Historien i Newport er allestedsnærværende - og hyggelig. Identiteten til den lille byen New England, utenfor strendene og hummerbodene, har lenge vært bundet med sine herskapshus i Gilded Age, de fancy båtene og bilene. Folk kommer hit for å se hvordan Amerikas elite - Vanderbilts, Astors, Morgans - levde for mer enn hundre år siden. Men Newport er mer enn et godt bevart relikvie. Utover de turistbaserte fudge-butikkene og T-skjortebutikkene på Thames Street, er det en by med ekte personlighet som venter på å bli oppdaget, en med elegante bistroer, håndverks-cocktailbarer og den samme typen autentisk blanding av surfing og fiskekultur som Montauk, på østspissen av Long Island, har lenge vært kjent.

'Ikke fortell meg at Newport er trendy nå,' stønnet Camilla Hammer, en venninne som vokste opp som sommer der, da jeg fortalte henne at jeg skrev en historie om byen. Kanskje ikke ennå, men Newport blir et stadig mer tiltalende nordøstlig strandalternativ til de overfylte Hamptons eller Cape Cod. Dette takker delvis til nykommere, som McGowan, som har etablert virksomheter i Newport etter å ha blitt trukket inn av den naturlige skjønnheten og livskvaliteten. Det er også mange innfødte nyportere som har kommet tilbake etter å ha blitt utbrent av storbylivet - som Rizzo, som tok med seg Studio Choo, blomsterbutikken hun grunnla i San Francisco. Rizzo vokste opp i Fifth Ward, et irsk nabolag i arbeiderklassen der mange av husdyrene som jobbet i de store herskapshusene bosatte seg på 1800-tallet. Da hun var yngre, følte byen seg levende for henne bare om sommeren, da den fylte med besøkende som kom for arrangementer som den feirede årlige jazzfestivalen. 'Nå er det en helårsby,' sa hun til meg. Blomsterdesigner Jill Rizzo fra Studio Choo forbereder en ordning på en av Newports historiske eiendommer. Brian W. Ferry

Gitt Newports Montauk-stemning, er det kanskje ikke overraskende at en faktisk Montauk-virksomhet nylig har ankommet byen. I fjor vår åpnet Gurney & rsquo; s, hotellet og spaet kjent for sin merkevare av nøye utslettet luksus, et annet sted her. Det er i en tidligere Hyatt på Goat Island, som er koblet til sentrum av Newport med en kort bro og en gang var bebodd av ja, geiter. Jeg kom dit ved å ta tog til Kingston, Rhode Island, etterfulgt av en kort biltur, selv om høyruller kan få tilgang til eiendommen via sjøfly fra Manhattan på under en time. Da jeg ankom, nippet to par i lobbyen til Aperol Spritzes og snacket på avokadotartiner mens de diskuterte de finere punktene i Bruce Springsteen-katalogen. Etter å ha blitt bosatt på rommet mitt, som hadde utsikt over havnen og Newport utover, dro jeg på min båttur i solnedgangen med McGowan og Rizzo før jeg reiste tilbake til Gurney for middag på Scarpetta. Dette er en annen import fra New York, den sjette utposten til den sofistikerte italienske restauranten med steder i Manhattan og Montauk. Jeg satt utenfor og lot den sjarmerende sjefete italienske servitøren snakke meg inn i en smaksprøvermeny som inkluderte tunfisk rå med konservert trøffelolje, brent kamskjell med engelske erter, stekt betesalat med ricotta og spaghetti med fersk tomat og basilikum.

Neste morgen våknet jeg tidlig for å møte Rizzo på Bellevue Avenue, Newport's fasjonable hovedvei. Hun pleide blomsteroppsatsene på La Forge Casino Restaurant. En Newport-institusjon som har utsikt over gressbanene til den nærliggende International Tennis Hall of Fame, gjennomgår sin egen transformasjon. 'Nye eiere overtok her for noen måneder siden og begynte å erstatte de støvete tchotchkes og rosa duker og frossen mat,' forklarte Rizzo. Menyen har gått fra nachos og quesadillas til burrata fra Narragansett Creamery og lokalt dyrkede squashblomster fylt med hjemmelaget ricotta. Rizzo kombinerte noen store, arkitektoniske monstera-blader med en bukett gladioler og solsikker dyrket på en blomstergård like nord for byen. Fra venstre: En surfer ankommer en ettermiddagsøkt på Sachuest Beach, aka Second Beach, en lokal favoritt; Gjestene på Castle Hill Inn, en historisk Newport-eiendom, kan nyte utsikten over Narragansett Bay. Brian W. Ferry

