På togtur vest fra København blir den danske landsbygden ekstra og smal, som et gummibånd som strekkes stramt og venter på løslatelse. Åker krymper til grønne striper, ødelagt av hvite våningshus. Blink og det kommer vann ut av vinduene, veibroen brummer tett under. Danmark, etter rykte, er den sørlige sjelen i Skandinavia: sjenerøs, selskapelig og høflig. Men å dra ut fra hovedstaden er å føle at landskapet trekker deg nordover, mot den tomme kystlinjen og den strammende subarktiske himmelen. Her satte vikingene seil for mer enn et årtusen siden. Det er der Hans Christian Andersen ble født. La gummibåndet løsne, så lander det i Århus, Danmarks andre by, som er mindre enn en fjerdedel av størrelsen på København. Hvis hovedstaden er hjertet i den danske kulturen, er Aarhus - ungdommelig, rastløs - det svirrende sinnet.

Hvem kommer til Århus? Alle, hvis du er dansker. Så mange mennesker kjenner eller har bodd i Århus på et eller annet tidspunkt i livet, sa mysterieromanen Elsebeth Egholm over kaffe en ettermiddag ved et fortaubord i Latinerkvarteret, byens eldste distrikt. De forbinder det med ungdom, med en kjæreste eller en kjæreste de pleide å besøke, med en bestemor.

En kort spasertur fra Latinerkvarteret ligger Aarhus University, en av Skandinavias fremste forskningsinstitusjoner. Dens viktigste firhjuling (en idyll av gresskledde åser, skyggetrær og en enorm dam hvor andunger boltrer seg) sender en strøm av studenter som sykler inn i byen hele dagen og tilfører byen varm nordisk sjarm. I flere tiår har Aarhus - uttalt Åh -hoos, som et godt klagesang - var kjent som Danmarks treningsby: stedet du vil finne havbeina dine før du flytter til hovedstaden. Mer nylig har det imidlertid blitt et mål i seg selv. Flere av Danmarks ledende innovatører har plantet sitt hovedkvarter på byens gjenopplivede havnefront. Luksusboliger har fulgt etter. Århus har nå Skandinavias største offentlige bibliotek, og noen av de beste restaurantene. (Da Michelin-guiden evaluerte Aarhus for første gang, i 2015, kom byen med oppsiktsvekkende tre stjerner og to Bib Gourmand-utmerkelser.) Danmarks beste og lyseste uteksamineres ikke med en gang fra Århus, men inn i det. Moesgaard-museet. Julian Broad

For slike mennesker når byens appell både bakover og fremover: et nostalgisk bånd til hva Aarhus mente i de yngre årene og en kjøretur mot den eklektiske internasjonale fremtiden. Egholms mest kjente fiktive kreasjon, Dicte Svendsen, en avisreporter i Århus som er en utilsiktet detektiv på siden, ble nylig tilpasset til en populær dansk prosedyre; den kom til Amerika via Netflix i 2014, og avslørte vår nasjonale lidenskap for skandinavisk TV. Diktere ble filmet helt i Århus, og i likhet med romanene den er basert på, er det et sære kjærlighetsbrev til en enda finere by. Mange mennesker har et sentimentalt syn på denne byen, og det var derfor jeg ønsket å sette Dicte-bøkene mine her, forklarte Egholm med et svakt smil. Jeg får ofte ikke komplimentet for at bøkene er gode, men at det er flott at de er satt i Århus.

Plutselig har byen en global status. Århus ble valgt som en europeisk kulturhovedstad for 2017, og i dag er det en juvel av et sted å besøke: trygg, kreativ, engelsktalende - og fremdeles uoppdaget av turisthordene. Det kan ikke konkurrere med størrelsen eller variasjonen i København. Men det trenger ikke det. Århus er dit du drar hvis du har sett hovedstedene i Europa og fremdeles håper at en by du aldri har hørt om vil dukke opp og, som en uventet soul mate, feie deg av føttene. Venstre: Gutt , av den australske kunstneren Ron Mueck, er en del av den permanente samlingen på ARoS Aarhus Art Museum. Til høyre: en bosatt i Århus. Julian Broad

Jeg kom til Århus en dag på sensommeren med få forventninger. (Det er rettferdig å si at en by som inkluderer turisme i Aarhus, når vi sier gangavstand, mener vi virkelig gangavstand oppmuntrer beskjedne drømmer.) Men etter en omvisning i sentrumsattraksjonene - faktisk navigerbar til fots - begynte jeg å se byen som mer enn summen av delene, for å legge merke til den merkelige magien som trekker deg inn. Dette er ikke en by med dresser eller glamourhunder, men kreative tenkere, eksentrikere og reisende som har kommet tilbake for å bo. Hvis en enkelt idé forener befolkningen, er det en tro at det er en mulighet til å lage det som ennå ikke eksisterer.

