I utkanten av Baltimore, bare en kvart mil fra den ubarmhjertige whoosh og ba-dump av U.S. Interstate 95, er et rolig hjørnebord oppvarmet av solskinnet utenfor Chesapeake Bay. Fire timer på en reise fra New York City til hjembyen Charleston, South Carolina, la vi oss ned i Nick's Fish House for å få den beste typen mat: iskjøtt tallerkener med Malpeques, blåpunkter og litthalser.

Vanligvis bomber vi I-95 på 11 timer med to stopp: ett til lunsj på Sally Bell & # 39; s Kitchen i Richmond, Virginia, og et sekund til en grillmiddag på Fuller & # 39; s, i Lumberton, North Carolina. Denne gangen hadde vi bestemt oss for å strekke reisen om noen dager, for å treffe favorittene våre, men også for å få noen nye steder vi hadde samlet fra flere jeg-erfarne venner.

Vi oppdaget for mange år siden at nøkkelen til lykke mellom landene er å finne noen sikre ting - lokale restauranter som Nick og et veldrevet uavhengig hotell eller to - som er like praktiske (eller nesten så) som de kjente kjedene, men som gjør deg til føler at du har gått inn i et ekte samfunn. På et hvilket som helst mellomstatlig maraton økes følelsen av bevegelse fremover når matvarene og bøyningene (servitrisen på Nick & rsquo;

Stopp som disse er også gjenopprettende: å ta vare på traktorhengere og trafikkork virker på en eller annen måte tålelig når du nettopp har pustet inn en av de beste krabbekakene i livet ditt - det er det vi gjorde på Nick etter de utsøkte østersene og før klassikeren. Baltimore pitbiff-sandwich.

Vi smeltet sammen med asfaltelva på vei til Richmond. Denne strekningen på 160 kilometer, som går rundt Washington, D.C., og dens trafikkfylte forsteder i sør, kan være kritisk: ideelt sett tar det 2 1/2 time, men rushtiden blir uhyggelig. På denne turen seilte vi gjennom — en bonus, fordi neste stopp, Sally Bell's Kitchen (et takeaway-bakeri), stenger umiddelbart klokken fire. Vi ringte fremover for å legge inn sandwichbestillinger; det sukkerholdige trekket i den andre enden var det første tegnet på at vi hadde krysset Mason-Dixon-linjen.

Mindre enn en kilometer fra I-95 baker Sally Bell på stedet alle slags sørlige brød, paier og kaker, men det er de hvite lunsjkassene av papp, bundet med slakterens snor, som har lokalbefolkningen i kø. 10 dypt på middagstid.

I tillegg til ditt valg av delikate smørbrød (pimento-ost ​​eller landskinkekjeks er best) og mer enn et dusin slags cupcakes, kommer hver eske fylt med selleri-spiket potetsalat, en cheddar-ostkake og en deviled egg i en vri av vokspapir. Mamie Eisenhower, hvis mann signerte det interstate systemet for 50 år siden, ville være stolt.

Vanligvis løp vi tilbake til motorveien, men på denne turen sjekket vi inn på Richmond's Jefferson Hotel, noen kvartaler fra I-95. Grand hotel & rsquo; s porte cochère, restaurert sammen med resten av det mauriske vekkelsesbygget i 1992, er til stede av ranger av valets i rød-tailed strøk, som nådig overså vår vei-rynket antrekk for å ogle vår tur - en Dodge fra 1969 Super Bee-muskelbil med gnistrende bronselakk, fett racing og krom mag-hjul. Vi sa bort fra vennen vår Zack, som hjelper til med å kjøre Manhattan Classic Car Club. Den uhellige rumlen Super Bee avgir lyder truende, men viste seg å være en isbryter — og en velsignelse for sjåfører i ukjent territorium.

Neste morgen forlot vi Jefferson i støvet, følte oss på toppen av verden — perfekt uthvilt, med en full tank på $ 75 Super og rundt 165 miles mellom oss og en middagstid med Ava Gardner. Skjermstjernen (du vet, Sinatras andre kone, Mickey Rooney, den første, Den barfotede Contessa ?) steg opp fra Smithfield, North Carolina (befolkning 11.702). Hjemmebyens museum er like deler ulastelig, respektfull og pusten. Skjermtesten fra 1941 av unge Ava, fersk utenfor gården, som strålende mugger etter kameraet, er alene verdt inngangsprisen, men det er også 33 Magritte-lignende oljeportretter av henne malt av en besatt fan fra Holland.

Bare noen få miles over østsiden av motorveien fra Smithfield er Hinnant Family Vineyards, kanskje den eneste vingården fra Maine til Miami med offisielle skilt på I-95, og en annen grunn til å velge denne solfylte strekningen av North Carolina for en pitstopp. Hinnants har dyrket Sørens elskede innfødte muscadine-druer blant bomullsfeltene i mer enn 35 år. I 2001 installerte de rustfritt ståltanker og begynte å lage seriøs vin av den - den typen foxy-ferske, semisøte viner som sørlendinger som oss elsker å nippe til på sensommeren ettermiddag (og som andre, avvent på Europas vinifera druer, vurder svill). Vi lastet kofferten med et par tilfeller, inkludert en deilig jordbærvin som ble laget da en nabobonde fant seg overbelastet med frukt.

