Jeg er på en båt med kapteinen min, Vibe, og hans tenåringsdekk, Storm. Det er min første ettermiddag på Bequia, en av de 30 øyene som utgjør St. Vincent og Grenadinene, og vi seiler rundt vestkysten for å se på Moonhole , et tidligere utopisk samfunn meislet ut av de steinete klippene. På en gang bodde dusinvis av mennesker i denne kommunen og øko-feriestedet, som ble grunnlagt på 1960-tallet av en reklameleder i Chicago. Den gikk på solenergi og regnvann og ble bygget helt av lokale materialer, inkludert hvalbein og gamle ankerkjeder.

Å dømme etter de prekære trappene som er skåret inn i klippesiden, var Moonhole aldri det enkleste stedet å nå, og gjennom årene har mindre krangling og store stormer gjort at det ser litt forlatt ut. Likevel fortsetter en av de opprinnelige beboerne, Charles Brewer - en nittetalls arkitekt som underviste på Yale med Frank Lloyd Wright - å bo der, og det er seks villaer å leie. Antagelig ikke de jeg så med trær som vokste gjennom dem.

Grenadinene, en skjærgård som spoles over den østlige kanten av Karibien like over Venezuela, har alltid vært slik - litt vill og utilgjengelig. Historisk har disse øyene tiltrukket seg mer eventyrlystne typer, fra hippier til seilentusiaster og gründere som har sett dette som en av de siste lappene i det uberørte paradiset i regionen.

Bare ni av Grenadinene er bebodd, og selv de mest utviklede har klart å opprettholde en overraskende lav profil: Bequia, den nest største øya, med en befolkning på litt over 5000 og flere byer enn turistinfrastruktur; Canouan, som en serie med høyt profilerte utviklere har prøvd å forme seg til Karibias neste glamorøse ferie; og Mustique, der jet-settere gjemmer seg for å unnslippe internasjonal gransking. Nylig har imidlertid en tilstrømning av investorer og hotelleiere forsøkt å gjøre Grenadinene mer tilgjengelige - med nye alpinanlegg, marinaer og flystripe som til slutt kan romme mer enn en motor med to propeller.

Grenadinene, en skjærgård som spoles over den østlige kanten av Karibien like over Venezuela, har alltid vært slik - litt vill og utilgjengelig.

'Interessante mennesker havner på Bequia,' sa Philip Mortstedt til meg over lunsj. Hans far, Bengt Mortstedt, en svensk forretningsmann med base i London, møtte første gang på Bequia mens han seilte rundt Grenadinene i 1992. Den gang minnet stedet Bengt om 'St. Bart på syttitallet - en uberørt karibisk øy som ennå ikke er invadert av designerbutikker og oligarker. Han ble slått. I 2009 åpnet han det da 12-rommet Bequia Beach Hotel over Friendship Bay, på øyas atlantiske kyst.

Selv etter det nylige tillegget av 47 rom, en yacht for gjestecharter og en privat jetfly for å hente gjester fra Barbados, har feriestedet fortsatt en avslappet, gammeldags stemning. Det er rotting takvifter, vintage plakater av nå nedlagte øya flyselskaper og stabler med antikke kofferter som Bengt og hans kone hentet på loppemarkeder i Europa. Pianoet kom til og med fra familiens hjem i London. Til middag en kveld bestilte jeg fiskecarpaccio og rykkbiff fra kokk Clinton på Bagatelle, strandrestauranten, og så par danse til calypso under eventyrlyset.

Jeg hadde ankommet noen dager tidligere på en søppegenser fra Barbados. (I løpet av flyvningen stoppet vi for å hente noen få lokalbefolkningen fra Union Island.) Flystripen ved Bequia er fremdeles rustikk - babygeiter som beiter på ugress ved siden av rullebanen, var langt høyere enn turistene som gikk gjennom innvandring. Jeg ble hentet i en friluftsbil og kjørt til Kalkingen , øyas nyeste hotell, som åpnet i slutten av 2018. Det består av ni lyse gule villaer, mange med egne bassenger, bare noen skritt fra stranden. Det er også et herskapshus i kolonistil med fem soverom i åsene og et evighetsbasseng - men ikke mye annet. Kalking i karibisk slang betyr 'å henge ut' eller 'nyte scenen.' Det er et ganske enkelt direktiv å følge. Jeg fant meg selv raskt i en rutine: dypp i bassenget, les på sjeselen, hopp i sjøen, spis, lur, skyll, gjenta.

