Det er ingenting farlig eller truende på Madagaskar. På afrikanske safarier på fastlandet må du bo i et kjøretøy, fordi løver vil spise deg og flodhester vil tråkke deg og neshorn og bøffel vil lade. På Madagaskar vil dyrene bare se på deg med vidunderlig undring. I det meste av Afrika er det giftige slanger og skremmende skorpioner, men på Madagaskar er det ingenting giftig. Madagaskar er de hyggeligste menneskene i verden, begeistret over at du har kommet så langt for å besøke. Du drar dit for lemurene, øyas odde primater, som er sjenerte og milde, men urokkelige av besøket ditt, og folket er det samme. Det er noe miniatyr og uberørt om livet på Madagaskar.

Verdens fjerde største øy er en annen Galápagos, kalt av noen økologer 'det åttende kontinentet.' Den brøt av fra Afrikas østkyst for 160 millioner år siden og utviklet seg isolert; 80 prosent av madagaskiske planter og dyr er endemiske, og det konkurrerer med Brasil i sitt biologiske mangfold. Den bisarre floraen og faunaen ser ut til å være et resultat av et gal samarbeid mellom Dr. Seuss, Jim Henson og Gud. Mennesker har vært her i bare 2000 år, og selv om de har eliminert noen arter, har de ikke dominert naturen; det er rett og slett for mye av det og for få av dem. Biologene som jobber på Madagaskar er lidenskapelig hengivne. Alison Richard, visekansler ved University of Cambridge (de facto universitetspresident; Prins Philip er kansler), går hvert år for å opprettholde sin lemurforskning til tross for at den er den travleste personen i England. Russ Mittermeier, presidenten for Conservation International, fant tid når han ikke administrerte en av verdens største bevaringsorganisasjoner for å skrive Lemurer fra Madagaskar , og han besøker noen få måneder.

En venn som jeg reiste med hadde vært i kontakt med Russ, og han fulgte oss den første dagen, og supplerte de gode rådene fra personalet på Explore, Inc., det vennlige og svært dyktige Colorado-baserte safariselskapet som arrangerte turen. Vi fløy fra Antananarivo, hovedstaden - kort kjent som Tana - til Diégo-Suarez, på den nordlige spissen av øya, og sjekket inn i det nærliggende Domaine de Fontenay, et enkelt, men nydelig hotell, drevet av et par som lager den fantastiske maten dem selv. Russ tok oss en tur i Montagne d’Ambre nasjonalpark, og vi så en rekke Sanfords lemurer. Russ har introdusert fugletitting-ideen om å lage en primatlivsliste, og fikk oss interessert i å katalogisere arten vi så; på slutten av turen var vi opptil 22 slags lemurer. Jeg hadde ikke forventet å bli begeistret for øgler, men Russ hjalp til med å finne en Brookesia minima kameleon, en av de minste virveldyrene på jorden, som bare lever på Madagaskar og ikke overlever godt i fangenskap. Den var perfekt formet og mindre enn en tomme lang, inkludert halen. Det kunne (og gjorde) abbor på tuppen av tommelen veldig komfortabelt, med plass til å spankulere opp og ned. Så så vi andre kameleoner i forskjellige former og størrelser og farger, og Russ var veldig leken om å plukke dem opp; de vandret oppover og nedover våre armer og ben - den største var 16 inches lang. De var fantastiske farger, med haler som rullet opp som fiddlehead bregner.

