Det var over boller med iskald vannmelon duftende med mynte jeg satt og pratet med SiddharthDhanvant Shanghvi, en prisvinnende Mumbai-forfatter som nylig hadde flyttet til Goa. Vi var på verandaen til hans 100 år gamle villa i grenda Moira, hvor jeg fra vår forhøyede abbor bare kunne skimte et grusomt fristende fangbasseng, utover hvilket risfelter lyste elektrisk grønt.

For bare noen få år siden var denne uspolerte Goan-landsbyen mest kjent for et uvanlig stort utvalg av bananer. Statens strender - anordnet langs en frodig, 64 mil lang strekning av Indias palmerstrakte vestkyst - var oftest assosiert med low-end, backpacker-turisme. Nå blir visse strender og landsbyer i innlandet alvorlig moteriktig. Slik er Goas nyoppdagede status som et sted for indisk kul at grender som Moira faller inn og ut av mote i hastigheten i Manhattan-nabolagene. I dag bygger motedesigner Tarun Tahiliani hvitkalkede duplekser i Moira som, når de er ferdige, vil selge hver for en million dollar. Tom Parker

Hvis det var behov for ytterligere bevis på Moiras status som landsby du jour, er det tilstedeværelsen til Shanghvi, hvis nyrestaurerte hus med sitt skrånende tak av rød Mangalore-fliser har spilt feriehus for slike stilbevisste reisende som Missoni-familien. Stedet er fulle av samtidskunst som enhver gallerihoppende Mumbai-innbygger vil kjenne igjen. Ute på verandaen fortalte Shanghvi meg om sin rolle som kuratorrådgiver for Sunaparanta, et lokalsenter for kunst som var i ferd med å holde sin årlige festival, med tema i år om kjærlighet. Oppstillingen var imponerende, og inkluderte noen av Indias viktigste gallerier.

Shanghvi forklarte at Goa i tillegg til å bli stadig mer elegant, nyter en ny følelse av kreativ identitet, en som i stor grad har blitt formet av økonomi. Levekostnadene i store indiske byer, som Mumbai og New Delhi, har eksplodert de siste årene (Mumbai steg 66 steder i en 2015-undersøkelse av 207 verdensbyer). Det Goa har gjort er å gi kunstnere og forfattere rom til ikke å måtte forhandle leiesoldatene i storbylivet, sa han. Her blant banantrærne er Shanghvi tydelig frigjort fra slike bøyler - hvis han har møter, holdes de på Morjim-stranden, hvor han går for sin daglige svømmetur. Det tar bort kraftligningen, sa han. Hvis du er på stranden og snakker om jobb, er det like. Og det er absolutt morsommere. (Faktisk, dagen før møtet vårt, hadde jeg sett ham gå under en restaurant på Ashwem Beach og snakke på mobiltelefonen sin på vei til stranden.)

Shanghvi skyndte seg for å møte Nikhil Chopra, en avantgarde performancekunstner og byfluktmann som gjorde noe for festivalen. Sist jeg så Chopra, var han kledd i en paljettdress og banket på et trommesett i et mørkt Mumbai-galleri. Jeg hadde hørt at han hadde flyttet fra Berlin til Goan-landsbyen Siolim for et par år siden, bare en annen av de kreative typene for å gjøre dette ikke-brainer-skiftet. Indere - særlig de som befinner seg i den liberale enden av det politiske spekteret - tilskriver en økende stemning av religiøs og kulturell intoleranse til høyreorienterte statsminister Narendra Modis oppmakt til makten i 2014. Så multietnisk Goa, hvor det er mangfold som mangfold har alltid blitt feiret, blir enda mer en trygg havn for kunstnere, skuespillere, dansere og designere. Tom Parker

Jeg fikk tak i Chopra på Vinayak, en liten familiedrevet restaurant i den pittoreske landsbyen Assagao. Han hadde kommet med et følge av flere nasjonaliteter: en slovensk kunstner som hadde bodd i Goa i 15 år; en fransk besøkende komponist; en indisk klassisk danser som hadde kommet på jakt etter rom, både ekte og metaforisk; og en bangladeshisk kunstner i residens som jobber i Chopras studio i Siolim. Flasker med lokalt brygget King’s Beer dukket opp, etterfulgt av muslinger kledd i brennende masala temperert med boller med kokum, en rubinfarget buljong laget av vill mangostan, som sies å hjelpe fordøyelsen. Mellom munnfullene utvekslet gruppen informasjon om sine kommende prosjekter. Jeg pleide å komme til Goa på ferie. Nå kommer jeg på jobb, sa sloveneren, en smule sørgelig.