Da jeg kunne skrelle meg bort fra denne lykksalige timeplanen, dro jeg inn til Port Elizabeth, en by kantet med melonfargede hus med pepperkakekant, frangipanitrær og kaier fylt med fiskebåter. Her sildret eldre damer ut av St. Mary the Virgin, en kjekk anglikansk kirke, for å kjøpe frukt fra rastafariske bønder på markedet. Fiskere trakk enorme hummer fra vannet. Bequia er veldig mye en arbeidsøy, med en gammeldags karibisk følelse. Jeg lærte senere at det er et av bare fire steder i verden der 'opprinnelig hvalfangst' fremdeles er lovlig, så lenge de tradisjonelle metodene - harpuner og trebåter - brukes. Faktisk hadde en pukkelrygg blitt tatt ned bare noen uker før jeg kom.

Da jeg spurte Vibe hvordan naboøyene sammenlignet med Bequia, gravde han tommelen i brystet. 'Dette er øya mi,' sa han til meg. 'Det er åpent og avslappet og ekte.'

Kalking i karibisk slang betyr 'å henge ut' eller 'nyte scenen.' Det er et ganske enkelt direktiv å følge.

I 1993, rundt 20 mil sør på øya Canouan, bygde en italiensk-sveitsisk utvikler ved navn Antonio Saladino et viltvoksende feriested som heter Carenage Bay Beach & Golf Club, i håp om å lokke europeerne. Helt siden hotellet ankom, har denne frodige pukkelen til en øy - 1700 innbyggere - blitt hugget ut av utenlandske utviklere som prøver å gjøre den til den neste store strandenklave for milliardærer. Det hele startet - til tross for de fantastiske strendene, var Canouan rett og slett for vanskelig å komme til, enten med fly eller med båt. Etter mange år med å ikke ha tiltrukket turister, ble eiendommen overtatt av Rosewood, og i 2003, Raffles, hvor Saladino inviterte Donald Trump til å drive et kasino der. Saladinos virksomhet lyktes til slutt ikke, til slutt bulldozed av Dermot Desmond - den irskfødte eieren av Barbados Sandy Lane - og erstattet med Pink Sands Club.

Eiendommen skiftet hender igjen i 2018, da Mandarin orientalsk overtok driften. (Når det gjelder Trumps mislykkede kasino? Mange vil glede seg over å fortelle deg at bygningen nå fungerer som et orkanly.) Med ankomsten av Mandarin føles det som om Canouan til slutt er i ferd med å treffe den store tiden. Desmond satte nylig prikken over i’en på Glossy Bay, en $ 120 millioner $ 120-slip marina nær feriestedet med luksuriøse butikker og restauranter. Han skrøt av lokalavisene at Glossy Bay ville være 'like identifiserbar for Grenadinene som det skjeve Tower of Pisa, som Eiffeltårnet, som Buckingham Palace.'

På vei til Mandarin Oriental, kjørte vi forbi noen skinnende superyachter ved den nye marinaen, hvor gjestene spiste på Shenanigans, en restaurant ved vannkanten. Annet enn feriestedet - som tar omtrent to tredjedeler av øya - er marinaen Canouans hovedattraksjon. Men rykter virvler om at Soho House tar over Tamarind Beach Hotel med 32 rom, og det hviskes til og med om at Aman Resorts setter ned innsatsen.

