Hvis Ermoúpolis hindrer Syros i å bli tenkt på som en ørkenøyedrøm, gjør det faktum at øya har en blomstrende by ved sjøen, den forlokkende for de som er interessert i livet utenfor stranden. Bobbende i bølgene overfor rommet vårt, så jeg opp på raden av palazzoer. I nærheten kanoner tenåringer fra den store kaien som er byens badeplass. På toppen av bakken som steg bak dem var den blå og gullkuppelen til kirken Agios Nikolaos, skytshelgen for sjømenn. Utsikten over Ermoúpolis fra havet, skjønte jeg, er enda mer fantastisk enn utsikten over havet fra landet.

Den kvelden fant jeg meg selv å stirre opp igjen - denne gangen i taket på Apollon Theatre, som åpnet i 1864 og ble modellert etter La Scala og andre italienske teatre. Vi deltok på åpningskvelden til Egeerhavets festival , en to ukers feiring av opera, musikk og dans som holdes hver juli. Før den gresk-amerikanske dirigenten Peter Tiboris, festivalens grunnlegger, plukket opp stafettpinnen sin, oppfordret han publikum til å legge merke til freskomaleriene. Den ytre ringen viser Verdi, Bellini, Dante og Mozart; den indre ringen Homer, Aeschylus og Euripides.

Taket er en diplomatisk fremstilling av blandingen av kulturer som fortsetter å trives på Syros. Moderne Syros ble avgjort av etterkommerne til venetianske kjøpmenn som slo rot i Ano Syros, en landsby høyt over havnen, på 1200-tallet. Etter den greske uavhengighetskrigen i 1820-årene strømmet flyktninger fra de kampskledde øyene inn i Ano Syros - bare for å bli tvunget ned til havnen av beboerne. Nykommerne, hovedsakelig sjømenn og kjøpmenn, blomstret og hentet inn de nyklassiske arkitektene som forvandlet Ermoúpolis fra en steinete havn til en elegant by. I dag blandes etterkommerne av italienerne og grekerne sammen, og lokale par har ofte to bryllup, det ene rett etter det andre - det første i en katolsk kirke, det andre i en gresk-ortodoks.

Ermoúpolis er fortsatt full av de aristokratiske bygningene flyktningene bestilte, særlig det utsmykkede rådhuset fra 1876. Det har utsikt over Miaouli Square, en supersize-versjon av den klassiske greske publikum . Siden dette er Syros - hvor befolkningen er dobbelt så stor som Mykonos, selv om øyene er omtrent like store - har torget flere lokale enn turister. Ofte er det også operasangere eller et midlertidig skjermbilde for en filmfestival.

Vi arrangerer 15 festivaler per år, fortalte Thomai Mendrinou, viseborgmester for kultur. Det er festivaler viet til trekkspill, orgel og gitar; til tango, jazz og videokunst. Bortsett fra to arrangementer drevet av kommunen, bemerket Mendrinou, ble alle startet av ikke-innbyggere som ble forelsket i øya.

Det var en historie jeg hørte igjen og igjen - den besøkende trollbundet av Syros som fant en måte å bli på ved å hengi seg til lidenskapen. Over kaffe på dekk av Hotel Ploes (dobler fra $ 205) , et palass ved sjøen fylt med antikviteter og moderne kunst, beskrev Lia Mastoraki øyeblikket hun og mannen hennes, som drømte om å åpne en boutiqueeiendom, besøkte Syros og så bygningen. Det var en helt emosjonell beslutning, innrømmet hun.

Jeg hadde følt noe lignende under mitt foreatereater i Egeerhavet. Jeg skjønte at dette må være grunnen til at så mange reisende jeg hadde møtt var gjentatte besøkende. De har funnet et sted hvor de føler seg hjemme.

På Peri Tinos (hovedretter $ 9– $ 57) , rett ved havnen, oppførte jeg meg som en turist da jeg instagrammerte ceviche-en min, som ble spredt oppå en brødpinne farget fuchsia med sukkerroesaft. Men jeg følte at jeg spiste sammen med familien da servitøren lærte barna våre å filetere en fisk. Om natten i Ano Syros ledet en gammel mann som satt utenfor døren oss til hovedgaten (bare følg musikken), der vi spiste på Lilis (30-2281-088-087; opptak $ 10– $ 32) . Tavernaen er praktisk talt uendret siden den åpnet i 1953, med portretter av eierens besteforeldre på veggene.

Neste dag, i Ermoúpolis, la jeg en pilegrimsreise til Antagelse om Jomfru kirken å se et El Greco-ikon oppdaget i 1982. Det hadde hengt der, ubemerket, siden det ble brakt til øya mer enn et århundre tidligere, sannsynligvis av en kretisk flyktning. Ikonet som fikk mest oppmerksomhet den dagen, var imidlertid en av Jomfru Maria lastet med votiver og smykker igjen av takknemlige pårørende. Det viste seg at en medbesøkende, en mann i shorts, hadde forlatt Rolexen sin før ikonet sommeren før. Elias, du er tilbake! ropte den skjeggede presten og omfavnet ham.

Jeg kunne gjerne oppholdt meg i Ermoúpolis. Men jeg ønsket å utforske resten av øya. Så vi flyttet til Villa Evelina, en del av White Key Villas (fra $ 12 710 per uke) , med utsikt over Ampela Beach. White Key forvalter mer enn 300 privateide villaer i Hellas. Med et evighetsbasseng, et boblebad, tennisbaner og tilgang til et kapell, fikk dette meg til å misunne eierne som får kalle det hjem, men det var også solrikt og koselig. Amalia lærte å snorkle på det grunne vannet utenfor Ampela, og Emilio våget seg til de nedsenkede klippene han beskrev som en Grand Canyon under vann.

På de fleste greske øyer kjører folk fra strand til strand. På Syros er det fra restaurant til restaurant. Vår favoritt var Allou Yialou (hovedretter $ 11– $ 46) , i strandbyen Kini. Den marinerte røde multen kom servert på krydder sand prikket med skjell. Da servitøren oppdaget at Nico nappet på to stoler som var skjøvet sammen, fant han et badehåndkle som skulle fungere som en pute.

I løpet av den siste timen deponerte jeg familien overfor fergelandingen og søkte loukoumi iskrem, som ble inspirert av øyas berømte rosa tyrkiske glede. Jeg fant ingen, jeg slo meg til med pistasj. Da jeg vendte meg tilbake til kaien, la jeg merke til en søtbutikk med hull i veggen med en liten iskrembenk. Der var det.

Jeg kastet min halvspiste pistasj i søpla og kjøpte en kjegle av rosesmaken loukoumi . En mindre synd så langt som avfall og mat fra seg, men ut av karakter for en mor som teller kalorier og begrenser dusjer til fire minutter. Som så mange andre hadde jeg forelsket meg i Syros og mistet all sunn fornuft.