Den kvelden brukte vi lommelykter og gikk en tur gjennom en privat reserve knyttet til hotellet. Vi så nattlige sportslige og mus- og dverglemurer hvis øyne glødes tilbake når du skinner en stråle mot dem, som reflekterende striper i kantene av veiene, og vi så alle slags gekko og kameleoner, inkludert bladhale gekko, hvis enorme hale ligner en flekkete brun frond. Vi så en møll som så ut som et utvalg av florentinsk papir, og en annen som så ut til å være laget av gjennomsiktig moiré. Området hadde ikke blitt utforsket mye om natten, og det var forbløffende varianter av kjente øgler. Russ viste oss hva som gjorde dem forskjellige og foreslo at en var en ny art, og at vi var de første til å registrere den. Jeg følte meg som Darwin. Madagaskar har så mange skapninger som ikke finnes andre steder, at det er vanskelig å holde rede på, spesielt fordi deler av øya bare er halvutforsket. Nye arter blir funnet regelmessig, og noen som antas å være utryddet er gjenoppdaget. 'Taksonomien til dverglemurer er et skammelig rot,' sa Russ.

Vi dro til Ankarana dagen etter, med guiden Philippe, sønnen til dronningen av Antakarana. Vi lyktes med å se noen kronede lemurer på nært hold. Vi så også en gecko farget en grønn som jeg trodde hadde blitt oppfunnet av folk som droppet syre, med noen få karmosinrøde prikker på ryggen, som om de var utstyrt av Anna Sui. Så så vi tsingys , store nåler og bølgende kalksteinsbølger, skåret ut av sjøen og deretter oppdratt av skifting av tektoniske plater. Var det ikke nok for Madagaskar å ha slike rare planter og dyr? Måtte det også ha merkelig geologi? Så kom vi sammen med Philippe til en enorm hule der åndene til hans kongelige forfedre sies å bo.

Dagen etter så oss gjennom vår første tredjeverdige opplevelse: flyet vårt, som vi hadde billetter til, eksisterte ikke, men med en uventet forbindelse tok vi til slutt vei til Tsara Komba, vårt paradisiske hotell. Det eies av en franskmann og helt uformelt, men akkurat det berører elegant på en veldig kontinental måte, med et elegant sentralt område hvor måltider serveres, og bare tre rom, hver en privat bungalow med en stor terrasse med utsikt over vannet.

Guiden hentet oss med båt neste morgen, da det ikke er noen veier, biler eller til og med sykler på Nosy Komba, øya der vi bodde. Madagaskar er en stor øy; og Nosy Be er en mindre øy utenfor Nord-Madagaskar; og Nosy Komba er en mindre øy utenfor Nosy Be; og vi dro til Nosy Tanikely, en mindre øy utenfor Nosy Komba. Nysgjerrig Tanikely var noen få palmer, hvite strender, en høyde i midten med et forlatt fyr, og fyrvakthytta, der fyrvakten fortsatt bor i, den eneste beboeren på øya. Vi snorklet langs revet og så vakre koraller, en som en skog med kremfarget asparges med blå spisser, og mange fisk, inkludert en lubben blek med strålende turkise øyelokk som lignet en Aeroflot-flyvertinne. Havskilpaddene var tunge, med store svømmeføtter beveget de seg som vinger, klaffet jevnt og trutt av og til for å forhandle om hjørner.

Jeg elsket det guiden vår sa om den islamske minoriteten på Madagaskar. 'Vi er ikke fundamentalister. Fundamentalister drikker ingen alkohol. Men vi sier, drikk alkohol, men prøv å ikke bli full. Islamsk lov sier at man ikke skal spise fruktfladder og krabber. Men vi liker krabbekjøtt, så vi hopper bare over fruktbatene. Fundamentalister sier at en kvinne skal dekke håret, men vi sier at en kvinne ikke trenger å gjøre det med mindre hun er kjølig. '

Etter lunsj gikk vi til parken der folk mater de svarte lemurene, som hopper ut av trærne og sitter på skulderen din hvis du holder en banan. Det var morlemurer med babyer gjemt under magen, og den sensuelle gleden av intimitet med disse halvvilde dyrene var umålelig. Sent på ettermiddagen var luften og vannet i Nosy Komba den ideelle temperaturen, brisen var himmelen, det var ingen insekter, og alt jeg ønsket var å finne ut en måte å bli et år, sittende på bungalowens terrasse og se på en annen liten øy i midtavstanden og de store skyggeformene på Madagaskar-kysten utover, da små utgravde pirogler seilte forbi under firkantede eller trekantede seil, og noen få seiløse som bare ble rodd, og ikke en annen sjel i sikte i noen retning, og luften lukter som havet og som blomster.