Mandarinens hovedbygning har det keiserlige utseendet til en bryllupskake i marmor, men restaurantene, spaet, treningsstudioet og bassengområdet er oppdatert med en strand-chic patina. Seks nye villaer prikker på klippesiden, utført i stein, tre og glass, med evighetsbassenger mot stranden. Du fornemmer at hotellet henvender seg til en overfylt mengde. Rett etter å ha sjekket inn, kom jeg over et tech-exec-par fra Palo Alto hvis to slepete gutter lekte med de utallige havskilpaddene som spruter rundt på øya.

Du kan se hvorfor stedet vil appellere til C-suiters som jobber veldig hardt, og ikke ønsker å måtte jobbe hardt for å slappe av. Det er alt her - hvite sandstrender, piercingblått vann og alle luksuriøse bekvemmeligheter man kan ønske seg, fra en golfbane i verdensklasse til en flyplass som lett kan ta imot jetflyene deres. Flere hotellansatte la vekt på at de kan være vert for høyprofilerte gjester i total privatliv.

En morgen på Shell Beach, eiendommens bare strandklubb, pratet jeg med en 12 år gammel gutt som overvåket tilfeldigvis søsknene sine da foreldrene padlet i nærheten. Han nippet til fersk kokosnøttjuice i baren med stråtak og spurte meg hvor jeg var fra. Da jeg fortalte ham Brooklyn, sa han med en svakt kontinental aksent: 'Du er så heldig!' Jeg spurte ham hvor han var fra. Han sukket. 'Jeg er fra Monaco.'

Selv når det kommer inn flere VIP-er, forblir stemningen lavmælt.

Hvis Canouan er et fristed for type A, er Mustique stedet for A-lister. Øya har en cheeveresisk stemning - det vil si hvis din favoritt avuncular nabo tilfeldigvis er Mick Jagger. Det er ingen gateskilt eller trafikklys; de rundt 100 hjemmene har alle behagelige navn som Jacaranda og Hibiscus. Alle glider rundt den to kvadratkilometer store øyen på 'muldyr', golfbiler og små jeeper som kan takle de bratte, smale veiene.

Øyens fantastiske (og litt louche) rykte går tilbake til 1958, da Colin Tennant, aka Lord Glenconner, kjøpte øya som et bohemisk tilfluktssted for sine livlige venner - inkludert prinsesse Margaret, som ønsket å holde sin sybaritiske livsstil ute av blending av mediegranskning. Han tildelte henne snart 10 mål som bryllupsgave for å bygge Les Jolies Eaux: en nygeorgiansk eiendom designet av Oliver Messel, arkitekt for noen av de mest fantasifulle husene i Karibien. I løpet av årene hentet briter med høy effekt (blant dem David Bowie) sine egne jordpakker fra Tennant. I 1968 privatiserte han øya som Mustique Company . I dag er huseiere der - alle fra Tommy Hilfiger til Maguy Le Coze, medeier i New Yorks Le Bernardin - også aksjonærer.

Men selv når det kommer inn flere VIP-er, forblir stemningen lavmælt. Da den russisk-israelske milliardæren Roman Abramovich seilte inn på superyachten, tilbød han faktisk 150 millioner dollar for et av øyas flotteste hus - og trakk den deretter tilbake på grunn av det faktum at Mustique ikke tillater væpnede vakter. 'Det er yachter, men ingen mega-mega-yachter,' forklarte Jeannette Cadet, sjefen for Mustique Company og øyas dronningbi. En ettermiddag kjørte hun meg rundt for å besøke noen av husene (hvorav noen er tilgjengelige for korttidsleie). Cadet har en beskyttende moder fra innbyggerne - til og med for prinsesse Margaret, som ga huset sitt til sønnen, Lord Linley, i 1996 og døde i 2002. 'De ville aldri la den stakkars kvinnen være alene,' beklaget hun.

Før jeg kom dit, fikk Mustiques mystikk meg til å forestille meg en jet-scene - Annabel på stranden, hvis du vil. Men i stedet, da jeg kom til den verdensberømte Basilikumets bar til onsdagens 'jump-up', eller gatefest, befant jeg meg i en vannkasse med sterke drikker, et livlig stålbånd og en mengde vanlige folk. (Siden besøket mitt har Basil imidlertid blitt pusset opp av ingen ringere enn Philippe Starck.) Faktisk, etter noen dager med å ha kjørt rundt øya, piknik på Macaroni Beach og vinket til det samme paret kvinner ut gikk hver morgen, følte jeg meg som en vanlig.

