Da jeg forlot banken i Charlotte, sa Diane Flynt og trampet gjennom sin nordlige frukthage i tresko, designerjeans og en ulastelig hvit bluse, jeg ønsket at min siste karriere skulle jobbe med landet - jeg er en ivrig gartner, og jeg som å lage ting. Solen var lav og strålte ut i løp av løvtrær, og vi lærte at Flynt har en tendens til underdrivelse. For sin pensjonisttilværelse endte hun med å plante en hage - mer enn tusen arvestykke epletrær som strekker seg over 25 kuperte mål i Dugspur, Virginia. Og de tingene hun endte med å lage av dem, når trærne hadde båret frukt - og etter at hun hadde reist til England for skolegang i blanding og gjæring av eplejuice - er Foggy Ridge Ciders, fire stiler av den typen som tidlige bosettere drakk. liter, men som nesten har forsvunnet fra landets middagsbord.
Flynts harde cider fortjener å være full med middag. Sofistikert og tørr, overdådig syrlig med undervurdert frukt, de er som en rask fjelltoppbris med et snev av vår. Vi falt først for dem på Lantern, i Chapel Hill, en av en rekke restauranter i North Carolina og Virginia som serverer Foggy Ridge. Vi gjorde et mentalt notat for å besøke frukthagen hvis vi noen gang var i Blue Ridge-høylandet i Virginia.
Så, en uke senere, fortalte en venninne i New York oss om en livsforandrende ost hun hadde smakt på Per Se, som kokken Thomas Keller kilder fra et lite Virginia-meieri som heter Meadow Creek, like ved Blue Ridge Parkway.
Rundt samme tid fikk vi høre fra vår gamle venn Haden Polseno-Hensley. Potter-sønnen, Haden, vokste opp i Floyd, Virginia, Berkeley of the Blue Ridge, hvor landgangere, håndverkere og musikere bosatte seg på 1960- og 70-tallet. Nå, fortalte han oss, var han i ferd med å åpne Floyds første kafferisteri, og hvis vi kom til byen, ville han vise oss naboens nye bryggeri og introdusere oss for venner som lagde organisk pizza i napolitansk stil i tre. -ovn montert på sengen til en Ford-lastebil.
Blue Ridge innkalte tydeligvis oss. Småskala matoperasjoner med en skikkelig følelse av sted og en oppstart, indieånd brøt ut overalt, noen til nasjonal anerkjennelse. Og det virket bemerkelsesverdig at disse elveblestene til lokal matkultur var samlet langs stien hugget av en av de største offentlige sponsede offentlige verkene fra det 20. århundre.
Blue Ridge Parkway - 469 miles med tofelts svart topp som går fra Shenandoah National Park i Virginia til Great Smoky Mountains National Park i North Carolina - fyller 77 år i september. Det er vanskelig nå å forstå hvor kontroversielt prosjektet var da det ble grønt opplyst av FDRs Public Works Administration i 1933. Forslaget utløste protester fra fjellboere, hvorav mange ble tvunget til å selge landet sitt til statlige myndigheter. Men byggingen gikk som planlagt, med den første delen startet i 1935. I løpet av et tiår var to tredjedeler av ruten fullført.
Noe om den triumferende parkveien som dukket opp fra en periode med lavkonjunktur og stor offentlig stimulans, virket apropos. Og vi var nysgjerrige på å vite hvordan det er å reise - og spise - langs ruten i dag.
Vår reise begynte i Staunton, Virginia, like vest for Milepost Zero, Blue Ridge Parkways sti. Staunton har et rykte som et mekka for matelskere. Byens kjendis er Joel Salatin, en bonde hvis familie har drevet Polyface Farm i mer enn 50 år, og som er æret blant lokalbefolkningen for slike vittige polemiske gårdsmanualer som Alt jeg vil gjøre er ulovlig: Krigshistorier fra den lokale matfronten. Salatin var en hovedperson i dokumentaren Food, Inc., der han fremsto som en jordnær David som lobbet morsomme sunn fornuft-zingere ved Goliatene i bedriftslandbruket.
Vi spurte Salatin om han trakk noen sammenheng mellom tradisjonell Blue Ridge-kultur og den nåværende gård-til-gaffelbevegelsen. Han bemerket, i kjernen, en merkelig ironi: Så ofte blir bærekraftig matbevegelse sett på som denne urbane yuppie-tingen, sa han. Men pistol-toting, hermetisering, frysende fjellfolk eksemplifiserte faktisk mye av det spesifikke som denne nye Gucci matbevegelsen fantaserer om. For fjellfolket var det ikke en fantasi - det var overlevelse, fordi de ikke hadde noen penger!