Vi dro deretter til Anjajavy L’Hôtel. På 1990-tallet fortalte eieren sitt parisiske reisebyrå at han ønsket å besøke Madagaskar, og agenten sa at det ikke var noen hoteller i samsvar med hans standarder, så han fløy opp kysten langs Mosambik-kanalen til han fant det perfekte stedet, og bygde et fantastisk luksuriøst etablissement, det eneste i sitt slag i dette landet — klimaanlegg, trådløs internettilgang, et nydelig basseng, palisandervillaer spredt langs kysten. Du kommer dit på hotellets private fly; flyet vårt var en utsøkt time. Hotellet har erklært sin egen tidssone, en time foran resten av Madagaskar, en individuell sommertidspakke. Eieren er fransk og ledelsen sørafrikansk, så alt er stilig og alle snakker engelsk. Stedet ligger på 1100 hektar parkland. Det er motorbåter for vannski og havfiske og private ekspedisjoner. Ettermiddagste serveres på en gresskledd knoll hvor flere arter av lemur utvider turistene, inkludert Coquerels sifakas, grasiøse lemurer med brun og hvit pels. Det er også fantastiske fugler som kommer etter smulene.

Vi chartret en båt for å se soloppgangsfugler i Moromba Bay, en glatt vannmasse full av små runde øyer, som en flotilla med pillbox-hatter, mange av dem erodert nedenfra slik at de taper inn over vannet. Det var ikke noe menneskeskapt langs den påfølgende kysten i 20 miles, bortsett fra sporadiske fiskevær bygd av tre og siv på sanden. Vi stoppet ved en hellig baobab, omtrent 1600 år gammel, skalaen mer av en liten bygård enn av et tre. I nærheten var det en annen - en av de seks slags endemiske malagassiske baobabene - bred i bunnen, med en rett koffert, og så sprø grener øverst, slik at den ser ut som en indisk gudinne med et splittet skjørt og dusinvis av armer som galner galt. . Det var mangrover langs vannkanten noen steder, og 'havsalat', som vi spiste av den saftige, salte håndfull. Vi stoppet ved en isolert strand og svømte; på en annen hadde det blitt satt opp en piknik for oss i en palmehytte.

Tilbake på hotellet var en tropp sifakas i trærne rett utenfor villaen vår, og vi tok tusen bilder av dem; så hadde vi massasje på terrassen mens solen gikk ned.

Vi satte kursen mot Andasibe. Fargene på de grønne, grønne rismarkene og den røde, røde jorden var som et barns tegning i fargestift. Vi strøk inn i Analamazaotra Special Reserve for å se den tre meter høye indrien, den største levende arten av lemur (fossiler viser utdøde gigantiske lemurer i gorilla-størrelse). Vår veldig energiske guide tok oss dypt inn i skogen, og så hørte vi vår første indris, som knølhval krysset med luftangrepssirener, en merkelig, høy vaffeltone som virker utenkelig å komme fra et landpattedyr, mye mindre en primat. Du må vite hvordan du skal følge lydene: selv om de kan høres i to miles, betyr måten lyden ekko på at amatører ikke kan fortelle hvor nær eller langt de er. Vi løp gjennom tykk undervekst, og akkurat da jeg mistet håpet, befant vi oss rett under dem. Ululasjonene deres var øredøvende, disse store enorme tingene med nysgjerrige, svarte furry ansikter, sittende oppe i trærne og spiste blader, og hoppet, med usannsynlig nåde, til andre trær når de var ferdige.