Det er en sterk kunstscene her, fortalte Hans Oldau Krull, en av byens ledende malere, en dag. Jeg hadde bare sporet ham opp i baren hans, Under Masken (Under the Mask), som er et bohemsk dykk av første orden: mørkt, vennlig, fylt med kunstnere og klatching-studenter. En enorm fisketank glød langs den ene veggen; Krull sa at fordi han kan spore slekten tilbake til sjøfolk, synes han det marine livet er trøstende. Baren gjenspeiler interessene hans på andre måter. Krulls bror sa til ham en gang: Jeg beundrer karrieren din - jeg kan ikke drikke nok til å være kunstner, og Krull har tatt den påstanden som et forretningsoppdrag. Siden jeg hadde kommet for å snakke med ham om hans arbeid, førte han meg til et bord utenfor og begynte å kjedereke ufiltrerte sigaretter. Krills geite, blondhvit, matchet tennene og fargede flybriller. Han hadde på seg et sugerør Stetson, og buksene og skoene hans var sjenerøst sprudlet med maling. For lenge siden, sa han, lærte han engelsk ved å lytte til Bob Dylan (jeg trodde, Hva faen sier denne fyren? ), og han har nå mestret språket til desinhibisjon. Det var slutten på Århusfestivalen, et program med galleriutstillinger, forestillinger og fester. En parade av forbipasserende ropte kjærlig, og Krull svarte alltid, selv om han ofte ikke ante hvem hilsenene var. Jeg kjenner for mange mennesker, fortalte han meg, ikke ulykkelig. Når han ikke er i baren sin, maler han i et studio i forstedene, utenfor hvis været er i orden. Når han kjører inn i byen på en Vespa, dingler sammenrullede skisser, har han blitt en maskot for sin lune, avslappede by. Til venstre: Århus botaniske hage, en av byens største grønne områder. Til høyre: en ansatt i kostyme på Den Gamle By, friluftsmuseet som gir et glimt av det danske livet fra århundrer siden. Julian Broad

I likhet med Egholm er Krull en innfødt dansker (hans fulle fornavn er Hansel; tvillingsøsteren hans er selvfølgelig Gretel), men han er også mye reist. Som en selvbeskrevet sekstiåtter hadde han hengt med Allen Ginsberg i New York, ble åndelig i India og forsket på urfolks kunst i det vestlige Canada. Jeg lurte på hvordan han hadde havnet på østkysten av Danmarks halvøy. Var ikke hovedstaden mer tiltalende? Han sa at det var enkelt. Århus var Skandinavias store kunst- og musikkby. Også, fortalte han meg, med et snilt utseende, var det kjent for å være hjemmet til de vakreste kvinnene i Nord-Europa. Det har alltid vært tilfelle. Jeg vet ikke om det skyldes vannet, men det er definitivt noe .... Han trakk seg ettertenksomt, sugde nesten halvparten av sigaretten i ett drag, smilte så til meg og løftet skuldrene ridderlig. Sannsynligvis vannet!

Således orientert begynte jeg å prøve å fordype meg i Århus naturressurser så godt jeg kunne. Danmark ligner høyre side av en Rorschach-flekk, tagget og diffus. Jylland, dets største landmasse, krøller seg innover Aarhus, og setter byen ved munningen av Kalø Bay. Utsikten der er blant de vakreste i regionen, og hvis jeg håpet å finne ut hva Århus miljø hadde med kultur å gjøre, visste jeg at jeg måtte begynne med et sted som både er sete for lokalhistorie og en av det mest strålende av sitt nåværende landskap: Moesgaard Museum. En av restaurantens sjokoladedesserter. Julian Broad

