Gulf of Chiriquí, en vill, vulkansk strekning av Panamas stillehavsstrand, var en gang kjent som The Lost Coast. Piratskip gikk på grunn her; nådeløse sjørøver stjal kart over området fra hverandre, ivrige etter å plyndre den naturlige rikdommen.

Da familien og jeg gikk ombord på en liten lekter som var på vei mot bukten, virket det som om vi også gikk inn i ukjent territorium. Tugge ned deltaet i Chiriquí-elven ble bevis på menneskelig beboelse stadig mindre - noen få kyr her, en trekajakk der. Barú, Panamas største vulkan, truet ut av disen og ble raskt svelget igjen. Så traff vi havet og stirret på en tom horisont mens høye vinder båten vår, og begrenset samtalen til en og annen rop.

Over motorbrølet forklarte guiden vår, en ruvende Liverpudlian ved navn Rob Jameson, at seilere som mistet seg i disse havene, pleide å skanne himmelen for flokker av fantastiske fregattfugler som et tegn på at de nærmet seg sikkerheten ved kysten. En time eller så etter at vi la av sted, var de der: hundrevis av fuglene, vingespennene bredde, som virvlet høyt over en prikk av jungelkledd land - den ytterste i en øygruppe med 14 utryddede øyer som heter Islas Secas.

Jeg ville lyve hvis jeg sa at jeg ikke følte en dyp følelse av lettelse.

Min mann, David, og jeg var på vei til Panamas nyeste high-end resort, Islas Secas Reserve & Lodge , med vår 18 måneder gamle sønn, Leo, og vår fire år gamle datter, Stella. David og jeg er begge ganske erfarne reisende, men siden Leo ble født hadde ambisjonene våre redusert betraktelig. Da Stella var liten, dro vi henne til Cuba, India, Mexico og Marokko. med to på slep, hadde vi brukt mye mer tid i Florida. Så Panama skulle være en prøvesak. Var vi klare til å handle i kjøkkenkroken og barneklubben for en smak av ekte eventyr?

Kapteinen kuttet motoren, og vi strakte oss, ørene ringte i den plutselige stillheten mot en brygge som stakk ut fra en palmekantet vik. Selv om det teknisk sett er et privat feriested på øya, har Islas Secas mer til felles med en safarihytte: luksusen ligger i å ha eksklusiv, nær tilgang til naturen i stedet for overdådige fasiliteter eller prangende design. Da vi gikk inn på den mils store hovedøya Isla Cavada, var det ingen visningsstoppende arkitektur eller blingy strandhytter i sikte. I stedet kunne vi bare finne ut feriestedets ni casitas som stikker over et virvar av frangipanitrær.

Vi er der ute, mann, vi er utenfor nettet, sa resortutvikler Jim Matlock. Ta en titt på Google Maps, så ser du hvor fjernt dette stedet er. Matlock og hans kone, Christy, oppfostret to barn - sammen med en kjepp som het Daisy - på Isla Cavada etter å ha flyttet fra California for 15 år siden og jobbet på øko-feriestedet som gikk foran Islas Secas. Å oppdra en familie her var ikke uten utfordringer, innrømmet paret. Men da barna våre jaget Daisy opp og ned i bambusbrygga, glade knirker ringer utover den glassaktige, jadegrønne bukten, begynte vi å få en følelse av hva som hadde gjort det hele verdt.

I løpet av de neste dagene prøvde vi Matlocks 'Swiss Family Robinson-stil eksistens i all sin solfylte, barfot herlighet. Vi tok båtturer til ubebodde øyer, delfiner som krysser bølgene ved siden av oss. Vi pikniket på halvmåne med kremaktig sand så stille at vi kunne høre knirkingen av eremittkrabber som dukket opp fra skallene deres. Vi tok turer gjennom jungelen, og snublet over freakish formede sopper og et gigantisk termitt rede. Mest spennende av alt, vi gikk til et utsiktspunkt på en klippe der vi så havet blomstrende gjennom et blåsehull omtrent 50 meter under, akkurat som en aprikossol gled under horisonten.

Som mange egenskaper i sitt slag skylder den nåværende versjonen av Islas Secas eksistensen til en mann. For noen år siden falt en amerikansk hedgefondssjef og filantrop ved navn Louis Bacon for øygruppen mens de var på en seiltur rundt Chiriquibukten. Da Bacon lærte at øyene var til salgs, la de dem til i en portefølje av bevaringsprosjekter som går fra Alaska til Bahamas.

I slekt : The Unexpected Trip Animal Lovers Need to Add to sine lister

Drømmen hans var å skape et sted hvor gjestene kunne nyte eksklusiv tilgang til regionens ekstraordinære naturlige rikdom. Og de er ganske ekstraordinære. Stillehavets farvann vrimler med gigantiske manta- og ørnestråler, havskilpadder, haier og skoler med kalejdoskopisk tropisk fisk. Knopper av knølhval overfører sin årlige trekk nordover på sensommeren og kommer tilbake om vinteren.

Bevaring er en avgjørende del av prosjektet. I henhold til en avtale med den panamanske regjeringen er bare en fjerdedel av øygruppen utviklet - resten vil forbli uberørt. Hvert element i hytta har lite innvirkning, fra de svevende bambusstrukturene som huser lobbyen og restauranten til det gjenvundne treet som ble brukt til å bygge de elegante rommene. Alt vann blir resirkulert etter å ha blitt kjørt gjennom øyas filtreringssystem, mens energi genereres av en 1000 fots sving av solcellepaneler oppstilt langs flystripen.