Vinter-OL 2006 gir Torino, kanskje den minst kjente av Italias større byer, en sjanse til å selge seg selv til verden. Mens de fleste steder vil hoppe ved denne muligheten, er det for Torino et dilemma. Byen har lenge stolt av underdrivelse. Det er knyttet til Fiat spesielt og industrien generelt: Italia Pittsburgh. Mens andre italienske byer fritt kan skryte av kunst, arkitektur og mat, vil turineserne, hvis de blir presset, innrømme med stille stolthet at de jobber hardt og legger seg tidlig. Nærmere milevis av Genève enn Venezia, virker Torino Calvins nærmere ånd enn Casanova. Det er karakteristisk for byen at den mest berømte gjenstanden, den hellige skjul, ikke vil være igjen før 2025.
Faktisk er det mye mer i Torino enn det rolige, grå bildet det presenterer. Det er sentrum for italiensk samtidskunst; den har noen av de beste, og absolutt de mest innovative, matlagingene i Italia; skjønnheten i de omkringliggende åsene og dalene konkurrerer med Toscana & apos; s; det er rikt flerkulturelt, med en av de største muslimske befolkningene i noen italiensk by; og den har en lang tradisjon for å tiltrekke seg religiøse frittenkere, politiske radikaler, kunstnere og forfattere. Men ingenting av det er umiddelbart tydelig, for i Torino er det en dyp spenning mellom kreativitet og det uvanlige på den ene siden, og borgerlig normalitet på den andre. Denne dobbeltheten er en del av byens mest berømte arkitektoniske trekk, dens arkader - de elegante overbygde gangene som strekker seg over Via Roma, den viktigste handlegaten, og knytter det sentrale torget, Piazza Castello, til elven Po. Disse arkadene er selvfølgelig offentlige rom; de lokker deg utendørs selv i dårlig vær, og deres barokke arkitektur gir en følelse av pomp til de mest uformelle gå. Men når de er dekket, skjuler de også når du ikke vil bli sett, og får deg til å føle deg svakt furtive. De gir nesten alle synspunkter et grasiøst perspektiv, men de gir også melankoli og forutseende, en stemning som er vakkert fanget i Giorgio De Chiricos Torino-malerier.
Så hvordan vil denne berømte reservert byen spille for de tusenvis som forventes å delta i OL - og de millioner flere som vil se på TV? Byens taxisjåfører har fått tilbud om gratis kurs i engelsk og gjestfrihet, og butikkinnehavere har glasset. utseendet til folk som har blitt omprogrammert til å være vennlige, men som ikke har fått taket på det ennå. Noen av byens mer fremtredende boostere er bekymret for at Torino vil unngå øyeblikket i beste sendetid. Den ene er Giorgetto Giugiaro, hvis klassiske industrielle design spenner fra Canon-kameraer til VW Golf. 'Torino er en beskjeden by som er innstilt på å gjøre ting,' fortalte han meg da jeg gikk for å se ham i studioene hans i forstad Moncalieri. 'Hvis villaene vi har i La Collina' - de grønne åsene der byens rikeste familier bor - 'var i Milano, ville folk kalt dem Beverly Hills i Europa. Men problemet vårt er at vi ikke er i stand til å snakke om det vi har. ' Giugiaro fortalte meg om en venn som eier to Rolls-Royces, men som ikke vil ta dem ut av frykt for å vise seg frem. 'Så han kjører rundt i byen i en vanlig bil og etterlater rullene sine i garasjen.' Byens Versace-butikk måtte stenges fordi lokalbefolkningen ikke ville bli fanget død i slike prangende klær, og Hermès må lager vanlige hvite papirhandlekurver, slik at lånetakerne kan bære sitt diskrete luksus hjem uten å risikere noen moteuttalelser underveis.
Sett med fly fra flere tusen fot, ser de snødekte Alpene rundt Torino vakre ut, og fjellene ved Sestriere og San Sicario, hvor mange av de olympiske alpinarrangementene vil finne sted, er lette å få øye på. Du kan også spore strømmen av de fruktbare druedyrkingene i Piemonte — Val di Susa, Val Pellice og Val Chisone — og prøve å forestille deg Hannibal og hans 37 elefanter som kommer seg ut av fjellene, i 218 f.Kr., og vises på Taurasia, som er navnet kelterne ga til den første bosetningen på Torino. (Hannibal jevnet den.) Men nede på bakken stenger tåken inn, og fjellene er usynlige i tåken.