Den vennlige følelsen sees best på tirsdagskveldene kl Cotton House , det 52 år gamle hotellet der jeg var vitne til at alle setter seg ned for cocktailer og kassava chips i Great Room for å se hvem andre som har fløyet inn for uken. Tennant og Messel bygde eiendommen med 17 rom på en sukkerplantasje fra 1700-tallet, og en nylig renovering har gitt en polering av hotellets koloniale og luksuriøse utseende - antikke skallkrystede kister, rottingmøbler og lamelldører. Fra verandaen kan du se steinvillaer gjemt bak bougainvillea-vinstokker på den ene siden og en stripe med lysende hvit sand på den andre. Visst, du ser kanskje et berømt ansikt eller to - men det er like sannsynlig at du ser en familie som ser på en film på utekinoen, eller bryllupsreise på vei tilbake fra et tennisspill.

Cadet unnet meg litt lys sladder om de mer bemerkelsesverdige innbyggerne. Bryan Adams, som også eier en villa designet av Messel, er en lidenskapelig miljøverner. 'Han dyrker alt han spiser på øya,' sa Cadet. Le Coze, Cadets gode venn, har ikke overraskende den beste kokken på Mustique. For noen år siden, da Janet Jackson prøvde å ansette henne bort, 'satte vi stopp for det.' Og Jagger? 'Mick er en stor familiemann.'

Til slutt sa hun: 'Vi er ikke St. Bart & apos; s. Vi prøver ikke å konkurrere. '

Din guide til Grenadinene

Komme dit

Det har alltid vært relativt vanskelig å nå disse øyene. For å komme til Bequia, Canouan eller Mustique, er det mange som finner det beste alternativet å reise til Barbados, hvorfra du kan hoppe på en flytur på SVG Air eller Mustique Airways . Imidlertid er det nå økt luftløft fra USA til hovedøya, St. Vincent, takket være en splitter ny flyplass, der rutefly og charterfly går regelmessig til Grenadinene. For de av oss uten yachter eller private jetfly kan det være komplisert å komme seg mellom øyene - selv om mange feriesteder tilbyr flytransport. Det er også fergetjenester mellom landene som drives av Bequia Express og Admiralty Transport .

Bequia

Øyas nyeste hotell er Kalkingen , hvor hvert av de 13 rommene har sitt eget stupebasseng. Bequia Beach Hotel er den største, med 59 rom og en yacht, Star of the Sea, som gjestene kan reservere for turer. Eierne lanserte nylig en flytjeneste kalt Bequia Air for gjestetransport og private charterturer. Besøk Jack & # 39; s Beach Bar , som serverer fersk sjømat på nærliggende Princess Margaret Beach.

Canouan

Hovedarrangementet er Mandarin orientalsk , en eiendom på 1200 mål med 26 suiter og 13 private villaer. Det er ideelt for familier med barn i verdensklasse. klubb, utmerket golfbane og tilgang til noen av Karibias beste strender. Besøk barene og restaurantene på Sandy Lane Yacht Club , en del av den nye marinautviklingen ved Glossy Bay.

Mustique

Til tross for at det de facto sosiale knutepunktet på øya, 17-rom Cotton House opprettholder en avslappet atmosfære. Gjestene kan lett bli ubemerket blant de 13 hektar tropiske hagene. I slutten av 2016 ble eiendommen sett på nytt med et rent karibisk utseende av Tristan Auer. Planlegg besøket rundt hoppfest på onsdag kveld kl Basilikumets bar , en Mustique-armatur som nylig ble redesignet av Philippe Starck.

En versjon av denne historien dukket først opp i mars 2020-utgaven av Travel + Leisure under overskriften Scenen i Grenadinene. Bequia Beach House, Cotton House, The Liming og Mandarin Oriental ga støtte til rapporteringen av denne historien.