Dagen etter sto vi opp tidlig og satte kursen mot Mantadia nasjonalpark, klatret raskt opp et fjell og ned og opp og ned, og vi følte oss alle litt misbrukt da vi ikke hadde funnet noe etter to timer. Så kom vi over en stor gruppe med diademed sifakas, atletiske og lunefull. Vi så trebregner og en endemisk bambus som vokser som en stor bue, omtrent som en overdimensjonert kroketgang. Vi tok oss ut av skogen og på en magisk vei dekket med grafittstøv fra den nærliggende gruven. Det så sølv ut i sterkt sollys, rett ut av Trollmannen fra Oz , og hvis du rørte ved det, så fingeren ut som om du hadde sveipet en skuff med øyenskygge.

Så dro vi til et øyreservat der lemurene er helt vant til mennesker. Vi så vanlige brune lemurer, som hoppet på skuldrene og satte oss på hodet og fikk oss til å le og le; og svart-hvite ruffede lemurer; og en annen diademed sifaka, den søteste skapningen man kan tenke seg. Mens de brune lemurene presset og grep og svelget, så sifaka med hodet på den ene siden, og hvis du holdt et stykke banan opp, ville du strekke ut hånden hans, løfte den forsiktig og deretter spise den i flere biter. Han hadde den vakreste pelsen, lys oransje og hvit og utrolig myk. Da han ønsket å hoppe, skjønte du hvor sterk han var, men han hadde en atmosfære av umulig mildhet om seg, som om han var veldig sjenert, men ville være vennlig. De brune lemurene ble værende i en time, men sifaka så ut til å si på et bestemt tidspunkt at han hadde tatt nok av vår tid, og svingte ut i bushen.

På vei tilbake til Tana stoppet vi ved en reptilpark, hvor jeg ble spesielt tatt med den store, rødmende tomatfrosken.

For den siste uken dro vi til naturen i det sørlige Madagaskar. Vi fløy til Tuléar, der en minivan full av mat ventet på oss med guide. Vi kjørte ut på en nydelig asfaltert vei i en time, og satte kursen mot det dype landskapet. Jeg hadde antatt at vi var i et firehjulsdrevet kjøretøy, men det var vi ikke. Videre viste det seg at sjåføren aldri hadde vært i Beza-Mahafaly før, så han hadde liten sans for hva som var involvert i å komme dit. Fordi bagasjen vår var på taket, hadde vi et høyt tyngdepunkt, men det lave understellet vårt forhindret enkel gjennomgang på en vei med flekker av store steiner, jettegryter, utvaskede områder og strekninger med pulverformig sand, som en tørr elveleie. Vi hadde en live kylling (middag) i bilen, som fortsatte å squawking. Vi måtte holde vinduene åpne eller kveles, men kjøretøyet sparket opp støv som lagde ansiktene og hårene våre på en gang. Vi nådde den siste virkelige byen klokka 17:30, og da vi dro inn på en bensinstasjon, nevnte ledsageren at noen trengte en tur, og kunne vi ta en ekstra passasjer? Noen viste seg spennende å være Andry, leder av leiren som vi var på vei til. Kort tid begynte kjøretøyet å synke i sanden, og så kom vi alle ut og presset og høvet, og vi kom forbi det, og omtrent tre minutter senere sank vi igjen. Det tok oss nesten tre timer til, og den siste delen av turen var ved måneskinn.

Da vi nådde leiren, var jeg klar til å kysse bakken. Middagen ble pisket opp av to stille kvinner bøyd over en stor bål, og så gikk vi til teltene våre og kollapset.

Klokka sju klokka neste morgen dukket det opp en gruppe ringhalede lemurer i leiren. Det må ha vært 30 av dem, inkludert noen mødre med unge gjemt under magen, og selv om de ble behandlet av leirpersonalet som kjente plager, for oss var det helt morsomt, og jeg hadde ikke noe imot det faktum at de snappet og spiste frokosten min med bananer med kondensert melk. Vi ble trollbundet, og de virket lykkelige nok til å henge inn i vår fortryllelse og slå komiske positurer. De var rascals og banditter, vaskebjørnlignende personligheter, og de hoppet uendelig, noen ganger på bordet der vi spiste, og klatret så inn og ut av plastbøttene ved brønnen og suste etter skrap i nærheten av der kokkedamene fortsatt var på jobb (hadde de stått på ilden hele natten?) og svingt inn og ut av trærne.

