Når jeg nevner Cap Ferret til amerikanske venner, har responsen blitt forutsigbar. Ooh, glamorøs, sier de. Veldig Jay-Z. Nei, det er Cap Ferrat , på Côte d'Azur, et sted for poplegender, ferrarier og lærete menn. Cap Ferret, på Frankrikes sørvestlige kyst, er mye mer enn en vokal og et hav unna. Landskapet og ånden har mer til felles med salt Cape Cod enn med St.-Tropez. Befolkningen er lik også: en blanding av fiskere, ferieleiere, kunstindustristyper og preppy aristokrater fra nærliggende Bordeaux.

Relatert: Reiseguide til Bordeaux-regionen

Jo lenger jeg bodde i Paris, jo flere franske venner fikk jeg, jo mer ville jeg høre om dette magiske stedet med furuskog, østershytter, grove bølger og praktisk talt ingen hoteller. Til slutt, i fjor sommer, gikk jeg. Så gikk jeg tilbake. Og så snart jeg kan, skal jeg igjen. Det er lett å nå: en tre-timers TGV-tur fra Paris og en annen 90-minutters kjøretur rett vest fra Bordeaux. Selv i juli og august tilbyr strandlinjen mange lommer med privatliv. Østers til gode priser føres ut av det isblå vannet rett på tallerkenen din. Barn på sykler er like mange som hortensiaer. Etter oppstyret i Paris er til og med de skinnende og fantastiske bitene av Cap Ferret veldig, veldig avslappet. Her får Liberty of London deg mye lenger enn Versace.

Det tok en stund for gledesøkere å strømme til Bassin D'Arcachon, en massiv, diamantformet elvemunning. På den vestlige kanten sitter den tynne halvøya Cap Ferret, angrepet på den ene siden av det hakkete, avstivende Atlanterhavet. Romerske gjenstander er funnet i den fjellrike Dune of Pilat, Europas største sandbank, rett over lagunen fra Cap Ferret. Og det er håndfull historiske kirker i byer som Gujan-Mestras og Andernos-Les-Bains, på bassengets 45 kilometer lange kyst. Men det var først på midten av 1800-tallet at den første bølgen av turisme til regionen kom. Hjulpet av utvidelsen av den nasjonale jernbanen, ble byen Arcachon et thalassoterapi-knutepunkt, med store leievillaer og kasinoer som sprang opp langs kysten. I mellomtiden begynte i 1852, da en lokal fisker begynte å så ut østersenger, tamme østers kunne ri på skinnene til Paris, på vei mot de fineste bordene. (Selv i dag kommer rundt 10 prosent av Frankrikes østers - og 70 prosent av østersfrøene - fra Arcachon-bassenget.)

Men Frankrike er et land med mer tilhørighet til proteksjonisme enn spekulasjoner, og østerssengene ble snart delt ut til eksisterende østersdyrkende familier med den bestemmelsen at de bare kunne arves eller selges til andre i handelen. Da Arcachons turismeformuer steg og falt, opprettholdt Cap Ferret, strengt regulert for ikke å forstyrre sjømat eller det ekstremt skjøre landskapet, en fredelig likevekt, og så bare en tilstrømning av besøkende på 1970-tallet, da tiårets etos tilbake til naturen gikk mainstream.

I dag, selv om de allestedsnærværende tegnene som roper Respectons la nature Let’s respect nature) er litt klosete, har folk lite valg. Det er forbudt å bygge på halvøya ved Atlanterhavskysten, så bare sanddyner, busker, en eller to truende betongbunkere fra andre verdenskrig og to burgerboder distraherer fra utsikten utover. Det havet er kaldt. Nei: frysing. Underkastelsen er hard, og det er ingen livreddere. Men vannet er glitrende, himmelblått og klart. Tidevannet og temperaturene holder de fleste menneskemengder over hele byen på buksiden, bare et stykke sand grenser til bakerier, grillrestauranter og flip-flop-butikker. Når solen blir lav og gull, og tidevannet trekker seg dramatisk ut, utvides sandskiva til en mosset seng av strandede robåter med hegrer og måker som plukker blant restene. Ikke akkurat et badeparadis, men vakkert.