Vi var rasende på dette punktet (og en av oss - ikke sjåføren - var kanskje litt glødende fra jordbærvinen), så vi kjørte videre til Lumberton, North Carolina, enda 1½ time unna. Noen grillfuger nøyer seg med å levere bare den strimlede, saucede grisen, men Fuller og Delora Locklear buffé på Fullers gammeldags BBQ er en ekte grand tour av sørlige retter. Ja, de har et deilig røykfylt svinekjøtt hakket veldig fint og pigget, North Carolina-stil, med rød-chili eddik, men de serverer også alt annet, fra oksehaler og kylling & apos; n & apos; dumplings til smørbønner og kremet mais. De braiserte chitlinsene deres - uten funkiness og deilig pepperete - er de du kan prøve hvis det er første gang, og noen få retter, som de flate, skarpe, smørrike maiskakene, er eksklusive for Lumbee-stammen, hjemmehørende i dette hjørnet. av Sørlandet.

For en tonisk fordøyelse, kjørte vi videre i 20 miles sør for grensen, en turistfelle med meksikansk tema og fyrverkeri ved Nord-Carolina-South Carolina-grensen. Det er en enorm statue av stedets maskot, Pedro, som presiderer over parkeringsplassen. Toalettene er mindre enn rene, og vi vil være tilbøyelige til å kjøre forbi, bortsett fra at kommissæren selger den virkelig ingefær og krydret Blenheim Ginger Ale av saken. Brusen tappes i nærheten og kommer i bare tre smaker: Kosthold, Varm og Ikke Så Varm. Det lager fantastiske cocktailer blandet med bourbon, og vi stopper ofte inn for å fylle på tilbudet vårt.

Bare en halvtime nedover motorveien er byen Florence, South Carolina, hjemmet til Ambrias Garden Manor. Vi traff det pålitelige Pee Dee State Farmers Market for noen kokte peanøtter (prøv dem først for å sikre at de ikke er for salt), en potteplante for mor og lokal honning. Så rumlet vi opp til herregården, våre peanøttskall sølte ut av den åpnede bildøren, og ble møtt av to ikoner av ro, Ella Frazier og ektemannen David, som åpnet denne B&B for tre år siden.

De førte oss rundt kornved og kamelia-arbor, og så satte vi en trylleform på verandaen, trakk dypt åndedrag og følte oss sørlige igjen. Dette er en kjent følelse for Fraziers, som vokste opp i South Carolina, omtrent 50 miles fra hverandre, men flyttet til New York kort etter videregående skole. De møttes ikke før i 1981, da David, en Harlem-håndverker, solgte noen kjoler til Ella. I 2003 flyttet de tilbake til South Carolina, restaurerte herskapshuset for kunst og håndverk og dekorerte rommene i lyse, bestemorfarger.

Seksti miles sør for Firenze, den lange, lave broen som fører I-95 over Marion-sjøen nær Summerton, er tegnet vi nesten er hjemme. På de varmeste dagene på sommeren kan vannet se ut som en malaria-sump, men når temperaturen synker, er det igjen en innsjø, ringen med sypresser og prikket med fiskere. Denne turen bestemte vi oss for at vi ville bli med dem, og bestilte en båt på Jack's Creek Marina bare to miles fra avkjørsel 102.

Morgenen var perfekt for fiske, å dømme etter fisken som sirkler over hodet. Alas, vi fanget ikke en crappie, bass eller steinbit, men å være drivende i skyggen av trærne som stiger opp fra det grunne, var seier nok. Det er ingen bedre motgift mot svimmelhet på 80 mph enn en times avstøpning.

Ute på vannet opparbeidet vi en appetitt på grillmat igjen, og Sweatman's, omtrent en halvtime sør, er en sjelden grillfuglstil. Sweatman's gjør svinekjøtt trukket fra hele svin, tilbyr noen få funksjoner, og ikke mye annet. Men det er kjent blant grillfans for den omsorgen de gir til deres hardvedrøkt kjøtt. Det er så mye arbeid at de bare åpner fredag ​​og lørdag, og deres åpningstider er etset i minnene til fans som oss.

Så det virket som en slags grusom vits da vi rullet opp til Sweatman og fant et håndtegnet skilt: STENGT FOR FAMILIEBRYLLUP. Spiller ingen rolle. Charleston var mindre enn 45 minutter unna, og da vi til slutt skrek til stans, var det på tide med en lunsj med reker og gryn med mamma på en av våre lokale favoritter, Hominy Grill. Vi unnlater aldri å fullføre lenge biltur med en høytidsfest, som et utropstegn, en skål for en jobb som er gjort sikkert og en påminnelse om hvor langt vi har kommet.