Rizzos forkjærlighet for løse arrangementer og uventede kombinasjoner - i stedet for hortensiaene og rosenkulene som en gang var obligatorisk på et sted som Newport - har vist seg å være populært. Fordi byen er en av Amerikas fremste bryllupsdestinasjoner, er hun spesielt opptatt om sommeren, men hun er etterspurt hele året. Fra La Forge Casino gikk vi noen dører ned til Audrain Automobile Museum, en annen av hennes klienter, som viser noen av de sjeldneste og mest dyrebare bilene på jorden. (Et annet bilpalass, Newport Car Museum, åpnet i fjor sommer i en tidligere missilfabrikk.) Mens Rizzo gikk på jobb, snek jeg meg rundt museet før det åpnet og sjekket ut samlingen. Det var en 1963 Corvette med et glitrende kobber og sølv eksteriør tilpasset av George Barris, som designet Batmobile fra 1966 Batman TV-show; en 1930 Duesenberg Model J som tilhørte moren til Doris Duke; og en 1953-Ferrari Europa som David de Muzio, museets direktør, senere beskrev for meg som 'samlingens dronning'.

Rizzos neste stopp var et herskapshus med 15 soverom på Georgian Revival på seks dekar eid av en privat klient. (Hun fikk meg til å love ikke å avsløre navnet hans eller navnet på gården.) Der jobbet hun ut av blomsterboden, et rom utenfor kjøkkenet foret med hundrevis av vaser. Da vi tok oss gjennom første etasje, byttet ut blomster og plukket opp fallne blader, la jeg merke til de broderte badehåndklærne, plenene klippet i perfekte linjer og den skyndte hussjefen i en poloskjorte som snakket i dempet toner og ikke & apos; t virker så komfortabel med min tilstedeværelse.

Så jeg tok en Uber tilbake til Bellevue Avenue. På veien nevnte sjåføren min tilfeldig at han vintrer på en 4000 hektar stor ranch i Texas. Bare i Newport, Jeg tenkte. Mitt neste mål var detaljhandelsstedet til Farmaesthetics, en lokal, naturlig skjønnhetslinje hvis klorofyllinfusjon av dampbad Elixir jeg hadde hentet på Saks og ble forelsket i. Eier Brenda Brock åpnet butikken for åtte år siden. Hun er en syvende generasjon Texan som bodde i New York og handlet på såpeoperaen Et liv å leve da hun besøkte Newport for første gang: 'Jeg husker at jeg kom over broen og tok et dypt pust av salt luft, og jeg ble helt rørt,' sa Brock. Hun møtte en Newport-innbygger, en maskiningeniør og designer, som hun daterte langdistanse til de kjøpte og restaurerte et våningshus og deretter giftet seg med.

Det var for 26 år siden. På en måte er Brock gudmoren til Newports neste generasjon livsstilsentreprenører. Men selv etter all denne tiden føler hun ikke at hun passer helt inn. 'Hvis du ikke var født her, er du ikke innfødt, uansett hvor mange bedrifter du starter eller barn du har her.' Hun sa dette uten frustrasjon. 'Alle støtter virkelig de nye virksomhetene, nye blod, nye restauranter. Det er ikke bare Top-Sider-settet. Jeg elsker de blå blazerne og tennisklubbene, men alt eksisterer sammen her. ' Fra venstre: Seared gulfinnet tunfisk, en av hovedrettene på restauranten på Castle Hill Inn; utsikten over Narragansett Bay fra et rom på Gurney’s Newport, på Goat Island. Brian W. Ferry

Tilbake på Gurney endret jeg meg til en cocktailkjole for å møte Rizzo og McGowan på en innsamlingsaksjon for den lokale Boys & Girls Club på Newport Shipyard, navet til Newports legendariske regattabane. Kvinner i blomsterbukser i palazzo og menn med lommeruter fra Hermès nippet til spikstans og turnerte i båtene mens et band spilte et ståltrommedeksel av 'I Shot the Sheriff'. Jeg hørte en fyr i seersucker-drakt tilfeldig spør bartenderen om en yacht ringte Hvor er Waldo? var til salgs. 'Hver yacht er til salgs,' sa bartenderen med et anstreng av kjedelig kjedsomhet. 'Men jeg vet ikke noteringsprisen.' Flere, lærte jeg, kunne chartres for rundt 50 000 dollar i uken.