Vi fant en Verreaux's sifaka, som gledet seg over solen på et tamarindtre ved inngangen til leiren og så ned på alt dette som om det var like rart for ham som for oss, og kanskje litt pinlig.

Reservatet ved Beza-Mahafaly er delt inn i to seksjoner. Pakke 1 er 'galleriskog', tørr og orientert mot en elv som går i regntiden, og parsell 2 er 'spiny forest', tørket og ørkenaktig. Det var Alison Richard som hadde sendt oss hit, hvor hun har overvåket lemurpopulasjoner i tre tiår. Teamet dokumenterer plasseringen og situasjonen til hver ring-tailed lemur og sifaka i pakke 1 med månedlige folketellingsdata og diagrammer over troppebevegelser. Det var flott å forstå vitenskapen etter uker med safarivoyeurisme.

Etter at vi var ferdige med det vi kunne redde frokosten, dro vi gjennom Parcel 1 med Jacky, forskningssjef for Beza. Vi fant snart ringhalede lemurer i trærne og prøvde å fange sprangene sine på film, to dusin bilder der en bevegelig fot opptar toppen av rammen, mens resten av dyret har spratt helt ut av bildet. Litt lenger opp fant vi en familie av sifakas, og egentlig kunne jeg tilbringe livet mitt med å se på sifakas, like elegante som Audrey Hepburn. De kastet sine ømme blikk på vår vei og slo dansende stillinger i trærne, og deres måte var på en eller annen måte høflig, som om de var berørt og overrasket over vår vennlige oppmerksomhet; de var faktisk så høflige at jeg trodde de kunne sende takkebrev etter besøket. Til slutt rev vi oss bort og gikk mot elveleiet og fant flere nattlige sportslige lemurer sovende, selv om en våknet da vi tok bildet. Vi så også reptiler og fugler. Det var intim magi: lemurene var verken tamme, som i Nosy Komba - egentlig en privat dyrepark - eller så vill at de forble uklart langt unna.

Etter lunsj satte vi avgårde til en begravelse i landsbyen i Mahazoarivo. Blant folket på Sør-Madagaskar er en begravelse en flott utsendelse, en kostbar affære som varer i flere dager og involverer inntak av mange zebu (okser) og mye alkohol. Familien må spare nok penger til det, så de døde blir balsamert og satt i hus som er bygget bare for dem. En av reisekameratene videreformidlet informasjon fra Jacky om at lik en gang var bevart i biter av ost, som maskerte og inneholdt lukten av forråtnelse. En ytterligere samtale med Jacky avslørte at de faktisk ble bevart i 'trunker av trær' (han hadde litt aksent): innkapslet i en uthulet tømmerstokk. Begravelsen den dagen i Mahazoarivo var for to personer som begge hadde vært døde omtrent et år; på slutten ville den avdøde bli fjernet til gravene i åsene, og deres likhus ble brent.

Det er fest for hele landsbyen, og mennene bærer spyd eller våpen, og kvinnene har sine lyseste farger. Dette er også kjærlighetsnetter; enhver jente som blir gravid under begravelsesprosessen antas å ha lykke, og mannen hennes kan aldri spørre henne om faren, men må ta spedbarnet som sitt eget barn. Ugifte jenter prøver å bli gravide slik at de kan demonstrere fruktbarheten, noe som forbedrer sjansene for påfølgende ekteskap. Landsbyen eier en generator for disse anledningene, og landsbymusikerne kobler seg til skrape forsterkninger og spiller funky tradisjonell ish-musikk. Den som har lyst til å danse, samles bare foran dem og danser. De store zebovognene stopper rundt i landsbyen. Familien til den avdøde sitter utenfor huset og mottar besøkende og gir gaver til alle (vi fikk en flaske sitronbrus). Mennene skyter hjemmelagde blanke kassetter når noen kommer, som er omtrent en gang hvert femte minutt. Nykommere paraderer sentrum av landsbyen; alt er ekstremt dramatisk. Musikken var god og menneskene var vakre og det var mye glede rundt. Vi ble møtt som dignitarier, for å være utlendinger og for å ha kommet med Jacky og Andry; vi hadde hundre beste venner og et våknet av barn uansett hvor vi gikk. Jeg følte meg som en lykkemann.