'Hvilke fortau!' Tenkte jeg og ruslet langs Via Po en ettermiddag. Dette var utropet som Friedrich Nietzsche la i et brev til en venn, kort tid etter ankomst i Torino, i 1888. Han elsket Torino for den rasjonelle, ordnede planen for gatene, og der produserte han to av sine beste bøker, Se mannen og Twilight of the Idols . Men ved slutten av et år der, var Nietzsche bjeffende gal; han brukte de siste årene av livet sitt på å si lite bortsett fra ordet elegant om og om igjen.
Torino sentrum er et rutenett av rette linjer, og mye av arkitekturen, selv om den er skapt over en periode på rundt 200 år, ser ut til å være arbeidet med en enkelt følsomhet. Et enestående eksempel på denne ensartetheten i smaken er den vestlige fasaden på Piazza Castello, byens hovedtorg, hvor dagens medaljer tildeles hver kveld under OL. Guarino Guarini kirke San Lorenzo, startet i 1668, og Filippo Juvarras 1718 Palazzo Madama harmonerer med hverandre så vakkert at øyet leser hele det honningfargede ansiktet som en enkelt enhet. Effekten er helt ulik den i gatene i Roma, for eksempel, der sammenstøtende arkitektoniske stiler og språk som representerer forskjellige perioder og følelser og hensikter, virvler sammen kaotisk.
Bak Piazza Castello er det en romersk port, en av de få restene av byen som Augustus etablerte her i 28 f.Kr. Denne bosetningen, en firkantet castrum, eller leir, var omgitt av 20 meter høye murer og tålte alle inntrengere til slutten av imperiet, da først Lombardene og deretter Frankene sparket byen og trakk ned det meste av det Roma hadde bygget. . Rundt den gamle porten ligger Porta Palazzos marked, sies å være det største friluftsmarkedet i Europa.
Torino forble i hovedsak en provinsby til den ble gjenerobret fra franskmennene av Savoy-huset på 1500-tallet. I 1559 gjorde hertug Emanuele Filiberto Torino til hovedstaden i sin stat, som strakte seg nordover over Alpene til Genève. Suksessive herskere la til bygninger; mange ble designet av Guarini, Juvarra og den tredje store arkitekten til barokk Torino, Bernardo Vittone. Hele palasskomplekset er et av de store eksemplene på den humanistiske troen på at menneskets irrasjonelle natur kan temmes av design. Virkelig, byens personlighet ser ut til å være innbundet i byplanen, akkurat som dens keiserlige skaperne hadde tenkt at den skulle være.
Og likevel trenger du bare å lete opp på Piazza Castello for å se en av de merkeligste, mest upraktiske arkitekturbitene i verden. Dette er Mole Antonelliana ( muldvarp betyr 'haug'), en dumhet i jugendstil som stiger fra Torins store humanistiske plan som en vill aspargesstilk i en formell blomsterhage. Mole består av en firkantet base, på toppen av det sitter et gresk tempel, selv toppet med et gigantisk spir. Fullført i 1889, var den gang den høyeste mursteinstrukturen i Europa. Opprinnelig bestilt som en synagoge for å feire frigjøringen av ikke-katolske religioner under Victor Emmanuel II, ble molen til slutt for dyr for sine lånere og ble kjøpt av staten. I 2000 ble det National Museum of Cinema, til ære for Torinos rolle i grunnleggelsen av den italienske filmindustrien.
Museet er fantastisk. Det er en fin samling av bevegelsesbildeteknologi fra 1800-tallet: skyggedukker, zoetropes og andre typer okulær lureri. I det store hovedrommet kan du se et skiftende utvalg av filmer fra røde fløyelssofaer. Utstillinger er organisert etter sjanger: skrekk, absurdisme, kjærlighet, animasjon. I det absurdistiske rommet er setene toaletter, som hyllest til Buñuel-filmen Frihetsfantomet . Du kan ikke stige helt opp på føflekken (spirets topp blåste av i en tornado i 1953), men du kan ta en glassheis gjennom sentrum til en rund balkong rett under spiret, og derfra få en av den beste utsikten over byen.