Etter å ha vandret gjennom de skinnpolstrede bysene og forbi master-suitene og boblebadene til et dusin yachter, begynte jeg å føle meg litt utmattet av alle de prangende utstillingene av rikdom. Jeg gikk gjennom byen, forbi Cardines Field, en av de eldste baseballstadionene i Amerika, der Babe Ruth og Satchel Paige begge spilte, og White Horse Tavern, som hevder å være den eldste i Amerika. Rett ved Broadway, hjemmet til en stripe restauranter og barer som er elsket av lokalbefolkningen, gikk jeg inn i en uformell burgerforbindelse kalt Mission (oppkalt etter en speakeasy som opererte i byen under forbudet) og bestilte en slavehund. Jeg satte meg utenfor for å spise den sammen med innfødte Anna Jenkins Burnley fra Newport, som grunnla restauranten med sin identiske tvillingsøster, Julia Jenkins Hoffer, etter å ha kommet hjem etter å ha bodd i California og New York. Mennene deres er, søt, co-kokkene.

Jeg forklarte at jeg hadde på meg silke fordi jeg nettopp hadde rømt en galla. Hun fniste. 'Vi kaller dem yachty la-di-das,' sa hun. Hun tilslutter seg et mer populistisk syn på byen sin. 'Det spiller ingen rolle hvilken klasse du er i,' fortsatte hun. 'Alle vil ha en burger. Folk kommer for å se kai og vann og herskapshus, men jeg presser folk til å komme til Broadway og se steder som drives av mennesker født og oppvokst her. Vi får universitetsstudenter, skipsarbeidere, sesongansatte, små barn ute på barene. ' Inne, som for å bevise poenget sitt, holdt et par Navy-offiserer snakk med et middelaldrende par som så ut som NPR-lyttere.

Jenkins Burnley innrømmet at en ting hun aldri har gjort i byen hennes, er å besøke Breakers, det historiske Vanderbilt-herskapshuset. Jeg gikk for å se den neste dag. På veien passerte jeg flotte hjem med navn som Elms, Marble House og Chepstow. Noen er nå vertshus, noen skoler og andre, som Rosecliff og Breakers, museer. Jeg hadde meldt meg på en ny turné kalt 'Beneath the Breakers' som tok et signal fra Downton Abbey for å vise hvordan herskapshuset faktisk ble drevet, og sno seg gjennom tunnelene tjenerne brukte for å holde 70-roms huset i funksjon. Turen fulgte overraskende nøye med de forskjellige rørene og beslagene som ble brukt, som fascinerte bygningsingeniøren i gruppen min, men etter en stund bestemte jeg meg for å utforske alene. Jeg elsker en virkelig over-the-top eiendom, som Graceland eller Hearst Castle, og denne skuffet ikke. Det var John Singer Sargent-malerier, utsmykkede sofaer og skjermer, spisestuer med freskomhulede tak og overalt en ubarmhjertig form for overdådighet. Fra venstre: Drivhuset og hagen på Newport's Castle Hill Inn, hvor mange av restaurantens grønnsaker dyrkes; en utstilling på Farmaesthetics, en skjønnhetsbutikk på Bellevue Avenue. Brian W. Ferry

Fra Breakers fortsatte jeg til Castle Hill, et annet flott hjem fra slutten av 1800-tallet; det er nå et vertshus og restaurant i Relais & Châteaux. Etter en strålende massasje i spaet gikk jeg til hagen, der Lou Rossi, den unge kjøkkensjefen, plukket reddiker og kålrot til middag. Rossi, innfødt i Massachusetts, gjorde en periode på kjøkkenet i Per Se i New York før han returnerte til New England for å lage mat. Hagen er hans kjæledyrprosjekt for å bringe bærekraftig stil på menyen. 'Få den løse raviolen med søt mais og tomater,' sa han til meg. 'De er veldig bra akkurat nå.' Jeg tok rådene hans, og prøvde deretter den seared tunfisken med sambal-saus, etterfulgt av muslinger og fennikel. Paret ved bordet ved siden av meg bestilte champagne. De skålte hverandre og inviterte deretter de ansatte og meg til å ta et glass med seg. Da jeg bemerket hvilken idyllisk sommerkveld det var, svarte kona: 'Du bør komme om vinteren. Peisen er tent. Det er veldig intimt. '