I Zynodoa, i sentrum av Staunton, lærte vi førstehånds om kokk James Harris tar på seg fjellkomfortmatlaging, som finner lokale ingredienser som spiller en fransk melodi: en kyllingelevermousse (leverene fra Salatins gård), umulig kremaktig, servert med cornichons og en baguette fra Charlottesvilles Albemarle Baking Co. Andre retter plystre nouvelle Dixie: Wade's Mill grits (malt i en ca. 1750 mill, 20 miles sør) med sort pepper og kremost og braised collard greener følger kamskjell - kjørt om morgenen fra Chesapeake Bay —Kledd med en rødøyesaus.
Harris vokste opp i San Diego og jobbet på Virginia's Inn i Little Washington og i kjøkken i Dallas og Pennsylvania før han flyttet hit på et tips fra en kokkevenn. Staunton er fantastisk, sa han. Det er som om noen slapp en Dickensian-landsby midt i Virginia. Og jeg vil sette kvaliteten på produktene her opp mot et annet sted i Amerika. Det er så mange mikroklima at du kan dyrke et vanvittig utvalg av ting: safran, fiken, hvitløk, til og med kiwi!
Morgenen etter opplevde vi hva Harris mente med mikroklima. På Milepost Zero, hvor vi tok bilder av oss selv foran retro-cool inn i Blue Ridge Parkway-skiltet, var det 83 grader og steg. Bilvinduene var tett lukket og AC var på. Da vi steg opp til Milepost 18 - vi hadde passert bare ett kjøretøy, en motorsykkel hele veien - hadde temperaturen falt til kule 67, soltaket var åpent og Del McCoury var vert Bluegrass Junction på Sirius XM, spinning Lonesome Road Blues, av Bill Monroe. Løvverket på den høyden var fremdeles umoden, nesten gjennomsiktig, og solen gjorde bladene en skinnende, elektrisk grønn.
Det er en utfordring å sette ord på følelsen av å kjøre langs parkveien, med sin naturskjønne utsikt med noen få mil. Å ri blant skyene kommer til å tenke på, og det er fristende å se veien mens en stripe makadam smelter ned på toppen av en uberørt ridgeline. Men faktisk var veiens kurver og stigninger, det visuelle dramaet til hver lineær fot, den bevisste visjonen til landskapsdesigneren, Stanley W. Abbott, som fikk jobben da han var bare 25 år gammel. I intervjuer sammenlignet han sitt arbeid med filmskaping, historiefortelling og maleri. Jeg kan ikke forestille meg en mer kreativ jobb enn å finne Blue Ridge Parkway, sa Abbott i en muntlig historie fra 1958, fordi du jobbet med et ti-liga lerret og en komets hale. Mos og lav samlet på ristetaket på Mabery Mill målt mot de enorme panoramaene som ser ut for alltid.
Selv i dag kan du ikke la være å tenke, når du fokuserer på den perfekte geometrien til et stolpegjerde, om parkens kunst. Analogien med kino er umiddelbart tydelig, i det jevne tempoet (fartsgrensen er 45 miles i timen over det meste av lengden), de flimrende rekkverkene i periferien av visjonen din, tilbakevenden til visse temaer (kløfter, rododendroner, knebøystein boliger), og vidvinkeleksplosjonene av de fantastiske utsiktene. Det hele er så visuelt arrestert at noen har beskyldt Abbott for å overstyre settet hans.
Uansett hvilke aspekter av disse fjellene Abbott måtte ha flyttet, gjenstår de fantastiske, faste realitetene i landskapet. Apple Orchard Mountain, det høyeste punktet langs parkveien på 3 950 fot, er ikke okkupert av epletrær, men av en skog med røde eiker som - fordi snø og nådeløs vind har hindret deres vekst - ser ut til å være beskjærede frukttrær. Det er et spektakulært, nesten ørkenlignende sted, og desto mer forlokkende for det faktum at vi bare 10 miles tilbake kjørte gjennom en rolig, furu-duftende skog, med en feit rødhake som svingte lavt over frontruten.
Den estetiske verdien av parkveien kommer i full lettelse når du faller av den og stiger ned til et sted som Natural Bridge, Virginia, der Nature's Cathedral - en enorm bue i et stort bergverk - har blitt omgjort til et uhyggelig rot av parkeringsplasser og restaurant Dumpsters. Naboer har gjort sine egne eiendommer til enda mer sjuskede turistattraksjoner: Enchanted castle studio tours! Virginia safari park! Foamhenge!