Som mye av India blir Goa ofte sett på som et land definert av kolonisatorer. Mest berømte var portugiserne, som etter erobringen i 1510 importerte chili, cashewnøtter og katolisisme til dette idylliske frimerket fra en stat (på mindre enn 1500 kvadratkilometer er det Indias minste). De styrte frem til 1961, og i de mellomliggende 450 årene forbedret Goan-folks allerede tynne tempo i livet, samt smak for krydret mat og kraftig, hjemmebrygget brennevin.

Så, på slutten av 1960-tallet, kom hippiene. Lokket av Goas avslappede rykte, så vel som de endeløse strendene, hevdet en generasjon vestlige blomsterbarn, nudister og pseudo-spiritister staten som sin egen. På 1980- og 90-tallet utviklet det seg et rykte som Indias Ibiza, en raffish feststat som er elsket av backpackere, bongospillere og elskere av en glemmelig sjanger av dansemusikk kjent som Goa trance. Tom Parker

Nå, 29 år etter offisiell oppnåelse av statsskap, hevder Goa sin kulturelle uavhengighet. Det er ikke bare kunstnere som har satt sitt preg. Hjemmelagde gründere har injisert regionens hotell, restaurant og shoppingmiljø med en sårt tiltrengt dose raffinement. Samtidig har mange utenlandsdrevne virksomheter gått alvorlig opp. Mellom dem har de gjort Goa til et av Indias mest stilfulle steder å slappe av - den perfekte motgiften til for eksempel en hektisk uke midt i varmen og folkemengdene i Den gyldne trekant.

Endringen er eksemplifisert ved retur av innfødte Goans som Sacha Mendes. En tidligere motestylist som bodde og jobbet i Mumbai i mange år, kom Mendes tilbake til Goa for å bli en del av den gjenoppvåkning. Det er en hel generasjon av oss som ønsker å gjøre fantastiske ting her, fortalte hun meg. Hun åpnet Sacha's Shop, en boutique i hovedstaden Panjim, i et hjørnerom i familiens forfedrehjem. Der, mellom veggene malt fargen på den nedgående Goan-solen (en bleknet gul kalt portugisisk iberisk), selger hun alle slags nysgjerrige og vakre ting: voluminøse silkeskift i regnbuetoner, keramiske tekanner, sorbetfargede sjal kantet med små pom-poms, og jumpsuits av kult-Goan-designeren Savio Jon.

Goas gamle hender påpeker at den nåværende bølgen av entreprenørskap har sine røtter i backpackerbevegelsen, da stier av unge, fritt tenkende utlendinger importerte deres livsstil, deres designfølsomhet, og kanskje aller viktigst, matkulturen til disse sandstrendene. Goansk mat har alltid vært sterkt informert av sine kristne forfedre - regionen er fortsatt en av de få i India hvor svinekjøtt og storfekjøtt serveres åpent - men i løpet av de siste to tiårene har maten blitt tilført et virkelig globalt mangfold. Goa er nå tenkt på å ha landets mest livlige og eventyrlystne spisestue. Tom Parker

Morgan Rainforth var en av pionerene. Han er den franske medeieren av La Plage, en restaurant under palmetrærne på Ashwem Beach som siden åpningen i 2002 har gått fra å være en innsidehemmelighet til en internasjonal hit. Da vi startet, pleide vi å ha mange turister, sa han. Nå får vi alle fra Kate Moss til [Bollywood-stjernen] Amitabh Bachchan. Vi ser lokalbefolkningen, jet-settere, familier og backpackere som kommer og bruker alle pengene sine hos oss. Suksessen til La Plage og bedrifter som den var oppmuntrende - både for internasjonale gründere og for folk som flyr inn fra andre deler av India.