Et vendepunkt for Cap Ferret kom i 1985, da Benoît Bartherotte, en tidligere motedesigner og byfar av forskjellige slag, installerte seg på den sørligste spissen av halvøya og begynte å piffe opp stedet. Da han kjøpte tomten på 12 mål, investerte han også millioner i en massiv steinbrygge for å holde forbindelsen fra å vaske ut til sjøen. (Tidevannet i Arcachon-bassenget er så ekstremt at den 350 fot høye Dune of Pilat beveger seg rundt et hage innover hvert år; mellom lav og høyvann utvides lagunens overflate fra omtrent 10 000 dekar til 37 000.) Bartherottes Compound, med sine strømlinjeformede, lyse strøkne hytter, modellert etter områdets tradisjonelle treramme fiskerhytter, har blitt en favoritt blant franske designmagasiner og lanseringsplaten for en elegant hyttebyggingsvirksomhet som Bartherottes to sønner hadde tilsyn med. Og det omkringliggende, nå vilt eksklusive nabolaget - kjent som Les 44 Hectares, med bare 250 tomter - er blant de mest verdsatte eiendommene i Frankrike, med beskjedne store hus som selger for oppover 13 millioner dollar. Regissøren og skuespilleren Guillaume Canet somrer her, og det er der han og kjæresten, skuespillerinnen Marion Cotillard, nettopp filmet sin siste film sammen, De små lommetørklærne.

I slekt: De beste strendene i Frankrike

Mens kjendiser (Audrey Tautou, tennismester som ble popstjerne Yannick Noah, og tøffing-matiné-idol Jean-Paul Belmondo) absolutt har funnet Cap Ferret, hersker rustikk fremdeles. For meg er det en blanding av villskap og eiendommelighet, sier Edouard Debost, en bankbasert bankmann i Paris hvis familie pleide å feriere i og rundt St.-Tropez til bryet kjørte dem til Les 44. Det er sunt og sporty og du spiller ikke en rolle. Legger til sin kone, Mahasti, en advokat: Ingen høye hæler. Ingen sminke. Bare hyggelige mennesker og fantastisk mat. Faktisk er det bankende hjertet til Cap Ferret ikke et utblåst cruising drag eller en rekke LVMH-eide butikker, men Marché du Cap Ferret, et overbygd marked med en sterk parkeringsplasshandel med espadrilles, hamamhåndklær og tapenades. . Inni er en liten trove med ferske lokale fiskeboder, en grønnsakshandler og en munter tapasbar, Le Bistrot de Peyo, som serverer $ 4 glass rosé, fylte piquillo paprika og Manchego-ost ​​med svart kirsebærsyltetøy fra kl. 06.00 Lacoste-skjorter og båtsko florerer, og om det skyldes morgentippelen eller ikke, alle, alle sammen, smiler.

For reisende som ønsker å spille inn i den lokale scenen, er det et snappy ferieutleiemarked gjennom en håndfull byråer. Greg de Lépinay, eier av Sail Fish, en av Cap Ferrets mest glamorøse utesteder, har to hvitkalkede leiligheter til leie i nærheten av bydokken, kalt Sail Fish Suites. Hotell er i mellomtiden ikke rikelig. Den beste, som ligger i den sjarmerende Quartier Ostréicole, er La Maison du Bassin. Det åpnet for over et tiår siden, og har blitt booket måneder i forveien siden. Med skarpt interiør, nautiske antikviteter og sisal-tepper doused med appelsinblomstervann, er rommene like imøtekommende som servicen, og restauranten tilbyr utmerket bistrokomfortmat. Fraværet av TV-er eller andre koselige romfasiliteter driver deg til stranden, som ligger innen gangavstand. Hôtel des Pins er også rett i Cap Ferrets loslitt-åndelige stil, hvis rustikke land-deco-stil virker for veloverveid for en to-stjerne. Mer kontroversiell blant lokalbefolkningen er den nye Côté Sable, på buksiden. Med et Clarins spa og moderne dekkmøbler, gir det et for sterkt pust av bymus. Dessverre har den service og priser å matche.

For de som er villige til å overnatte over bukten, ut av handlingen, men en enkel ferge eller taxitur fra byen, har Philippe Starcks skinnende nye La Co (o) rniche, i hoity-toity Pyla-sur-Mer, bassenget forvirrende . Åpnet i mai i fjor - og omformet av en tømmerformer jakthytte (jakthytte) - hotellet har bare 12 lunefull, solfylte rom, selv om restauranten har plass til mer enn 200 personer.

Ekstrabordene, selv om de er over bukten, er velkomne. Til tross for å ha den best mulige sjømaten, ville ikke Cap Ferret vite hva de skulle gjøre med en Michelin-stjerne hvis de trakk en opp fra dypet. Området har ikke så mye gastronomi, så La Co (o) rniche er moderne regional mat er en kjærkommen godbit. Festatmosfæren på bassengterrassen er på lavere volum om dagen, og lunsj er den beste tiden å dra nytte av et bord med utsikt over vannet og paragliderne som svever over sanddynen som sommerfugler. (Selv om torsken min med boudin noir, rød pepper coulis og stekte mandler hadde vært deilig uansett hvor jeg var.)