Alice Mattirola, en smart og pen turinesisk vertinne, inviterte meg til å møte henne på Hafa Café, i Quadrilatero Romano, eller det romerske kvarteret, sentrum av byens uteliv. Her, hvor gatene er eldre og smalere, føles Torino mer som andre italienske byer. Stående på Piazza Castello er det vanskelig å forstå at Torino har en mørk side. Men gå de gamle romerske gatene om natten, når tåka stiger og byen blir stille, eller gå ut til Docks Dora-området, der blokker med industriell utvikling er trukket ned og nattklubber blomstrer i ødelagte fabrikker, og du kan føle en skjelving. . Ifølge okkultister er Torino en av tre byer som utgjør 'trekanten' av svart magi (London og San Francisco er de andre), så vel som den for hvit magi (sammen med Lyon og Praha). Jeg tok Magic Turin Tour, en nattutflukt rundt hvite og svarte magiske steder, og jeg må innrømme at jeg til slutt ikke forsto trekantkonseptet bedre, selv om jeg nå vet at det har noe å gjøre med den 45. parallelle, energilinjer, og det faktum at byens to elver, Po og Dora, er henholdsvis maskuline og feminine.
Hafa Café er et hip, tettsittende sted for aperitiffer, et forseggjort ritual i Torino: kanapeer er satt ut i enorme mengder, og til prisen av en cocktail kan du spise så mye du vil. Mattirola hadde brukt ettermiddagen på å se på moderne og samtidskunst, der Torino er rik. Det er museet i Castello di Rivoli, omtrent 45 minutter utenfor byen, hvor moderne stykker som Charles Ray & apos; s Revolusjons kontrarevolusjon er i utsikt i middelalderlige omgivelser. Det er det nye samtidskunstmuseet, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, et tidligere industrirom som utvikler seg til Torins versjon av Tate Modern. Og det er mange gallerier: den dagen hadde jeg besøkt Giorgio Persano og funnet at den moderne forhandlerens plass hadde blitt gitt til et show av Nicola de Maria, som har en leilighet ved siden av, og som hadde kunnet male ikke bare lerret. men også veggene og takene på selve galleriet. I løpet av vintermånedene er det mer enn et dusin utendørs lysskulpturer og installasjoner rundt om i byen, skapt av kunstnerne Jenny Holzer og Joseph Kosuth, blant andre.
Over søt vermut (vermouth antas å være oppfunnet i Torino, av Antonio Benedetto Carpano for sin kafé på Via Roma, i 1786) snakket Mattirola og jeg om hvorfor denne byen, med sin berømte reservat, klarer å overgå alle andre italienske byer i samtidskunst. En grunn, tenkte hun, er at Torino ikke investerer like mye energi i å forherlige fortidens kunst.
'Ser du, det er egentlig to slags mennesker her,' sa hun. 'Det er de tette, eldre turinerne, som ikke vil at noe om deres elskede by skal endres, og det er de yngre, progressive turinerne, som ønsker å bo i fremtidens by. Når jeg har middagsselskaper, 'fortsatte hun,' prøver jeg å invitere folk fra begge verdener og begynne kvelden med å gi alle en veldig sterk caipirinha. Så ser jeg gnistene fly. '
Etter samtalen vår begynte jeg å se den splittelsen overalt. Det var der i byens to fotballag: den gamle garde støtter Torino, som pleide å være flott; den nye støtter Juventus FC. Hvit magi og svart magi, barokk og jugendstil. Dualismen er til og med til stede i byens to mest kjente yngre ansikter: Elkann-guttene, barnebarna til Gianni Agnelli, på hvis skuldre hviler Fiats fremtid. John, den eldre broren, er den stille og seriøse lederen; Lapo er den pratsomme og kameravennlige markedsføreren.
Torino har oppfunnet seg flere ganger de siste 500 årene. Etter tre århundrer som regjerende sete for Savoy-huset, ble det i 1861 gjort til hovedstaden i den nye italienske republikken. Etter at hovedstaden ble flyttet, i 1870, ble Torino et industrisenter. Fiat er bare den mest berømte av de mange produksjonsfirmaene som vokste opp i og rundt byen. Landets radio-, tv- og filmindustri begynte også her.
