Femstjernersalternativet, Seil i ørkenen (dobler fra $ 298), kan minne om et eksklusivt motell med sitt evig mobbet basseng og boksete, walk-up-enheter. Likevel er dette sentrale Australia, og med kraftig klimaanlegg og en livlig restaurant gir Sails et komfortabelt hjemmebase. Sist i september, Lengdegrad 131 ° (dobler fra $ 2266), et luksuriøst telt-tilfluktssted som er atskilt fra Ayers Rock Resort, med utsikt over Uluru, relansert etter en lang makeover. Ensomheten der er absolutt, og oppmerksomheten på detaljer er utsøkt, men du kan gå glipp av energien til hovedkomplekset, hvor gjestene kan lære om stedets betydning for urbefolkningen gjennom daglige fortellerøkter på Mani-Mani-teatret og urbefolkningen demonstrasjoner på Wintjiri Arts & Museum.

Ayers Rock Resort er opptatt av å trene aboriginals ansatte, som i dag utgjør 39 prosent av personalet. En jobb er garantert for alle urbefolkninger som vil ha en, og 55 opprinnelige ansatte har stillinger over inngangsnivå. Chris Tannock, en 26-åring fra Yimen-stammen i Queensland, kom for å studere på treningsakademiet på stedet for syv år siden. Nå er ferieanleggets assisterende leder, Tannock, at han har utviklet en nyvunnet stolthet i sin arv fra å jobbe der. Det er ikke noe å sette på scenen, sa han om den opprinnelige kulturen. Dette er virkelige mennesker med ekte historie.

Selv om Uluru i seg selv er 550 millioner år i ferd med å bli, kan det bli turnert på en morgen: enten på en spasertur rundt 5,6 mils omkrets eller, hvis du føler deg eventyrlysten, en motorsykkeltur. Den kanskje mest minneverdige opplevelsen på Ayers Rock Resort er en middag som heter et slikt show, som betyr vakker sanddyne på Anangu-språket. Det foregår på en utsiktsplattform noen miles fra Uluru hvor spisesteder kan se bergets overflate forandre seg fra oransje til en dyp lilla. Når mørket faller, får gjestene servert en fest med innfødte ingredienser som wallaby, roselle (en type hibiskus) og quandong (en innfødt fersken).

For meg kom den virkelige magien etter måltidet, da en urfolksguide avslørte mønstre på nattehimmelen. Han forklarte at for noen aboriginale kulturer er konstellasjoner ikke avbildet av stjernene, men av de mørke rommene mellom dem. Han skisserte formen til en emu blant de glitrende konstellasjonene og pekte på bena, fjærdrakten, til og med nebbet. Først måtte jeg kvise. Men så, etter et liv tilbrakt under den sørlige himmelen, kunne jeg også se det.

En tur til urfolks Australia

Uluru er ikke det eneste opprinnelige stedet det er verdt å besøke. For å lære mer om Australias innfødte fortid og nåtid, bør du vurdere denne foreslåtte ruten fra Camelback Odyssey Travel ’S Cassandra Bookholder, innfødt Aussie og mangeårig medlem av T + Ls A-liste over reisekonsulenter, som spesialiserer seg på skreddersydde reiseruter. Ni-dagers turer fra $ 9.500.

Dag 1

Fly til Cairns flyplass på den nordlige kysten av Queensland og overfør til Silky Oaks Lodge (dobler fra $ 333), i Daintree Rainforest.

Dag 2–3

Tilbring en dag med Kubirri Warra-brødrene, guider med lidenskap for urfolks historie. Etter te hjemme hos moren deres leder de turer i dyrelivet og underviser i tradisjonelle fiske- og jaktteknikker. Dagen etter kan du se innfødt fisk og skilpadder på en snorklingtur i Daintree River før du nyter middag, historiefortelling og musikk med medlemmer av områdets Kuku Yalanji-samfunn.

Dag 4

Fly direkte til Ulurus Ayers Rock lufthavn for ditt opphold på Sails in the Desert, en luksuriøs eiendom på feriestedet.

Dag 5–6

Besøk Kata Tijuta, parkens andre slående fjellformasjon, før en leksjon i aboriginal prikkemaling tilbake på feriestedet. Avslutt din første dag med en spasertur gjennom kunstneren Bruce Munros installasjon, Lysfelt —Nå utvidet til slutten av 2020. Om morgenen kan du ta en omvisning i spiselig og medisinsk flora med Anangu-samfunnet. Denne kunnskapen vil være nyttig på en utendørs matlagingskurs den kvelden.

Dag 7

Fly til Sydney lufthavn, og sjekk inn på den nye Spicers Potts Point (dobler fra $ 302), et boutiquehotell i det rolige nabolaget Potts Point.

Dag 8–9

Se byen gjennom linsen til opprinnelig historie med en urfolks tur guide, eller cruise Sydney Harbour og de historiske stedene på Geit Island. Etter lunsj, besøk Cooee Art Gallery eller opprinnelige kunstgallerier for å se det beste fra dagens urfolks kunst. på den siste dagen, besøk Ku-ring-gai Chase nasjonalpark, hjemmet til eldgammel bergkunst. Innfødte ledede turalternativer inkluderer elvecruise, turer for å finne medisinske planter og fôring etter mat som witchetty grubs.