Moesgaard har vært et fremtredende arkeologi- og etnografimuseum siden tidlig på 1970-tallet. I årevis okkuperte den en tidligere landeiendom, men en slående ny bygning designet av Henning Larsen Architects åpnet i 2014, og siden den gang har Moesgaard vokst frem som et av de ledende museene i verden - en banebrytende institusjon som er verdt å krysse et hav. å se. Den nye fasaden, en gigantisk gressdekket kil som stikker oppover fra marken, kan bestiges som en høyde. På toppen fant jeg meg selv med utsikt over skogen og havet rundt. Her var et sted perfekt uten å være masete, kreativt designet, men ikke flamboyant. Inne, et utvalg av blendende multimediautstillinger sentrert om regionens historie. Jeg hyllet kadaveret til Grauballe-mannen, regnet som verdens best bevarte myrlegeme og begravet i et mørkt utsiktskammer. Jeg så museets uimotståelige stadier av menneskehetens utstillingsdukker (tenk Madame Tussauds, bortsett fra med Lucy og Selam), plassert på stigningen opp sin sentrale trapp, og ansiktene til tre personer begravet for tusenvis av år siden, rekonstruert fra hodeskallen med CT teknologi. Moesgaard er det du vil få hvis PBSs Nova-dokumentarer gikk av skjermen for å blande seg med vitenskapelige eksperimenter og motebanen - og deretter marsjerte utenfor til en utsøkt anlagt plen.

Jeg fikk lunsj på Skovmøllen, en ombygd møllegård ikke langt unna, satt av en plaskende bekk i skogen. Husets spesialitet er smørrebrød, den danske sandwich med åpen ansikt. Prøver å komme inn i den lokale ånden, bestilte jeg den såkalte Dane's Favorite, som også ble min: et stykke aromatisk posjert rødspette lagd over et annet smørstekt stykke på en tykk skive nybakt brød sautert i smør - alt drizzled med en skarp sitronsaus og kledd med delikate skoggrønnsaker og svensk kaviar. En skogkledd sti fører fra Skovmøllen til stranden, for de som ønsker å gå av måltidet. Et stykke James Turrell på ARoS-museet. Julian Broad

Samspillet mellom den naturlige verden og den unaturlige er nøkkelen til følsomheten i Århus, som til tross for en industriell fortid aldri har mistet kontakten med sine omkringliggende skoger. Denne motsetningen gir liv til byens voksende matscene. Det gode med Aarhus-kokker er at de er nærmere naturen, fortalte Thorsten Schmidt, en av fedrene til det nye nordiske kjøkkenet, en ettermiddag ved et bord på Castenskiold, en restaurant ved elvebredden han har hjulpet til med å forynge. Schmidt har sitt valg av abbor i den høyprofilerte kulinariske verdenen, og han forvirret mange mennesker da det ble kunngjort at han ville tilbringe en pause i Århus. Schmidt er ikke kjøkkensjef på Castenskiold, men han råder Mia Christiansen, et lokalt vidunderbarn som sier at hun søker smaker som er rene ved å bruke sesongbaserte råvarer. (Min lunsj på Castenskiold inkluderte bittesmå danske reker med lokale gulrøtter, en biff med kantareller og en smørsaus med hasselnøtter og en gran-is med is.) Restauranten er ikke dyrebar, skjønt: etter klokka 11, spisesalen snurrer opp i en bar og danseklubb, som for å bevise hvor lite aarhusianere bryr seg om selv alvor. Dette er en by der kosmopolitisme betyr moro.

Den berømte gangavstanden til Århus betyr at det er en utmerket by for natteliv som vandrer, spesielt langs den slanke sentrale elven. Hardcore partygoers kan danse hele natten på Train, en danseklubb med flere nivåer. Jeg hadde ambisjoner om å komme inn, men stedet var fullt, som det ofte er, og jeg følte meg for gammel og sliten til å vente til klokken 3 på et åpent spor. Likevel var jeg ikke tapt for opsjoner. En fredag ​​hadde jeg en whisky på Sherlock Holmes Pub, en koselig bar i britisk stil innredet som en viktoriansk stue, komplett med bokhyller. Jeg møtte en venn på Fermentoren, som har 22 kraner med håndverksøl. Jeg gikk opp og nedover elven, hvor en progresjon av klubber tok hensyn til den unge og energiske klientellet. Havbrisen blåste inn fra havnen da barn i par og pakker gjennom sentrum av byen galumferte over brosteinen. De samlet under Sankt Clemens Torv-overgangen for å danse. En blond kvinne polerte kinnene med en børstehårbørste og sminket blindt mens hun klatret en trang gate med vennene. Da jeg dyppet ned i Noir, en av elveklubbene, befant jeg meg i et tempel med virvlende indigolamper og ølflasker som satt på isfylte gryter. Dette var den skandinaviske magien som mørket kan bli koselig og nært. Spisestuen på Michelin-stjernen Frederikshøj. Julian Broad