Men vi ble straks trukket til Layne's Country Store, en vandrende pitstopp med håndmalte skilt. På innsiden holdt Mike Layne, som har drevet stedet siden 1954, middagsvarmen. Det er ingen klimaanlegg, noe som ser ut til å være i tråd med den gammeldagse naturen til de fleste varene som tilbys: lokalt konserverte, spekemat, landskinker, penny candy. (Det er imidlertid et oppdatert kjøleskap med det siste innen brus.) Vi kjøpte litt bacon, som Layne skiver på bestilling; en hel herdet, røkt landskinke; og et merke fra Budweiser & Clamato michelada. Vi lastet opp bilen og tenkte, Er dette landet fantastisk eller hva?
Det som blir tydelig, å spise fra by til by langs parkveien, er bare hvor mange forskjellige matlagingsstiler som oppstår fra lokalbefolkningens hengivenhet. Du trodde du kjedet deg med fersk-sesong-lokal? Gå til Blue Ridge for et nytt perspektiv, og glede deg over det faktum at en enkelt region kan inspirere til så mange mattolkninger. På Admiral, i Asheville, North Carolina, et cinderblock-dykk opplyst av en flimrende, gammeldags TV mot veggen, henter kjøkkenet gressmatet indrefilet og svinekjøtt fra stjerneprodusenten Hickory Nut Gap Farm, ramper og sopp fra foragervenner. Men her er de grunnlaget for et leken, uovertruffen - tør vi si elegant? - mat som parrer sårede kamskjell med skummet brunt smør, røkt Vidalia-løk og navleorange supremes. Matlaging lokalt her utelukker ikke blink sriracha og dashi og sporadisk Marcona-mandel fra å opptre. (I ekte dykkestang, finner PBR veien inn i blåskjell.)
Da vi cruised inn i Floyd og møtte vennen vår Haden, fortalte han oss at Dogtown Pizza Truck-folk var på en kort pause. Men kanskje det var til det bedre; Tross alt var det fredag kveld i Floyd, da mat spiller så å si andre fele til musikk.
Fokus på kvelden er oppstillingen av band som spiller Floyd Country Store - en dagligvarebutikk med blikkhimling og brusfontene med en scene på baksiden. Da vi ankom, var headliner, Lone Ivy String Band, dypt inne i settet, og par trengte det godt slitte dansegulvet. Men enda mer imponerende var scenen utenfor: opp og ned South Locust Street var improviserte jamsessioner - trange klynger av musikere som plukket og strummet i det falmende lyset.
Foran Floyd Barber Shop spilte en kvartett: to eldre karer, den ene på banjo, den andre på Dobro; og to tenåringer, på mandolin og stående bass. En femte spiller sto i periferien og snublet over en S. S. Stewart-banjo fra 1922. Han så at vi var nye på scenen og startet en samtale, selv mens han spilte og kastet blikk på kjernegruppen nå og da. Han het Woody Gaskins; han jobbet som farmasøyt på Walmart, og hadde kommet til fredagskvelder i Floyd i 20 år, noen ganger med gitar, noen ganger banjo, sa han. Det vi spiller her kalles ‘gammeldags.’ Du skjønner, det er ‘bluegrass’ og så er det ‘old-time.’ Bluegrass-folk er litt yngre i gjennomsnitt, de pleier å bruke litt forsterkning. Jeg liker dem begge, men du vil se bluegrass-folk vende opp nesen på 'gammel tid' og omvendt.
Vi visste hva han mente. Tidligere på turen stoppet vi inn på et annet fantastisk fjellmusikksted, Rex Theatre, i Galax, for å fange Old Oak Revival, et ungt, rullende bluegrass-band fra Asheville-området. I løpet av to minutter etter at de tok scenen, sto 10 prosent av publikum opp og dro. Drar så snart? spurte den elskede billetttakeren ett par.
Ikke vår stil - den elektriske bassen og alt, svarte mannen og lo og førte partneren sin ut av døren. Det så ut til å være en parallell mellom musikk og mat langs parkveien: de samme primærkildene kunne inspirere slike forskjellige tolkninger, med publikum som tok klare sider.
Gjennom årene har parkwayen spilt en aktiv rolle i å bevare både tradisjonell mat og musikk. På Milepost 213, nær Galax, stoppet vi inn i Blue Ridge Music Center, et veikantmuseum og amfiteater som drives av National Park Service. Innvendig plukket parkvakt Anita Scott strengene til en Appalachian dulcimer for en gruppe besøkende. Lyden var hjemsøkende. Hun forklarte at instrumentet hennes var laget av kirsebær, med tuningplugger i messing, og at hvert valg av materiale i fabrikasjonen ville påvirke klangfargen og holdbarheten.