Nå, med det kommende OL, Torino urbanister snakker om å transformere byen igjen. Ordføreren, Sergio Chiamparino, sa til meg: 'Vi blir en hovedstad i helsetjenester, som Lyon, i Frankrike, og også i kommunikasjonsteknologi, og vi prøver å øke turistsektoren.' Store endringer i byens infrastruktur er i gang, inkludert underjordisk parkering under Piazza San Carlo, en metro og høyhastighetstogforbindelser til Milano og Lyon, sistnevnte rute går under Alpene gjennom den lengste jernbanetunnelen som noen gang er bygget.
Selv den gamle turineren erkjenner at byen må endres. Nedgangen til Fiat er ikke bare en økonomisk krise, men også en stilkrise for hele Italia. Minnet om den prinsen i italiensk stil, Gianni Agnelli, hjemsøker byen (han døde i 2003), og Fiat til tross for dagens problemer fremkaller fortsatt Italias industrielle glamour etter krigen. Lapo Elkann prøver nå å utnytte det bildet med Fiat-merkede klær og joggesko og den splashy gjeninnføringen av en oppdatert Punto, en Fiat-klassiker. (Allmennhetenes tillit til Lapo ble rystet i løpet av høsten da han ble syk i leiligheten til en transseksuell som heter Patrizia, og skyndte seg til sykehuset i åndedrettsnød forårsaket av en cocktail av kokain og andre rusmidler.) Men som mange italienske selskaper, Fiat ser ut til å være på feil side av globaliseringen, fast med en stor og kostbar arbeidsstyrke i Torino mens konkurrentene lager biler billig i Shanghai.
Malen for Torinos transformasjon bør være den tidligere Fiat-fabrikken, et 800.000 kvadratmeter stort mesterverk av modernismen bygget i 1920 av Giacomo Trucco som er blitt gjenopprettet av Renzo Piano. Det ligger i Lingotto-delen av byen, hvor medielandsbyen vil være under OL. Strukturen har nå to Le Meridien-hoteller, Pinacoteca Giovannie Marella Agnelli (viser mesterverk fra Agnelli-samlingen, inkludert verk av Matisse, Modigliani og Manet), et eksklusivt kjøpesenter, kontorer, et stort kongressenter (hvor Slow Food Festival tar sted hvert annet år), og i første etasje en botanisk hage. Piano lot utsiden av fabrikken være intakt: dens industrielle rutenett med gigantiske vinduer, som selv var ristet inn i mindre ruter, virker som en moderne utvidelse av Savoy-herskerne plan for sentrum. Det gamle testsporet er fremdeles på taket: Michael Caine kjørte en Mini Cooper rundt i originalversjonen av Den italienske jobben . (Le Meridien-gjester kan nå jogge på det.)
Selvfølgelig bygde Athen berømt et nytt undergrunnssystem og stadion for sommer-OL 2004, og brukte 10 milliarder dollar på lekene, og til slutt kom mange grekere til å tro at kostnadene ikke var verdt det. Men vinter-OL er mye billigere, og foregår for det meste innenfor mindre rom, hvorav mange ikke måtte bygge spesielt. Kunstløpestedet vil være Eero Saarinen-esque messesenter fra 1961. Palasport Olimpico, en ishockeyarena, vil bli plassert i en flerbruksstruktur. Torino gamle kommunale stadion, reist i 1933 under Mussolini, vil være stedet for åpnings- og avslutningsseremoniene. I samsvar med byens arbeidsmoral er alt foran planen.
Visepresidenten for Torino sin olympiske organisasjonskomité, Evelina Christillin, sier at den eneste alvorlige hindringen for å planlegge disse OL var mangel på sponsorpenger fra italienske selskaper. Årsaken, sier Christillin, er at det er for mye fotball i Italia. Det er umulig å få folk interessert i å støtte andre idretter. ' Landets økonomiske problemer er en annen grunn; Italienske selskaper har ikke mye penger å kaste rundt. I november var det bare solgt 500 000 billetter til olympiske begivenheter, og organisasjonskomiteen lette fremdeles etter 100 millioner euro for å lukke budsjettgapet.