Morgenen var roligere. Jeg fikk en kaffe på La Cabra, et lyst rosteri verdig Portland eller New York City, og et bakverk på Nummer 24, et økologisk bakeri noen dører nede. Jeg besøkte ARoS, Århus flaggskip kunstmuseum, som har en enorm samling av verk fra 1800- og 1900-tallet. I 2004 la det til en bygning av Schmidt Hammer Lassen som er toppet med et ikonisk verk av Danmarks fremste samtidskunstner, Olafur Eliasson. Ditt Rainbow Panorama er en ringformet gangvei som er fôret i regnbuefarget glass som gir 360-graders utsikt over byen. Med en time å drepe reiste jeg rundt i den nærliggende Aarhus botaniske hage, nylig renovert for å inkludere futuristiske drivhus med biokuppel. Regnskogkuppelen, fylt med sommerfugler, dupliserte habitatet ned til piranhaene i en dam.

Ikke langt unna tilbød Den Gamle By (gamlebyen) habitatkreasjoner av en annen art. Nær baksiden av denne reenactment-landsbyen, hovedsakelig viet til aarhusisk liv i før- og tidligindustriens tid, ble det en rekke butikkfronter som ble opprettet i 1974. Hadde dette vært et spesielt fint år for Danmark? Jeg googlet det på telefonen min, men fant ingenting. Jeg begynte å spørre hver reenactor jeg fant. Jeg kunne ikke fortelle deg det, sa ekspeditøren i platebutikken i 1974, som viser hi-fi-utstyr og LP-er. Ingenting spesielt skjedde i 1974. Kvinnen i dagligvarebutikken i 1974 var også forvirret. I 1974-re-enactment-leiligheten, som viser hvordan normale dansker levde i 1974, var kaffetrakteren sennepsgul. En skremmende bestefar-utstillingsdukke laver snorkelyder på sofaen. Uansett årsak til nasjonalstolthet aarhusianere fant i macramé-alderen undgikk meg den dagen. (Senere vil jeg lære at året er økonomisk viktig for danskene - det markerte begynnelsen på mer velstående tider.) Men på det besøket regnet det, noe som ikke er eksepsjonelt - Århus har et kystklima - så jeg gikk etter te hos AC Perch, leverandør til den danske kronen. På det tidspunktet var jeg sulten igjen. Your Rainbow Panorama, av den dansk-islandske kunstneren Olafur Eliasson, ligger på toppen av ARoS-museet. Julian Broad

Folk i Århus, de vil prøve noe nytt hver gang de går ut, sa Søren Jakobsen, som medstifter Michelin-restauranten Gastromé med William Jørgensen. De to kokkene dekorerte den romantisk opplyste restauranten selv. Bordene, som hver har buketter med lokale tistler, er bleke eik og sammenkoblet med danske moderne stoler drapert i dyreskinn. Det Gastromé prøver er nytt i kombinasjon mer enn i substans: restauranten former menyene sine gjennom lokal innkjøp, men kombinerer smaker på friske måter. Til middag likte jeg en sensommergazpacho, tilberedt som en delikat sorbet, og himmelske norddanske langoustiner med blomkål og en brunsmørmusselin. Pre-dessert var en genial plommegranita - en tradisjonell dansk forfriskning - med dill og islandsk skyr. Julian Broad

Hvis Gastromé er destillasjonen av Århus lettvente oppfinnsomhet, legemliggjør Frederikshøj, flaggskipet til Wassim Hallal og en annen mottaker av en Michelin-stjerne, den andre byambisjonen. Jeg drømmer om å få tre Michelin-stjerner, og få folk fra andre land til å smake maten vår - og å lære om byen gjennom den, fortalte Hallal, en dansk wunderkind i Beirut. Kvelden jeg spiste der, startet menyen med delikate burgunder snegler i en kald fløtesaus, dekonstruerte egg Benedict (vaktelegg og tangpuré), den beste tartaren jeg noen gang har hatt, og makaroner smaksatt med kalvblod og skogskjønnhet - og det var bare underholdningsbøssene. I motsetning til Jakobsen og Jørgensen er Hallal uskjønn med å kjøpe utenfor regionen - en av hans karakteristiske ingredienser er kaviar - og hans tekniske utvalg virker uttømmelig: måltidet inkluderte en kald kamskjell i pepperrotssaus, østers som kom til bordet og raste i furu under en glasskule, variasjoner på temaet søtbrød med bringebær og biff med små poteter malt for å se ut som bergarter. Dessert var en reimagined banansplit i et gullsukkerkule; Jeg måtte knekke den opp før jeg slukte den opp. Julian Broad