Så dro vi til pakke 2, den spiny skogen. Ett endemisk tre har ingen blader og fotosyntetiserer gjennom klorofyll i barken, som alltid skreller som en dårlig solbrenthet. blekkspruttrær er rare tornedekkede ting med flere grener vridd opp i luften; og euphorbias har geometriske grønne grener som beskriver komplekse kubelignende rom og ser ut som modeller av krystallstrukturen til fosfor. Vi fikk det sjeldne synet av en sifaka som danset over veien; de går på bakbena med et sidelengs sprang når de er på åpen bakke. Så så vi på en familie av dem i de spiny trærne, og det var det nydelige hypergyldne lyset som oppstår sent på ettermiddagen i Madagaskar, og det lyser opp sifakasene slik at de så ut til å være lodne engler som glødet med sin egen private utstråling. .

Vi kom tilbake til leiren akkurat da en forsker ankom i et firehjulsdrevet kjøretøy, og vi forhandlet med sjåføren om å ta oss ut neste dag. Den morgenen glidelåste vi oss og kom til Isalo i tide til en sen lunsj. Hotellet der, Relais de la Reine, eies av en franskmann, som bygget inn i steinlandskapet slik at du bare halvparten kan fortelle at det er bygninger der; maten var utmerket, og rommet friskt og attraktivt og en herlig forandring fra teltene på Beza. Isalo er kjent for et landskap som minner om mesas fra det amerikanske sørvest. Store kløfter viker for bratte steinfjell fulle av huler, der lokalbefolkningen begraver sine døde. Selv om landskapet for det meste er tørt og kargt, er det sporadiske rismarker som fester seg til fuktigheten i strømbankene. De mest kjente endemiske plantene er 'elefantfoten', et pachypodium som er kort og pæreformet med en gul blomst, og den rosa Madagaskar periwinkle.

Dagen etter reiste vi oss tidlig slik at vi kunne ri - hotellet hadde vakre hester - og travet over slettene og så former i de enorme steinene som prikket i landskapet: en konge, en løve, en ulllemur. Så gikk vi til naturlig svømmebasseng . Du slår over karrige strekninger og klatrer gjennom steinete formasjoner, og deretter plutselig faller du ned i en sprekk, og der er den, fantasien om en strålende landskapsarkitekt fra himmelen, for utsøkt til å bli trodd: en frodig masse svaiende palmer og tykk vegetasjon, og i sentrum en umulig pen foss som faller ned i et dypt, klart basseng med sandbunn. Vi rullet sammen buksa og badet våre slitne føtter i det kalde vannet. Bare noen få ganger har jeg sett noe så fullstendig behagelig for øyet.

Vi kjørte videre til Ranomafana, den mest populære regnskogsparken, hvor vi traff en solskinnsdag. Parken er ekstremt fjellaktig, så du bruker hele tiden på å klatre opp og ned gjørmete stier, men det er vel verdt det hvis du er en lemurentusiast. På en dag så vi røde-fronted brune lemurer, red-bellied lemurer, Milne-Edwards sifakas, en brun mus lemur, og en tropp av større bambus lemurer, samt en ring-tailed mangoose og en civet. Vi ble veldig gjørmete, og det var vondt i beina og ryggen, men artenes tetthet var utover det vi hadde sett ennå, som om dette var den velstående enden av økosystemet - dyrenes foretrukne matvarer er alle klare i denne fuktige domene.