Da jeg oppdaget Torino, hadde jeg bodd i Roma i et år og ble lei av romerne & apos; forkjærlighet for å spise de samme åtte eller så rettene om og om igjen. I Torino er tilnærmingen til å spise akkurat det motsatte. Hvert måltid er annerledes, selv på samme restaurant. Blant de flotte lokale rettene er bagna cauda, rå grønnsaker servert med en varm dypsaus av olivenolje, hvitløk og ansjos; den lokale favoritten, blandet kokt kjøtt, blandet kokt kjøtt; fantastisk ømt gnocchi med andragout; og risotto med Barolo, laget med den flotte lokale vinen. Den som sa at italiensk matlaging egentlig bare varmet opp gode ingredienser, tenkte ikke på Torino. Det beste måltidet jeg hadde var på Barrique, en formell restaurant med stripete veggbelegg av taupe og krem. Der spiste jeg en terrin laget av nesten rå kalvekjøtt og hakkede grønnsaker med en eggesaus, etterfulgt av sauterte reker servert med en liten rund krokett av hvitfisk fylt med brokkoli, og deretter en utrolig velsmakende kanin — klumpete og med perfekt skarp skinn.
Likevel kom maten jeg beholder mest levende inntrykk av ikke fra et av byens gastronomiske templer, men snarere fra en hvit plastbøtte. Bøtta ble stukket inne i Roberto Pierros kjøkken på Tre Galli, et uformelt, solbelyst sted der servitriser er vakre, og du ser ofte politikere og journalister spise lunsj. Inne i bøtta, innpakket i fuktige biter av papirhåndkle, var Pierros forsyning med hvite trøfler, en mengde i Piemonte-regionen. Roberto brakte bøtta til bordet, plukket ut en feit trøffel, veide den på lommeskalaen, barberte skiver på avkledd pasta med trøffelbarbermaskinen, og veide trøffelen igjen for å bestemme hvor mye du skulle lade. Disse trøfler er den sjeldneste, mest fantastiske delikatessen, og når du først har fått duften i nesen, blir den hos deg hele tiden du er i Torino.
Den siste ettermiddagen dro jeg til Al Bicerin, kafeen der grev Cavour og Giuseppe Mazzini hvisket planene deres for å forene Italia. Kaféens eponyme drikke har tre lag: kaffe i bunnen, mørk sjokolade over den og søt, skummende melk på toppen. Du rører det ikke, fordi smaken er i lagene. Jeg vil si det samme om Torino. Det er en by med separate deler, men den har mer smak på den måten. Du beveger deg fra overflatens glede på overflaten til det mørkere, mer komplekse laget nedenfor, til du til slutt treffer drivstoffet som sender deg tilbake gjennom de tåke gatene, for å jobbe.
Da denne utgaven ble trykket, forventet Den internasjonale olympiske komité at billetter til begivenheter til lekene (10. - 26. februar) skulle være tilgjengelige i januar ( www.torino2006.org ).
Hvor å bo
Golden Palace
Sentrale Torino første sanne femstjerners hotell er planlagt å åpne denne måneden.
Dobler fra $ 252
18 Via dell & apos; Arcivescovado; 39-011 / 551-2111
www.thi.it
Grand Hotel Sitea
I mange år er byens topp tradisjonelle store hotell.
Dobler fra $ 186
35 Via Carlo Alberto; 39-011 / 517-0171
www.thi.it
Le Meridien Art + Tech
Det nyere av Le Meridiens to hoteller på Fiat-komplekset er slående, om ikke sentralt.
Dobler fra $ 180
230 Via Nizza; 39-011 / 664-2000
www.lemeridien.com
Victoria Hotel
En hyggelig (og veldig populær) liten eiendom.
Dobler fra $ 195
4 Via Nino Costa; 39-011 / 561-1909
www.hotelvictoria-torino.com
Hvor skal vi spise
Holly
Lokale retter i koselige omgivelser.
Middag for to $ 96
38D Via Accademia Albertina; 39-011 / 837-064
Barrique
Middag for to $ 120
53a Corso Dante; 39-011 / 657-900
Endring
Speil, freskomalerier, forgylling og forseggjort mat.
Middag for to $ 132
2 Piazza Carignano; 39-011 / 546-690
Osteria Antiche Sere
Mangeårige arbeidstakers hangout som serverer rustikke, deilige måltider.
Middag for to $ 54
9 Via Cenischia; 39-011 / 385-4347
Tre haner
Middag for to $ 96
25 Via Sant & apos; Agostino; 39-011 / 521-6027
Tre høner
Utmerket smaksprøvermeny i uformelle omgivelser.
