Peter Cramb stoppet for å lene seg på staben sin, og undersøkte den bratte, lyngdekte bakken vi nettopp hadde besteget, glitrende i øynene, glødende værkledde kinn. Når været er fint, er det ikke et sted som er mer pyntet enn Skottland, sa den 78 år gamle gamekeeperen og så ut over landet han har jobbet i mer enn 50 år. På en god dag føler du at hele verden er for dine føtter.

Cramb og jeg var i Perthshire, ved foten av England Det skotske høylandet , på et landområde ved siden av Gleneagles eiendom , og jeg følte meg virkelig på toppen av verden - både fysisk og følelsesmessig. Under oss ledet et par unge jegere kledd i salviegrønn tweed tre tøffe hvite ponnier som bar en pikniklunsj i kurvkurver på ryggen. Bekker burled i den gylne lyngen. I det fjerne red en hauk termisk over en takket topp. Og rundt oss strakte seg kilometer på kilometer rustfarget myr som bare ble brutt av en og annen innsjø, der de dappede gule og røde høstløvverk ble reflektert.

Det var den første dagen i en ukeslengde biltur gjennom det nordlige Skottland , der jeg skulle ta inn noen av de fineste nye hotellene og krysse noen av dens største villmarker. Da jeg ankom Gleneagles den morgenen, var jeg ivrig etter å komme meg ut og utforske de nærliggende lysene, men dette var Skottland, det gikk ikke lang tid før skyene lukket seg inn og en jevnregn begynte å falle. Da turstøvlene mine etter en times tid begynte å skjelve med tykt, torvete gjørme, måtte til og med Cramb innrømme at det var på tide å kalle det en dag. Det du trenger, sa han med et ondskapsfullt glis, er en Sloegasm: et skudd med sloe gin, toppet med champagne. Det burde varme deg opp.

En Sloegasm ville utvilsomt ha løftet noen få øyenbryn på Gleneagles for noen år siden; da var det mer et sted med strøket, skotsk og haggis. Men siden den nye eieren, den 38 år gamle indianefødte gründeren Sharan Pasricha, startet et redesign på flere millioner dollar, som ble pakket inn i sommer, har det blitt et nytt senter for moro og raffinement i høylandet.

Liggende på en juvelfarget sofa i Century Bar og nippet til Chablis fra et krystallglass, fortalte Pasricha at kjærlighetsforholdet til Skottland begynte på en tur med sin Glasgow-fødte kone, Eiesha, datteren til den indiske telekommisjonæren Sunil Mittal. Drømmen for Gleneagles, sa han, var at den igjen skulle bli en flott skotsk lekeplass - eller, som det en gang var kjent, Riviera of the Highlands. Da hotellet ble åpnet i 1924, løp folk i bilene sine eller på toget for å være en del av den sosiale kalenderen, sa han. Det hele var glamorøse kjoler og cocktailer. Vi vil gå tilbake til det, og vise folk i alle aldre hva Skottland har å tilby.

Gjerne, hotellet føles friskt og oppdatert med sine bregnefargede vegger, luftige hemsrom og bad i marmor. Det er også livlig: i Century Bar prøvde unge whiskyelskere innholdet i en imponerende flaskevegg, mens familiene i tesalen delte skotsk fruktkake og scones. Over i den sorte lakken og plomme-fløyel American Bar (designet var inspirert av de underjordiske barene fra forbudstiden) hadde et par krøpet seg ved siden av en sølv champagnebøtte.

Selv om det var vått ute, var eiendommen også levende med aktivitet. I klubbhuset, med sitt galleri med Ryder Cup-turneringsbilder, drakk bølle golfere håndverksøl. På falkesenteret fløy barn hauk og ble lært hvordan de skulle håndtere ildere - og skrek av latter mens skapningene insisterte på å vri opp ermene.