Matt Lee og Ted Lee er T + L-bidragende redaktører. Lee Bros. Southern Cookbook (W. W. Norton) kommer ut i oktober.

HVOR Å BO

Jefferson Hotel
101 W. Franklin St., Richmond, Va .; 800 / 424-8014 eller 804 / 788-8000; www.jeffersonhotel.com ; dobler seg fra $ 285.

Ambrias Garden Manor
111 Kuker St., Florence, S.C .; 866 / 412-2632 eller 843 / 661-6060; www.ambriasgardenmanor.com ; dobler fra $ 135.

HVOR SKAL VI SPISE

Nick's Fish House
2600 Insulator Dr., Baltimore, Md .; 410 / 347-4123; lunsj for to $ 45.

Sally Bell & # 39; s kjøkken
708 W. Grace St., Richmond, Va .; 804 / 644-2838; lunsj for to $ 13.

Hinnant Family Vineyards
826 Pine Level – Micro Rd., Pine Level, N.C .; 919 / 965-3350.

Fullere gammeldags BBQ
3201 N. Roberts Ave., Lumberton, N.C .; 910 / 738-8694; middag for to $ 17.

Sør for grensen
Hamer, S.C .; 843 / 774-2411.

Pee Dee State Farmers Market
2513 W. Lucas St., Florence, S.C .; 843 / 665-5154.

Sweatman's Bar-b-que
Rte. 453, Holly Hill, S.C .; middag for to $ 16.

Hominy Grill
207 Rutledge Ave., Charleston, S.C .; 843 / 937-0930; middag for to $ 40.

HVA Å GJØRE

Ava Gardner Museum
325 E. Market St., Smithfield, N.C .; 919 / 934-5830.

Jack Creek Creek Marina
2226 Jack & amp; s Creek Rd., Summerton, S.C .; 803 / 478-2793; båtutleie fra $ 35.

Jefferson Hotel

Richmond & rsquo; s mest store etasjer, en 1895 Beaux-Arts eiendom komplett med porticoes og et klokketårn, som ligger i hjertet av sentrum.

Jack's Creek Marina

Ava Gardner Museum

Sweatmans Bar-b-que

Pee Dee State Farmers Market

Denne 55 hektar store attraksjonen har en ikonisk århundre gammel rød låve som huser et aktivt pottemakerstudio med forskjellige keramikkutstillinger, et pekannøkkjøkken og en kaffebar. En gavebutikk med tømmerhytter har statueartikler, plenpynt og hermetikk, mens tilstøtende hager og drivhus har tropiske planter og blomster for kjøp. Men hovedattraksjonen er bondeskuret på 45.000 kvadratmeter med tilgang til ferske råvarer og hagearbeid; mange lokale handler her for sesongmessige gjenstander som gresskar og vannmeloner. Pee Dee’s er også vert for flere festivaler som Southern Plant and Flower Festival hver april. Gratis inngang og parkering.

Sør for grensen

Fullers gammeldags grill

Hinnant Family Vineyards

Sally Bells kjøkken

Mindre enn en kilometer fra I-95 baker Sally Bell på stedet alle slags sørlige brød, paier og kaker, men det er de hvite lunsjkassene av papp, bundet med slakterens snor, som har lokalbefolkningen i kø. 10 dypt på middagstid. I tillegg til ditt valg av delikate smørbrød (pimento-ost ​​eller landskinkekjeks er best) og mer enn et dusin slags cupcakes, kommer hver eske fylt med selleri-spiket potetsalat, en cheddar-ostkake og en deviled egg i en vri av vokspapir. Mamie Eisenhower, hvis mann signerte det interstate systemet for 50 år siden, ville være stolt.

Nick's Fish House

Ambrias Garden Manor

Dette viktorianske herskapshuset ligger noen få minutter fra utdanningen, og har romantisk tiltrekning takket være blomsterhage, med flerfargede kameliaer, som kan sees fra hele verandaens sving- og sittebord. Velg mellom tre rom med fargetema, de røde, blå og rosenrommene, med formelle sengetøy og vindusbehandlinger. Besøkende har også tilgang til resten av det klassisk dekorerte hjemmet, inkludert en salong, formell spisestue, frokostområde og stue med peis. En komplett frokost i sørlig stil er inkludert i oppholdet ditt.

Hominy Grill

Kokk Robert Stehling er kanskje ikke en Lowcountry-lokal, men hans 'highrise' kjeks og frokostreker er like autentiske som Nana pleide å lage, og kjernemelkpannekakene er parret med eplesirup og pekannøttsmør. På et hjørne av Rutledge Avenue i et fremtredende distrikt i denne milde sørlige byen, har Hominy Grill servert en nådig mengde til Dixie-spisesteder siden 1996. Andre regionale brunsjspesialiteter inkluderer en stekt grønn BLT eller hun krabbesuppe. Og du kan ikke slå kannene med søt te som strømmes av servitriser med like store doser sørlig sjarm.

Beste sider: Pølsesaus og ostegryn.

• Av Matt Lee
• Av Ted Lee