Middag for to $ 84
37 Via Bellezia; 39-011 / 436-6553
Hvor å drikke
Torino har mange kjente gamle kafeer hvor du kan ta en kaffe eller aperitiff i stil. Blant de beste er Al Bicerin (5 Piazza della Consolata), Flora kaffe (24 Piazza Vittorio Veneto), San Carlo kaffe (156 Piazza San Carlo), og Torino-kaffe (204 Piazza San Carlo).
Hafa kafé
Kult i ånden enn byens tradisjonelle kafeer.
23C Via Sant & apos; Agostino; 39-011 / 436-7091
Hva å gjøre
Superga basilikaen
For å få en fantastisk utsikt over byen, ta den gamle taubanen til denne kirken.
73 Street of the Basilica of Superga; 39-011 / 899-7456
Rivoli slott
Piazza Mafalda di Savoia; 39-011 / 956-5222
Katedralen i San Giovanni Battista
Hjemmet til skjermet i Torino.
Piazza San Giovanni; 39-011 / 436-1540
Egyptisk museum
Den beste antikvitetssamlingen utenfor Kairo.
Via vitenskapsakademiet; 39-011 / 561-7776
Sandretto Re Rebaudengo Foundation
16 Via Modane, San Paolo Quarter; 39-011 / 379-7600
Galleria Sabauda huser det meste av Savoyene & apos; samling av malerier.
6 Via vitenskapsakademiet; 39-011 / 547-440
Giorgio Persano
9 Piazza Vittorio Veneto; 39-011 / 835-527
National Museum of Cinema
20 Via Montebello; 39-011 / 812-5658
Porta Palazzo Market
Åpent ukedag morgen og hele dagen lørdag.
Republikkplassen
Porta Palazzo Market
Åpent ukedag morgen og hele dagen lørdag.
National Museum of Cinema
Opprinnelig oppdraget som en synagoge for å feire frigjøringen av ikke-katolske religioner under Victor Emmanuel II, ble molen til slutt for dyr for sine lånere og ble kjøpt av staten. I 2000 ble det National Museum of Cinema, til ære for Torinos rolle i grunnleggelsen av den italienske filmindustrien.
Giorgio Persano
Den samtidskunsthandlerens eponyme galleri.
Sabauda Gallery
Huser det meste av Savoyene & apos; samling av malerier.
Sandretto Re Rebaudengo Foundation
Det er det nye samtidskunstmuseet, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, et tidligere industrirom som utvikler seg til Torins versjon av Tate Modern.
Egyptisk museum
Den beste antikvitetssamlingen utenfor Kairo.
Katedralen i San Giovanni Battista
Hjemmet til skjermet i Torino.
Rivoli slott
Det er museet i Castello di Rivoli, omtrent 45 minutter utenfor byen, hvor moderne stykker som Charles Ray's Revolution Counter-Revolution er synlige i middelalderlige omgivelser.
Superga basilikaen
For å få en fantastisk utsikt over byen, ta den gamle taubanen til denne kirken.
Hafa kafé
Kult i ånden enn byens tradisjonelle kafeer.
Torino-kaffe
En av Torins mange berømte gamle kafeer hvor du kan ta en kaffe eller aperitiff i stil.
San Carlo kaffe
En av Torins mange berømte gamle kafeer hvor du kan ta en kaffe eller aperitiff i stil. Lagt ut under en stor lysekrone, er spredningen på Caffè San Carlo like rokokko som det blomstrende interiøret fra 1822. Prøv de frodige halvmånene av aubergine parmigiana eller kanapéene kledd med kremost med kremost og bresaola-bretter.
Flora kaffe
En av Torins mange berømte gamle kafeer hvor du kan ta en kaffe eller aperitiff i stil.
Al Bicerin
Kaféens eponyme drink har blitt servert på dette stedet siden 1763. Den historiske drikken har tre lag: kaffe i bunnen, mørk sjokolade over den og søt, skummende melk på toppen.
Tre haner
Fasjonable turinere graver seg inn i en fabelaktig bagna cauda eller en fløyelsaktig parmesan-og-courgetteflan under det hvelvede taket på denne vineria i det skjer Quadrilatero Romano-området. Selv om det er tungt med pedigre, Piemonte Barolos og Barbarescos, er 2000-merkelisten global innen rekkevidde. Ankom rundt seks, når disken er en bonanza av gratis antipasti.