I slekt : Scotland's New Whisky Trail tar deg til noen av de mest fantastiske fjerntliggende øyene (video)

Da Ken Keith, en jovial 57 år gammel guide med Wilderness Scotland, hentet meg på Gleneagles, var han ikke overrasket over hvor travelt det var. Turismen til Skottland blomstrer, sa han - og flere amerikanere er på besøk enn noen gang før. Det er ikke bare fordi det blir sett på som et trygt reisemål, et sted assosiert med luksusprodukter som kashmir, whisky og røkt laks, og en av de mest ytre og progressive delene av Storbritannia. Det er også fordi de siste årene har internasjonale investorer, inkludert Frankrikes Xavier-Louis Vuitton, den svenske Tetra Pak-arvingen Sigrid Rausing, og en mengde velstående russere og dansker, snappet opp nedkjørte eiendommer og slott - tiltrukket av gunstige valutakurser og romantikken med å eie en staselig skotsk eiendom. I motsetning til tradisjonelle grunneiere, først og fremst skotske eller engelske aristokrater som brukte godset som jaktferie, er flere av disse nye lairdyrkerne skogbrukere og naturvernere, opptatt av å erstatte jakt med turisme og vise landskapet på høylandet i all sin rå skjønnhet. Noen har tatt tidligere gårder og jakthytter og gjort dem om til hoteller - og det var til tre av disse eiendommene jeg reiste nordover for å utforske.

Det er få andre steder i Europa som inneholder så store vidder av vilt, åpent land som Skottland. Dette bemerkelsesverdige landskapet er arven etter Highland Clearances fra 1700- og 1800-tallet, hvor titusenvis av skotter ble kastet ut av landet for å gi plass til store, mer lønnsomme sauer. I den tiden ble mer enn 6 millioner dekar av landet hugget inn i bare noen få hundre private eiendommer.

Da Keith og jeg kjørte nordover, passerte vi mil etter kilometer med lyngteppede myrer, innsjøer og tåke, isbrefjell, gjenkjennelig fra hovedrollene i TV- og filmtitler, inkludert Outlander og Harry Potter-serien. Vi ledet til et gods ved navn Glenfeshie, som, siden det ble kjøpt av den danske motemilliardæren Anders Holch Povlsen i 2006, har blitt noe av en modell for bevaring i disse delene. Hans innsats har faktisk vært så vellykket at filmen under mitt besøk Mary Queen of Scots ble skutt der - delvis fordi mange lys fortsatt er dekket av de kaledonske furutrærne som ville ha dominert landskapet på 1500-tallet. Noen er originale, og noen er gjenplantet.

Glenfeshies konsernsjef, Thomas MacDonell, forklarte at før den industrielle revolusjonen, og økningen i skipsbygging og storskala oppdrett som fulgte med den, var mye av landet tykt med trær. Det dystre landskapet, lyng- og avdekket landskap som har blitt ansett som typiske for den skotske villmarken, er faktisk et relativt nylig fenomen; i løpet av århundrene har treet dekket blitt ødelagt av mennesker og hjort som spiser frøplanter.

Det er en av grunnene til at Povlsen bestemte seg for å gå inn, forklarte MacDonell. Etter det første jordmøtet i 1992 begynte folk å snakke over hele Europa om å beskytte miljøet. Siden Povlsen overtok Glenfeshie, har han anskaffet 11 flere eiendommer i regionen, til sammen 218 364 dekar og gjort ham til den nest største grunneieren i Skottland. Selv om innkjøpene hans har gjort ham upopulær i noen kvartaler - spesielt naboer som lever av jakt på hjort og nasjonalister som motsetter seg utenlandsk eierskap til skotsk land - har Povlsen ikke bare hatt tilsyn med plantingen av millioner av nye trær, men har også injisert mye - trengte kapital og en sunn dose chic inn i høylandet.

For ti år siden var det ganske vanskelig å finne overnatting hvor som helst nord for Edinburgh som var moderne eller luksuriøs. Gammeldags var den rådende estetikken, og jo lenger utenfor byene man reiste, jo mer spartanske ble alternativene. Så ankomsten i 2016 av Killiehuntly , Povlsens elegante gårdshotell fra begynnelsen av 1800-tallet som grenser til Glenfeshie-eiendommen, har vært noe av en spillveksler for Skottland.

Visjonen til Povlsens kone, Anne Storm Pedersen, og hennes designervenn Ruth Kramer, gårdshuset med 4 soverom er utførelsen av moro , det skandinaviske begrepet hygge. Enkle Orkney-stoler er drapert i tettsittende saueskinn. Et hallbord er stablet med norske gensere for å avverge den skotske chillingen. På rustikke trebord sitter Scandi-inspirerte lamper og håndblåste glasskanner fylt med ferskvann. Måltidene serveres på grovt dansk steintøy, og veggene er utsmykket med stilig samtidskunst.