Etter to netter i Ranomafana, kjørte vi gjennom det sublime landskapet, et slags langvarig opphold i et postkort, og stoppet ved Ambositra, kjent for sine treskjærere. Tilbake i Tana deltok vi på et glamorøst middagsselskap og spiste fantastisk mat under et Winterhalter-portrett av Napoleon III. Sengetøyet var brodert for å matche vertsens Empire Limoges porselen, og vi møtte en engelskmann som har gjenopplivet den madagaskiske tekstiltradisjonen og har solgt et stykke til Metropolitan Museum; en madagaskisk kvinne som har jobbet for FN over hele verden; en australsk naturverner; og noen få industrimagnater. Jeg tenkte på Alison Richard og Russ Mittermeier, som kom så ofte tilbake mot bratte odds, og spurte en av gjestene om han hadde valgt å bli på Madagaskar for å få forretningsmulighetene. Han spredte hendene og sa: 'Hjemme takket jeg Gud for ting hele tiden. Her har jeg lært å takke Gud for hver dag selv. ' Øynene blinket. 'Denne gangen har du blitt forelsket i lemurer og landskapet. Dette er det første trinnet. Hver gang du kommer tilbake, vil denne øya kaste et nytt slør i sin forførelsesdans. Når du blir forelsket, orker du ikke å tenke på å dra. Ser du - og jeg har reist - alt her forteller deg: dette er det snilleste stedet i verden. '

Andrew Solomon er en T + L-bidragende redaktør.

Når skal jeg dra

Dagtemperaturen varierer fra de lave 50-årene til midten av 80-tallet gjennom hele året; unngå regntiden, som varer fra januar til mars.

Hvordan komme dit

Air France har tilkoblingsfly via Paris. T + L anbefaler å ansette en guidetjeneste (se nedenfor) for å arrangere landreiser.

alle

Visum kreves; ta kontakt med Madagaskars ambassade. 202 / 265-5525.

Turoperatør

Explore, Inc.

888 / 596-6377; exploreafrica.net ; to-ukers turer fra $ 5000 per person.

Hvor å bo og spise

Anjajavy hotellet

Ligger i hjertet av Menabe Sakalava-territoriet, 140 kilometer nord for Majunga. 33-1 / 44-69-15-00 (Paris reservasjonskontor); anjajavy.com ; dobler i tre netter fra $ 1661, inkludert privatflytransport.

Domaine de Fontenay

202 Antsiranana, Joffreville; 261-33 / 113-4581; lefontenay-madagascar.com ; dobler fra $ 238.

Dronningens stafett

Ranohira, Isalo; 261-20 / 223-3623; dobler fra $ 100.

Bra Komba

Southern Nosy Komba; 261-33 / 148-2320; tsarakomba.com ; dobler fra $ 238.

Vakôna Forest Lodge

Panoramautsikt. I nærheten av Andasibe; 261-20 / 222-1394; hotell-vakona.com ; dobler fra $ 154.

Nasjonalparker

Nøyaktig veibeskrivelse til nasjonalparker leveres best av turistkontorer i Madagaskar. Engelsktalende guidetjenester er tilgjengelige i alle parker, og anbefales på det sterkeste for førstegangsbesøkende.

Analamazaotra spesialreservat

I nærheten av Andasibe

Isalo nasjonalpark

Nær landsbyen Ranohira.

Mantadia nasjonalpark

I nærheten av Andasibe.

Amber Mountain nasjonalpark

Sørvest for Joffreville.

Ranomafana nasjonalpark

Utenfor Ambodiamontana, en by vest for Ranomafana.

Miljøstiftelse

Tany Meva

En nasjonal, samfunnsbasert ideell organisasjon som arbeider for å beskytte Madagaskars villmark. tanymeva.org.mg .