Tilbake i Cap Ferret er alt grilling og østers i bakgården, og tankene går, de trenger liten hjelp. Chez Boulan, en av de mange smaksprøver som befolker Quartier Ostréicole, er fornøyd med en klynge av uoverensstemmende møbler satt opp på en plen. Den serverer tallerkener med salte østers med sitronbåter; tallerkener med dampede reker; hvitvin; og lite annet. Jeg snublet først inn etter en lang idyll på stranden, og kom tilbake hver dag for en matbit på ettermiddagen, og så på tallerkenene som strømmet ut av døren som tidevannet. Noen få kvartaler unna serverer Le Père Ouvrard fiskebaserte tapas (saftige grillede reker med urter; upåklagelig sardiner planke ) i cocktailtiden i høysesonghelgene. I mellomtiden er den tøffeste reservasjonen i byen den skumle Chez Hortense, med lange trebord, julelys, en flott utsikt over Dune of Pilat og søte, utrolig ømme bacon-strødde blåskjell som er så gode som de faste sier.

Flaskeservicesettet går i mellomtiden til Greg de Lépinays Sail Fish, strandutgangen til hans stilige Bordeaux-bistro Chez Greg. Et blikk på Sail Fishs ruvende hvitkalkede vegger, flagrende linepaneler, diskokuler og garvet og tonet klientell - og Rolls parkert iøynefallende foran - ville få en til å tenke påtrengende. Men de Lépinay er en lokal, og han åpnet stedet for 27 år siden som en enkel strandbar. (Den nåværende inkarnasjonen dateres til 1996.) Selv om Mahasti Debosts no-makeup, no-heels-regel ikke blir ignorert her, har rommet en håndgripelig varme og kjennskap som føles veldig Cap Ferret. De Lépinay ønsker nesten hver ny ankomst velkommen med en omfavnelse, flyter rundt bordene og prøver ikke å trakassere sin modellkjekke sønn Thibault, som driver den overraskende fine sushi-baren. Maten er upretensiøs: enkeltporsjoner grillet argentinsk entrecôte, bokstav-perfekt frites, og sjokolademousse kunne mate tre. Hvordan klarer folk å danse? Men rundt midnatt danser de - blant bordene, i det bakre grillrommet, i den store baren foran, ute på terrassen. Stammene av Nouvelle Vague og Av veggen –Vintage Michael Jackson følger deg ut døren til bilen, hvor de til slutt blander seg med lyden av brenningen rett over sanddynen.

Alexandra Marshall er en T + L-bidragende redaktør basert i Paris.

Oppholde seg

Presqu’ile Eiendomsmegler 33-5 / 56-60-94-88; immo-capferret.com ; villautleie fra $ 2000 per uke.

Stor verdi Ocean Agency 33-5 / 56-60-45-80; immocapferret-ocean.com ; villautleie fra $ 1400 per uke.

Sand side 37 Blvd. fra stranden; 33-5 / 57-17-07-27; cotesable.fr ; dobler fra $ 300.

Stor verdi Hotel des Pins 23 Rue des Fauvettes; 33-5 / 56-60-60-11; hoteldespins.eu ; dobler seg fra $ 103.

Co (o) rniche 46 Ave. Louis Gaume, Pyla-sur-Mer; 33-5 / 56-22-72-11; lacoorniche-pyla.com ; dobler fra $ 345.

Stor verdi Huset til bassenget 5 Rue des Pionniers; 33-5 / 56-60-60-63; lamaisondubassin.com ; dobler fra $ 190.

Seil fiskesuiter 2 Rue des Roitelets; 33-5 / 56-91-81-74; chezgreg.fr ; dobler seg fra $ 3400 per uke.

Spise

På Boulan 2 Rue des Palmiers; 33-5 / 56-60-77-32; lunsj for to $ 28.

På Hortense Ave. Sémaphore; 33-5 / 56-60-62-56; middag for to $ 140.

Co (o) rniche 46 Ave. Louis Gaume, Pyla-sur-Mer; 33-5 / 56-22-72-11; middag for to $ 140.

Le Bistrot de Peyo Cap Ferret Market, Rue des Mouettes at Ave. av Saliens-monumentet; 33-6 / 11-69-52-39; tapas for to $ 22.

Fader Ouvrard 4 Rue des Pionniers; ingen telefon.

Seil fisk 38 Rue Bernaches; 33-5 / 56-60-44-84; middag for to $ 110.