Nedover veien ved Doughton Park kom vi over Bluffs Coffee Shop, en av fire parkway-restauranter eid av NPS. Tømmerhytta fremkalte de slags matopplevelser man kanskje hadde hatt på å reise på Blue Ridge Parkway for et halvt århundre siden. (Lite visste vi at Bluffs i seg selv var i behov for bevaring - kort tid etter besøket stoppet restauranten driften; National Park Service søker nå etter en ny konsesjonær.) På Bluffs spiste vi den samme suveren stekte kyllingen de tjente siden åpningen i 1949: en halvfugl som tok 30 minutter per ordre. Kyllingen vår ble levert til bordet av Ellen Smith, som begynte å jobbe som servitør den dagen Bluffs åpnet. Vi spurte Smith om noe om menyen hadde endret seg siden.
Vi mistet noen desserter, som schaum torte, sa hun. Eggehviter og ferske fersken og pisket krem. Å, det var så bra! Vi bestemte oss for å lobbye Park Service for å bringe tilbake noen av de deilige, utdødde maten til gamle parkway-restauranter og spisesteder.
Til tross for Bluffs-tilbakeslaget, er det fortsatt mye å bevare - av monumenter, utsikter, planter - langs Blue Ridge. Vandring opp til Craggy Gardens, en av de høyere høyder øst for Mississippi på 5.640 fot, trakk vi parkasene våre stramt og holdt oss strengt på stien. Et skilt advarte oss om at det var dusinvis av truede plantearter som er kjent for å eksistere ingen andre steder enn dette stedet.
Vi fant oppmuntrende bevis på vekkelse på Knife & Fork, en ekstra restaurant med utsikt over jernbanestasjonen og godslinjene i Spruce Pine. Vi var de første som møtte opp til brunsj, og bestilte nesten alt på menyen, som utstråler dyd uten et snev av helligdom: neslesuppe med fruktig olivenolje; grillet brød med sauterte ramper, prosciutto og to nydelige egg på solsiden med myke eggeplommer i fargen på appelsinskall. Det var flassende, søt uer med pikant grillet rabarbra, og en knusende sprø stekt ørret med sitron av vinsyre. Innen en halv time var hver tallerken ren, og hvert bord rundt oss var fylt.
Kokken, Nathan Allen, og hans kone, front-of-house manager Wendy Gardner, hadde jobbet i Los Angeles på Suzanne Goins restauranter i Lucques og AOC før de bestemte seg for å flytte til Gardners hjemby Burnsville, North Carolina. Planen var å lette veien inn i matsamfunnet rundt Asheville. Men umiddelbart etter å ha satt foten i Burnsville, så de en ledig plass i Spruce Pine. Tre dager senere signerte de en leieavtale, og om fire uker hadde de renovert stedet, installert kjøkkenet og åpnet Knife & Fork. De har aldri sett seg tilbake.
Alle i L.A. sier at de vil være gård-til-bord, men det var først da vi flyttet hit at vi forsto hva det betydde, fortalte Allen oss. Vi bruker 45 minutter på å slå alle produsentene våre og få produsert plukket den morgenen. Vi kjenner ikke bare bøndene våre, vi kjenner også alle barna og hundene deres. Jeg tror det ikke har vært mulig å være så nært knyttet til et matsamfunn siden — hva — kanskje sent atten hundre?
T + L-bidragende redaktører Matt Lee og Ted Lee vil gi ut sin tredje kokebok, Lee Bros. Charleston Kitchen (Clarkson Potter), i 2013. Følg dem på Twitter @Trondheim .
Komme dit
Hvis du kjører hele 469 kilometer lange Blue Ridge Parkway nord til sør, fly inn til Shenandoah Valley Regional eller Charlottesville Albemarle, i Virginia, bestill en enveis leiebil på begge flyplasser, og fly ut av Asheville, North Carolina, eller McGhee Tyson lufthavn, utenfor Knoxville, Tennessee. Å kjøre hele parkveien direkte vil ta 10 til 12 timer; spre den over tre til fem dager for å tillate stopp, omveier og avvik.