Ideen bak den, forklarte Kaddi Freudenberg, kona til Killiehuntlys kokk, var å skape en mer feminin type gjemmested enn det som er vanlig i Skottland. Anne ønsket å gjøre den veldig forskjellig fra den typiske, veldig mannlige skyte-og-jakt-villmarken, så den måtte være vakker, men også enkel og rolig, for å balansere den rå skotske naturen, forklarte hun.

Naturen rundt Killiehuntly er absolutt rå. Ligger inne i Cairngorms nasjonalpark - det største reservatet i Storbritannia - våningshuset er omgitt av uforstyrrede skoger, lyser og myrer, alt overhengt av humørsvingende grå himmel. Den første morgenen våknet jeg tidlig og rev meg fra det litauiske sengetøyet og myke ulltepper. Da daggry brøt over åsene, fant jeg et grusvei som ledet bort fra grønnsakshagen, og i to timer gikk jeg stille, inhalerte duften av furu og svart, torvjord, lyttet til drys av bekker og ble liggende i det nesten luride høstlandet fargetoner der trærne hadde tilslørt seg.

Tilbake på gårdskjøkkenet, over en frokost med nybakt surdeigsbrød og appelsinsplommeegg, lærte jeg at de fleste gjester ankommer Killiehuntly med vilje til å utforske eiendommen på hotellets sykler, fiske innsjøene og elvene etter ørret, vill svømme i ferskvannsbassenger og fotturer i åsene. Men mange blir forført av det varme våningshuset at de aldri drar, og i stedet tilbringer oppholdet med å bla i kunstbøker og gruble over livet fra myke, fløyelsrike sofaer.

Mens jeg var veldig fristet til å gjøre det samme, var det etter frokost på tide for meg og Keith å dra avgårde igjen. Svingende forbi steinlandsbyer og store vidder av gylden hakk og lyng dro vi nordover til vår neste eiendom: Alladale villmarksreservat , i hjertet av Highlands. Denne 23.000 hektar store eiendommen eies av den engelske møbelmagnaten Paul Lister, og skiller seg ikke ut for innkvartering eller mat - som begge er varme og trøstende - men for sitt banebrytende arbeid for å gjenopprette innfødte arter, en prosess kjent som rewilding som har vært ansatt i strøk av åpent land over hele Europa.

Inspirert av naturreservatene i Sør-Afrika, har Lister begynt å gjeninnføre planter, trær og dyr som en gang definerte høylandet. Siden han kjøpte boet i 2003, er det plantet over 800 000 skotsk furu på Alladale. En familie med skotske villkatter er nå plassert i et innhegning på gården; mer kontroversielle ordninger for å kontrollere hjortebestanden ved å innføre større rovdyr, inkludert ulv og gaupe, forblir i planleggingsfasen.

I slekt : En kjøretur gjennom det skotske høylandet bringer deg ansikt til ansikt med gamle ruiner, Nessys hjem og masse sauer

Foruten en hovedhytte, har Alladale en håndfull steinhytter spredt rundt eiendommen. Vårt var ved foten av Glen Alladale, en av fem store daler på gården. Underveis var landskapet så majestetisk at den mottagelige Keith måtte fortsette å stoppe slik at jeg kunne ta bilder av det tolkieneske terrenget: fossene som tumlet fra steiner som sølvbånd, de langkantede høylandskyrene, til og med den svampete jorden, som ble oppdaget. med lav i knallrød og pistasjgrønn.

Den ettermiddagen dro vi på fluefiske i det brede, grunne vannet i Alladale-elven. Fra der jeg sto på elvebredden var det vanskelig å forestille meg mer dramatiske synspunkter. Synslinjene mine strakte seg ikke bare nedover de omkringliggende lysene, der elveskredene snek seg gjennom smaragdbeiter, men steg til toppen av de gigantiske granittfjellene som vevder over dalene.