Mange som kom i slutten av tenårene eller tjueårene, kom tilbake for å sette opp sine egne kulinariske eksperimenter år senere. Det er historien bak Matsya Freestyle Kitchen, i det kommende Arambol, hvor den tatoverte israelske kokken Gome Galily presiderer over det som raskt blir en av de hotteste restaurantene i landet. Det er på mange måter typisk for den typen spisestue som Goa tidligere var kjent for - utstasjonert, bare åpent i turistsesongen, og uformelt, nesten uforsiktig, ferdig, noen få bord spredt under et baldakin av tamarind og mangotrær. hvor insekter ofte dykker bomber i drinker og lyset kommer med lys. Tom Parker

Men det er der Matsyas likhet med den gjennomsnittlige strandrestauranten for backpacker slutter. Til et orkester med kvitrende sirisser ble jeg behandlet med det fulle artilleriet av Galilys talenter, finslipt under stints på europeiske restauranter som Noma og på uvanlige konserter som å lage mat på en ypperlig russisk milliardærs yacht. Bredden i Galilys erfaring viste seg i hver munnfull. Han leverte skinnende krabbeklør belagt med olivenolje og hvitvin, ceviche av fanget den dagen rød snapper, sprø risbelagt calamari plassert i en seng av blekgrønn papaya-salat og akkurat søte nok kokosnøttpannekaker stablet med reker , portobello sopp og lilla basilikum.

Galily satte først foten på subkontinentet for 10 år siden, som en backpacker som endte med å lage mat i bytte mot en seng, mat og motorsykkel. Det var på dette tidspunktet Goas frontløpere begynte å fikle med pen platering og gastronomisk innovasjon. I tillegg til La Plage var det Bomras, i Candolim, der kokk Bawmra Jap introduserte en stil med delikat, dristig burmesisk fusjonsmatlaging til subkontinentet og raskt ble sett på som en av Goas flaggbærere. Men det var Sublime, drevet av en annen tatovert kokk og serverte den slags moderne europeisk mat som sjelden ble sett i India på den tiden, som var Galilias største inspirasjon. Sublimes Mumbai-fødte kokk-eier, Christopher Saleem Agha Bee, var blant de første som beviste at indianere hadde en appetitt på ceviche, rå , og confit. Det er på grunn av Chris at vi kan gjøre dette, sa Galily. Tom Parker

Gjemt bort i en skyggefull kokosnøttlund på fasjonable Ashwem Beach, er Anahata Retreat et annet emblem for den nye Goa. Ferieanlegget er en avslappet klynge av stråtakshytter og portugisiske hytter, og drives av New Delhi-transplantasjoner Rishal Sawhney, hans spansk-sveitsiske kone, Angela, og deres venn Bawa Mohit Singh. Deres blanding av indisk og internasjonal følsomhet gjenspeiles i menyen på L'Atelier, den livlige restauranten på eiendommen: en tradisjonell eddikspiket sjømatblanding kalt balchao er toppet med crème fraîche og spredt på en pizza, mens cocktailer lages med hylleblomstlikør og timianinfisert gin. Anahata lever riktignok barbeint, men rommene har fortsatt dusjhoder på størrelse med store tallerkener og senger kledd i lyst hvitt lin.

Litt lenger opp på skalaen ligger den stille luksuriøse Ahilya by the Sea, en ny boutiqueeiendom som forvaltes av den halvamerikanske Richard Holkar, sønn av avdøde Maharajah av Indore. Hvis Anahata er dit du kan dra for å bli belagt med klissete sjøluft, er Ahilya der du kommer for å vaske den av — i et evighetsbasseng med utsikt over en delfinfylt vik prikket med putter fiskebåter. Det er et av de hotellene som med god grunn umiddelbart føles som et hjem. Eiendommen, som har utsikt over stedet der Arabiahavet møter utløpet av Mandovi-elven, var tidligere feriehuset til Holkars svigersønnens mor, Leela Ellis. Ellis, barnebarnet til den fremtredende Goan-maleren Antonio Xavier Trindade, gjorde en så grundig jobb med å dekorere de ni rommene med skatter hentet tilbake fra hennes mange reiser at når Holkar og hans partnere overtok, var praktisk talt alt de måtte gjøre å bytte ut sengetøyet. Tom Parker

Vandrende fra rommet mitt i Sunset Villa, med utsikt over den glitrende bukten, gikk jeg gjennom en hage tett med banan- og papaya-trær og to staselige banyaner. Da jeg satte meg i en fluktstol ved bassenget, så jeg fiskere slepe i garnene deres da opportunistiske drager gjorde seg av med krusete fisk.