Oppholde seg
Grand Bohemian En dekadent jakthytte-aure regjerer over Biltmore Village sitt nyeste og mest eksklusive hotell. Asheville, N.C .; bohemianhotelasheville.com . $$
Hotel Indigo Denne utposten til den minimal-elegante hotellkjeden ligger innen gangavstand fra sentrum av Asheville, og tilbyr romslige rom med svevende fjellutsikt. Asheville, N.C .; hotelindigo.com . $
Primland Et luksuriøst øko-feriested med spa, golf, vingeskyting, fluefiske, terrengsykling og ridning. Meadows of Dan, Va .; primland.com . $$$
Storefront En komfortabel B & B i et sjarmerende to-etasjes hus i sentrum av Staunton. Staunton, Va .; the-storefront-hotel.com . $
Spise
Admiralen 400 Haywood Rd., Asheville, N.C .; theadmiralnc.com . $$
Kniv og gaffel 61 Locust St., Spruce Pine, N.C .; knifeandforknc.com . $$
Red Hen Restaurant Et robust charcuteriprogram og retter med en raffinert rustikkitet (tenk ramp risotto; kaninlend med foraged boletus) er kjennetegnene til denne lille, elskelige bistroen. 11 E. Washington St., Lexington, Va .; redhenlex.com . $$$
Zynodoa 115 E. Beverley St., Staunton, Va.; zynodoa.com . $$$
Gjøre
Blue Ridge Music Center Mile 213, Blue Ridge Pkwy., Galax, Va .; blueridgemusiccenter.org .
Floyd Country Store 206 S. Locust St., Floyd, Va .; floydcountrystore.com .
Rex teater 113 E. Grayson St., Galax, Va. rextheatergalax.com .
Taubman kunstmuseum En slående bygning i rustfritt stål huser en imponerende samling som spenner fra folkekunst og amerikansk maleri fra 1800-tallet til moderne skulptur. 110 Salem Ave. S.E., Roanoke, Va .; taubmanmuseum.org .
Wade’s Mill Pensjonister fra D.C. renoverte denne vanndrevne kvernmølle fra 1700-tallet; de produserer nå grus av høy kvalitet som finnes i de bedre restaurantene langs parkveien. 55 Kennedy-Wade’s Mill Loop, Raphine, Va .; wadesmill.com .
Butikk
Foggy Ridge Cider 1328 Pine View Rd., Dugspur, Va., foggyridgecider.com .
George Bowers dagligvare Lagrer noen av regionens fineste matvarer, inkludert håndverksøl og gårdsost. 219 W. Beverley St., Staunton, Va .; georgebowersgrocery.com .
Hickory Nut Gap Farm Jamie og Amy Agers økologiske kjøttdeig og ferskt kjøtt er hentet fra områdets fineste kjøkken. Finn begge i den fantastiske gårdsbutikken deres. Lokale håndverks honning, oster og syltetøy også. 57 Sugar Hollow Rd., Fairview, N.C .; hickorynutgapfarm.com .
Layne’s Country Store 9 Reservation Loop, Glasgow, Va .; 540 / 463-7170.
Hoteller
$ Mindre enn $ 200
$$ $ 200 til $ 350
$$$ $ 350 til $ 500
$$$$ $ 500 til $ 1000
$$$$$ Mer enn $ 1000
Restauranter
$ Mindre enn $ 25
$$ $ 25 til $ 75
$$$ $ 75 til $ 150
$$$$ Mer enn $ 150
Taubman kunstmuseum
L.A.-arkitekt, Randall Stouts nye bygning for Art Museum of Western Virginia, ligger i sentrum av Roanoke's revitaliserte sentrumsdistrikt som en postmoderne Noahs Ark skyllet opp på toppen av Blue Ridge Mountains. Den slående bygningen i rustfritt stål huser en imponerende samling som spenner fra folkekunst og amerikansk maleri fra 1800-tallet til moderne skulptur.
Rex teater
Bli med på WBRF radio fredag kveld for live bluegrass-sending fra det historiske teatret.
Blue Ridge Music Center
På sommerlørdager kan du ta inn konserter på det utendørs amfiteateret.
Grand Bohemian Hotel Asheville
Det siste hengslet kan ha blitt hengt først i 2009, men dette boutiquehotellet i Tudor-stil som ligger ved siden av George Vanderbilt's Biltmore Estate fra 1895, ligner en jakthytte fra 1920-tallet, men dekorert av en eksentrisk kunstelsker. Monterte hjortehoder, utskårne teak-søyler, villsvinskulpturer og originale kunstverk og kuriositeter fyller alle kroker og kroker. Eksempel: galleriet på stedet viser moderne malerier og kunstglass, mens gevirlysarmaturer lyser opp de tuftede fløyelsgavlene og landskapstrykk av den nordkarolinske innfødte kunstneren Mitch Kolbe i de 104 moderne rustikke rommene. Senere, sett deg inn på Red Stag Grill for lokale oppdrettsretter, som Mountain River elg indrefilet og Carolina bison rib eye.
- Av Matt Lee
- Av Ted Lee