Vi hadde ikke tid - eller krefter - til å vandre opp en av disse eldgamle områdene, så i stedet godtok tilbudet om en tur på gårdens terreng Argonaut til toppen av en åsrygg som vender vestover til Bodach Mòr, hvorfra vi kunne se både Atlanterhavet og Nordsjøen. Det var en forrædersk bestigning på et umulig bratt, steinete spor, men utsikten fra toppen var verdt hvert beinskikkende støt. Vi kunne se i hundrevis av miles, men det var ikke en annen bygning i sikte enn hytta der vi bodde. Den fjerne klyngen av Alladale River var den eneste lyden, og fordi vi var de eneste gjestene på eiendommen, var det hele vårt. Den natten, etter å ha fylt lungene mine med ren skotsk luft, sov jeg som en stein, lullet av fløyten av vind på heiene utenfor loftvinduet mitt.

Akkurat når du tror du har opplevd det beste Skottland har å tilby, kommer et annet høydepunkt bowling forbi. Villmark Skottland har brukt de siste 17 årene på å speide landet etter strålende steder for sine klienter å utforske, og etter en to-timers kjøretur på den dramatiske Kyles of Sutherland og gjennom tåkete vidder av flat, torvmyr, hadde Keith en overraskelse for meg. Ved siden av Loch Meadie møtte vi en guide med en bred tre-kano som skulle padle meg forsiktig mot vårt neste mål mens Keith galant fraktet bagasjen min med bil.

Etter mange timer på veien var tempoendringen og innstillingen en umiddelbar tonic. Den neste timen ga jeg meg til å suge opp tomheten i den brede dalen og se på krusningene som ble opprettet da årene våre brøt innsjøens speilflate. Annet enn en fiskearn som passerte og en gnag av ender som svømte i det klare, torvfiltrerte vannet, var det ingenting å fokusere på annet enn fjell og himmel.

Da jeg planla turen til høylandet, hadde jeg spurt om jeg kunne tilbringe mest mulig tid i ørkenen, og denne dagen var ønskene mine mer enn innfridd. Vi skulle tilbringe den kvelden kl Kinloch Lodge , en annen av Anders Holch Povlsens oppkjøp. Men i stedet for å kjøre meg rett dit, trakk Keith opp utenfor et uthus i stein kjent som en bothy, som nylig var blitt omgjort til et rustikt spisested. Inne fant vi lunsj lagt ut ved en bål, med utsikt ut over de ruvende, snødekte toppene til Ben Loyal.

Akkurat som i Glenfeshie, hadde alle detaljer blitt vurdert. Faktisk ble det kjekke spisebordet i tre lagt så kunstnerisk at det føltes galt å forstyrre det, fra de rustikke brettene av charcuterie og Kilner-krukker med rik leverpaté til vasen med vilt løvverk, alt sammen ved siden av naturlige linservietter og dansk keramikk.

Festen hadde blitt arrangert av den blide Lavinia Turner, som leder gjestfrihet for alle Povlsens eiendommer i Skottland. Det jeg elsker er at Povlsen og hans kone er så avslappede, sa hun. De vil at det vi gjør skal være varmt og gjestfritt. De vil at andre mennesker skal bli forelsket i Skottland, slik de har gjort.

Fordi Kinloch Lodge med syv soverom kun kan bookes av en gruppe, hadde Keith og jeg hele eiendommen for oss selv, slik at vi kunne gjøre det vi ønsket, når vi ønsket - som etter lunsj var å tilbringe de tre gjenværende timene med dagslys vandring fra både til hovedhuset, bløtlegging i de store vidder av hedmark og den kjølte, duftende luften mens vi gikk.

Det var bra vi anstrengte oss den ettermiddagen, fordi maten på Kinloch er sublim. Tidligere en skytehytte, har huset blitt omgjort til et superkomfortabelt Highland-hjem med soverom pyntet med saueskinn og nøytrale tekstiler, hver med peis og skrivebord med utsikt over skogen. Etter en suge i et romslig, parfymert bad lokket duften av stekte urter meg ned til middag.

Kinlochs besøkende kjøkkensjef, Richard Turner, sørger for at skotske råvarer får sin plass på alle Povlsen-eiendommene. Den kvelden, i et av hotellets mange elegante rom, med sine dramatiske, mørkegrå vegger og original dansk kunst, festet vi oss av hummer, kylling med hjemmelaget gnocchi og kantarell sopp og en intens mørk sjokolademousse med whisky og kirsebær. Da jeg trakk meg tilbake til den vakkert nedlagte sengen min mens regnet tromla utenfor, var det vanskelig å undertrykke en følelse av tristhet at dette var den siste natten av turen min.