Frederikshøj ligger luksuriøst i skogen på den sørlige kanten av byen og vender ut mot en plen innrammet i lindens og utenfor havet. Når jeg satt ved et bord ved vinduet mens den lange nordiske dagen ble til skumring, slo det meg at dette for mennesker med en viss disposisjon var så nær paradis som jorden kunne komme.

Århus er billigere enn København, men det er ikke billig. Jeg forsto ikke hvorfor økonomien hadde vokst så raskt i det siste, så jeg slo opp en av administrerende direktører som var ansvarlig for renessansen, Christian Stadil. Det var en periode da Aarhus var for mye tilhenger, og så på København, sa Stadil, som nylig flyttet hovedkvarteret til sportsklærfirmaet Hummel til en omgjort ubåthavn ved havnen. Men noe har virkelig skjedd de siste par årene, og det er tatt et froskesprang. Stadil er en guru av en uvanlig rollebesetning - han har skrevet to bøker om ledelse som snakker om kraften til karma og det underbevisste. Det var virkelig et behov for et miljø som motiverer og inspirerer til kreativitet og innovasjon - og det er dette jeg fant nede ved havnen. Siden den gang har også andre selskaper gjort grepet. Julian Broad

Dette er fortsatt en liten by, men vi føler oss mer knyttet til omverdenen nå, fortalte Mikkel Frost, en arkitekt ved Aarhus-firmaet Cebra, meg nær byens nordlige havn en ettermiddag. Frost var blant de ledende designerne av Isbjerget, eller isfjellet, det mest ikoniske av flere nye leilighetskomplekser ved havnen som var ment å ligne navnet sitt - hakket, vinklet og støpt i hvit terrazzo. Siden byggingen av isfjellet og naboene har en buss begynt å kjøre herfra til sentrum av byen, og en anlagt promenade på vannet har begynt å fylle ut.

Frost, en innfødt aarhusianer, har sett byens urbane stående endring. På 1990-tallet reduserte broene mellom Danmarks øyer pendeltiden til København til tre timer, noe som gjorde de to byene til forretningspartnere - og konkurrenter i utvikling. Frosts kone, også en arkitekt, jobber på Schmidt Hammer Lassen, som designet havnelandskapets uovertrufne midtpunkt, Dokk1 (en dansk ordspill). Bygningen, Skandinavias største folkebibliotek, åpnet i fjor sommer, og har gigantiske vinduer som vender ut mot vannet. Jeg våget en ettermiddag like før stengingen, og jeg ønsket at jeg kunne tilbringe en uke. Julian Broad

Ikke langt unna ligger Filmby, byens 13 år gamle lydanleggskompleks hvor begge sesonger av Diktere ble filmet. VIA University College, den lokale fagskolen, lanserte nylig et filmprosjekt som inkluderer praksisplasser i studioene. Studentene blir lært hvordan man lager produksjoner, fra idé til ferdig produkt, sa Ellen Riis, en filmskaper som leder programmet. Med sin forsøk på underholdning håper Aarhus å ta sin mangeårige underjordiske kunstkultur mainstream.

En natt nær slutten av oppholdet, møtte jeg Krull på Godsbanen, en tidligere jernbanestasjon omgjort til en hule av kunstnerstudioer. Krull og jeg var der etter anbefaling fra hans venn Dr. Bo, en tryllekunstner med en slank bart og en sort bred hatt. Dr. Bo visste om et omreisende sirkus, Brunette Bros., som var planlagt å opptre den kvelden blant trailerne. Det var skumring. Brunette Bros. løp ut av en trailer pyntet med sirkusskilt i gammel stil. En liten mengde samlet seg, og lukten av popcorn skar gjennom den fuktige luften. Julian Broad

Popcorn, mumlet Dr. Bo og snuste teatralsk. Et lite tegn på showbiz.