Neste morgen trosset jeg den veldig sterke fiskelukten i luften på Newport Shipyard for å gå til Belle & apos; s, en kafé med utmerket kaffe og økologiske egg og utsikt over havnen. Etterpå gikk jeg forbi kolonihusene i Point-nabolaget rett over gaten. De fleste er tre og ble bygget på 1700-tallet og malt svart, skifergrå eller pastellfarger. Noen hadde utskjæringer av ananas, et symbol på velstand som var populær i den tiden. Andre hadde plaketter som identifiserte dem som ting som bønnebutikk under tilskudd fra kong George II. Fra venstre: Hummerrullen ved Newport Lobster Shack; ute på en fiskebåt på Narragansett Bay. Brian W. Ferry

Jeg hadde ennå ikke hatt en skikkelig stranddag, så jeg tok en Uber til Second Beach, som jeg ikke hadde hørt var langt finere, selv om det var litt lenger ut enn First Beach. Jeg svømte en stund og tegnet en gruppe tenåringer som hang ut i nærheten. Da jeg ble sulten, dro jeg tilbake til byen til Newport Lobster Shack, som kollektivt eies av lokale fiskere som vokste opp med å fange krabbe og hummer utenfor Aquidneck Island. Hummerrullen og chowderen var frisk, og hele opplevelsen ble økt ved å sitte ute på en benk, snuse den salte luften, se på trehusene og måkene og se båter boble på vannet i havnen. Jeg begynte å gå sakte over broen til Geit Island en siste gang og smilte til en far og sønn som fisket av den. Og så et ungt par på en vintage metallgrønn Vespa zoomet inn av meg og parkerte på Gurney. De tok av seg hjelmene og dro innover, bare to nye nykommere som var ivrige etter å finne ut hva Newport handler om.

Denne historien ble produsert med assistanse fra Gurney's Newport.

Hvordan oppleve Newport, New and Old

Når skal jeg dra

Newport er mest levende i sommersesongen, som går fra Memorial Day gjennom Labor Day, men dette er også når folkemengdene er tykkeste og hotellrommene dyreste. Byen blir i økende grad en destinasjon året rundt, en som også er ganske fantastisk tidlig på våren eller oktober, når bladene skifter.

Overnatting

Castle Hill Inn : Bo i Shingle Style 1874-herskapshuset eller en av de nyere hyttene ved stranden. Stopp inn til middag for å prøve de utmerkede rettene tilberedt med grønnsaker dyrket på eiendommen. dobler fra $ 355 i lavsesongen, $ 835 om sommeren.

Gurney’s Newport : Hotelierne bak de opprinnelige Gurney’s i Montauk, New York, forvandlet en gammel Hyatt til et komfortabelt feriested med fantastisk kaffe, en utpost til den italienske restauranten Scarpetta og Porsche Cayennes tilgjengelig for ferge gjester rundt i byen. dobler fra $ 149 i lavsesongen, $ 700 om sommeren.

Mat

Belle’s Café : Gå til dette brunsjstedet på Newport Shipyard for myke pannekaker eller en sandwich med dagens fangst, pluss utsikt over marinaen. Stengt om vinteren. hovedretter $ 6– $ 22.

La Forge Casino : En hjørnestein i Newport siden 1880 serverer restauranten klassisk, sjømatfokusert New England komfortmat gjort riktig. hovedretter $ 16– $ 32.

Marina Cafe & Pub : Få en sterk drink og matbit på kvalitetsbarmat på dette skjulestedet på Geit Island med utsikt over marinaen og byen utover. Stengt om vinteren.

Oppdrag : Besøk denne uformelle leddet i Lower Broadway-området for burgere, hunder, håndskårne pommes frites og hjemmelagde ispupper. hovedretter $ 4– $ 9.

Newport Lobster Shack : Dette klassiske New England-hummerhuset eies av et kollektiv av fiskere som henter hummer, krabber og konkylie fra vannet rundt Aquidneck Island.

Shopping og aktiviteter

Audrain Automobile Museum : En samling luksusbiler som ligger i en vakker bygning i sentrum av 1903 .

The Breakers : Hvis du skal se bare ett herskapshus i byen, bør det være denne tidligere Vanderbilt-eiendommen. Mellom museets verdige malerier og milliarder dollar visninger får du en ekte smak av den Gilded Age-livsstilen .

Farmaestetikk : Plukk opp Vamp Bath Elixir, en konsentrert grønn blanding av klorofyll og essensielle oljer som er en livredder etter en lang treningsøkt (eller en sen kveld ute).

Sachuest Beach: Lokalbefolkningen sverger til dette stedet, bedre kjent som Second Beach, en kort kjøretur fra sentrum av Newport. Sachuest Point Rd., Middletown.

Studio Choo East : Blomsterdesigner Jill Rizzo er tilgjengelig etter avtale; Du kan også registrere deg for et av sesongens workshops.