Når vi kjørte sørover langs vestkysten neste morgen, passerte vi noe av det mest fantastiske landskapet hittil: dramatiske fjell som falt rett i sjøen, lange hvite strender og hundrevis av mil av hed. Mens vi kjørte, diskuterte Keith og jeg spørsmålet om utlendingers kjøp av skotske eiendommer. Det du må huske er at de aldri virkelig kan eie landet. De er bare vaktmester i Skottland, sa han. Det vil alltid være vårt - ditt og mitt og alle som elsker det.

Senere den dagen, da vi stoppet for en kopp ettermiddagste, leste Keith et avsnitt fra den skotske dikteren Norman MacCaigs A Man in Assynt. Hvem har dette landskapet? Mannen som kjøpte den eller jeg som er besatt av den? Falske spørsmål, for dette landskapet er mesterløst og uoppnåelig ... Disse ordene som gjenspeiler i hodet mitt, gikk jeg ombord på sovetoget i Inverness. Da det klumpet sørover gjennom natten, drømte jeg om heier og fjell og uendelig himmel, som ingen eide og hadde mange.

Planlegg din egen drømmekjøring gjennom Skottland

Sett av 10 dager til å besøke Highlands 'naturskjønne innsjøer og myrer på denne 400 milen biltur , som stopper inn på regionens banebrytende hoteller og eiendommer.

Komme dit

Denne kjøreruten fra Gleneagles til Inverness tar deg 10 dager og 11 netter. Alle tidene som er oppført nedenfor er uten stopp.

Den roligste måten å komme seg til Gleneagles på er med tog; hotellet har sin egen stasjon noen få minutters kjøretur unna. Turen tar seks timer fra London og omtrent 1¼ timer fra Edinburgh. Alternativt ligger eiendommen en times kjøretur fra Edinburgh lufthavn.

På hjemreisen tok jeg Caledonian Sleeper (sleeper.scot; fra $ 65) fra Inverness til London Euston. Tjenesten vil bli oppgradert våren 2019, med enkle, men komfortable køyer, pluss private toaletter og vasker.

Hoteller

Gleneagles

Denne institusjonen fra 1924 ble relansert tidligere i år etter en omfattende renovering. Ta te i Glendevon-salongen, ta cocktailer i den sultne American Bar, eller test ut golfbanen i verdensklasse. gleneagles.com ; dobler seg fra $ 508.

Killiehuntly Farmhouse & Cottage

Avstand fra Gleneagles: 88 miles; 1 time med bil.

Et våningshus fra 1800-tallet i Cairngorms nasjonalpark som nå eies av den danske motemogulen Anders Holch Povlsen. Med bare fire soverom er det en koselig og veldig privat base for å gå, fiske og utforske den omkringliggende villmarken. killiehuntly.scot ; dobler fra $ 423; hytteutleie fra $ 1.634 per uke.

Alladale villmarksreservat

Avstand fra Killiehuntly: 92 miles; 2 til 3 timer.

Den banebrytende eiendommen til møbelmagnat Paul Lister ligger i 36 kvadratkilometer skogplantet landskap, med godt fiske og hjort på åsene, og har et baronielt steinhus, samt flere steinhytter til utleie. alladale.com ; dobler fra $ 390, minimum tre netter; hytteutleie fra $ 1660 per uke.

Kinloch Lodge

Avstand fra Alladale: 65 miles; 2 timer.

Bo på denne vakkert utformede hytta med syv soverom, med en privat kokk og ansatte for fiske, jakt, fotturer, kajakkpadling og klatreturer opp på det nærliggende Ben Loyal-fjellet. kinloch.scot ; eksklusiv hytteutleie fra $ 7815, minimum tre netter.

Avstand til Inverness via en naturskjønn kystvei: 155 miles; 4 timer.

Turoperatør

Turen min ble organisert av Wilderness Scotland, en spesialistutstyr som arrangerer fullt guidede, tilpassede reiseruter i Skottlands høyland og øyer. villmark skottland.com ; fra $ 9,415 per person for 11 netter, alt inkludert.