Klovnene serverte popcorn innpakket i gamle magasinsider. Showet begynte. Med balletisk presisjon spilte de ut et hjemlig drama med traileren som scene. En klovnes liv, sa en, på forestillingens topp-topp, er et rot. Et dukketeater startet. Klovnene sørget for musikalsk støtte med trekkspill og tuba. Vi har tekniske problemer i kveld! en kunngjorde i spottet panikk, og oppfordret publikum til neste ansikt på traileren. Det var seter der, formet til et miniatyr-amfiteater, og en koselig peis i en kokeovn i nærheten. Dukketeaterforestillingen fortsatte, mer forseggjort, med små leketøyfigurer og intrikate baktepper, flamencodansere og muslimer og en Rapunzel-lignende kvinne som gjorde akrobatikk på sin egen enorme flette. Det var det minste, billigste sirkuset jeg noensinne har sett. Men etter hvert som natten gikk i Skandinavias store ukjente by, virket det passende at det også med god margin skulle være det beste.

Detaljene: Hva du skal gjøre i dagens Århus

Komme dit

Det er ingen direkteflyvninger fra USA til Århus, men reisende kan enkelt fly til byen gjennom København.

Hoteller

Hotell Oasia: En moderne ferie i en brosteinsbelagt sidegate i nærheten av jernbanestasjonen. hoteloasia.com ; dobler fra $ 135 .

Hotel Royal: Dette hotellet fra 1800-tallet har en gunstig beliggenhet i nærheten av både Latinerkvarteret og shoppingområdet. hotelroyal.dk ; dobler fra $ 247 .

Restauranter og barer

A.C. Abbor: Denne eksklusive butikken, som fungerer som leverandør til den danske kronen, serverer mer enn 150 varianter av te, pluss et utvalg av søte og salte biter. abbor. dk ; høy te fra $ 30 .

Castenskiold: En solrik restaurant ved elvebredden som blir en travel klubb etter kl. Menyen, av Mia Christiansen, er helt sesongbasert. castenskiold.net ; hovedretter $ 27– $ 58 .

Fermentoren: Kjennere elsker det enorme, stadig skiftende utvalget av håndverksøl på trykk her. 24 Nørregade; 45-61-518-268 .

Frederikshøj: Wassim Hallals flaggskip (under) ligger i en beskyttet skog og mottok en Michelin-stjerne i 2015 for sitt kreative kjøkken - tenk makroner smaksatt med kalvesblod. frederikshoj.com ; fast pris fra $ 103 .

Gastromé: Den koselige, romantiske og Michelin-stjernede restauranten trekker på lokale råvarer, noen fra den nærliggende skogen. gastrome.dk ; fast pris fra $ 73 .

Bukken: De prisbelønte baristene på denne kafeen tilfredsstiller kaffesnobber med husstekte bønner. lacabra.dk

Nummer 24: Akademikerne snudde bakere som driver leddet, er spesielt stolte av deres døgnåpne surdeig. 24 graver; 45-23-484–892 .

Sherlock Holmes Pub: Nyt libations og levende musikk på denne puben i britisk stil, kledd for å se ut som en viktoriansk salong: store bokhyller, utsmykkede tapeter og et stort utvalg av whisky. sherlock-holmes.dk

Skovmøllen: Prøv den uimotståelige smørrebrød som serveres i et idyllisk våningshus gjemt i skogen i utkanten av byen. restaurantunico.dk ; smørbrød $ 19 - $ 28 .

Under masken: Et innbydende dykk favorisert av studenter, kunstnere og urbane filosofer. 3 bispedømme; 45-86-182-266 .

Aktiviteter

Århus botaniske hage: Utendørsområdet i hagen inneholder flora fra hele Danmark, mens drivhuskuppler støtter habitater fra andre steder i verden. sciencemuseerne.dk

ARoS: Århus flaggskip kunstmuseum har en ikonisk regnbuegangvei av Olafur Eliasson på taket. hoops.dk

Dok1: Skandinavias største offentlige bibliotek
ble designet av Schmidt Hammer Lassen Architects som en del av et initiativ for å transformere byens industrihavn til et hyggelig offentlig rom. dokk1.dk

Godsfelt: Den tidligere godstogstasjonen huser nå kunstnerstudioer og støtter et livlig kultursenter. godsbanen.dk

Moesgaard Museum: Et av de fineste og mest banebrytende familiemuseene i verden fokuserer på arkeologi og etnografi. moesgaardmuseum.dk