Det er selvfølgelig en meny på Ahilya, men de fleste gjester foretrekker å overlate middagsbeslutningene til Ahilyas elskede stedlige ledere, Mathieu Chanard og Bambi Mathur. De skuffet ikke: Succorine, hotellets kokk, gjorde meg til en ypperlig sjømat thali . Da jeg satt under en nattehimmel duftende med frangipani og plukket stekt fisk av beinet som en katt, slo det meg at denne tilstanden, som lenge har vært en anomali, sannsynligvis alltid vil forbli en.

Noen tilskriver Goas annerledeshet den fruktbare jorda som gir den sine smaragdfelt og skoger, mens noen setter den ned på mangel på kaste-baserte hierarkier som tvangstrøyer andre deler av landet. Andre sier ganske enkelt at det er noe i luften. Som Shanghvi hadde sagt det tidligere, kan Goa egentlig ikke sammenlignes med Mumbai eller Delhi: Jeg vil ikke tenke på det som en konkurransedyktig stemme til Bombay eller Delhi. Det er noe uforlignelig. Tom Parker

Detaljene: Hva du skal gjøre i dagens Goa

Komme dit

Flyreiser fra USA forbinder vanligvis gjennom Mumbai og New Delhi. Lokal transport ordnes best gjennom hotellet ditt.

Hoteller

Ahilya ved sjøen: Dette ombygde familiehjemmet med kunst og gjenstander har vidstrakt utsikt over Arabiahavet. Nerul; ahilyabythesea.com

Anahata Retreat: Seksten rom på Ashwem Beach midt i en lund med palmer. Mandrem; anahataretreat.com ; dobler fra $ 100.

Paros av Amarya: Den bortgjemte eiendommen tilbyr åtte luksustelt og en portugisisk villa med 3 soverom på sanden på Turtle Beach. Morjim; amaryagroup.com ; telt fra $ 90.

W Retreat & Spa Goa: Ws første eiendom i India skal etter planen åpnes på Vagator Beach i Nord-Goa i juni. whotels.com ; priser utilgjengelige ved pressetid. Tom Parker

Restauranter og barer

Bomraer: Feiret for sin delikate burmesiske fusjonsmat, som syltet te-bladsalat eller tunfisk larb . Candolim; bomras.com ; hovedretter $ 7– $ 10.

Krutt: En gammel portugisisk villa setter scenen for hjemmekoselige sjømat- og svinekjøttretter fra hele Sør-Indiahalvøya. Assagao; facebook.com/gunpowdergoa ; hovedretter $ 3– $ 7.

Stranda: De franske eiernes galliske innflytelse er tydelig i terriner, patéer og souffler. Mandrem; 91-98-2212-1712; hovedretter $ 6– $ 12.

Verkstedet: Den uformelle lokalområdet ved stranden benekter de kosmopolitiske rettene. Mandrem; anahataretreat.com ; hovedretter $ 5– $ 8.

Matsya Freestyle Kitchen: Eksternt lokalisert, med en gård-til-bord-filosofi uten meny, formet utelukkende av den berømte israelske kokken. Arambol; samatagoa.com ; fast pris $ 30.

Sublim: Chris Bee tar på seg moderne europeiske retter er eksepsjonell. Morjim; facebook.com/sublime morjim; hovedretter $ 7– $ 8.

Vinayak Family Restaurant & Bar: En krusefri skjøt kjent for å fylle fisk thali. Assagao; 91-90-4938-0518; hovedretter $ 5– $ 7.

Butikker

Sacha’s Shop: Tidligere motestylist Sacha Mendes lager en mengde flotte klær og tilbehør. sachas-shop.com.

Butikken av Nana Ki: En boho, Goa-by-way-of-Paris-følsomhet, finner veien inn i de fargerike skjultene, broderte vesker og klumpete tilbehør som selges her. nanaki.fr .