God jente, Rosie! Det er en god jente, utbryter verten min, Gareth Renowden. Gudfaren til New Zealand trøfler går meg gjennom gården sin, Limestone Hills , ligger langs kanten av en tagget kløft over Waipara-elven. Han snakker med sin syv år gamle beagle, som han har fått kallenavnet Trøffelmaskin . Til tross for de sensoriske distraksjonene fra en moden høst ettermiddag, har hun klart å innfri løftet om moniker.
Renowden lurer seg ut der Rosies snute møter jorden, og støver bort et lite lag med matjord for å avsløre en pæreformet, svartsvart skatt. Han dimensjonerer det, nesten avvisende, før han overfører varetekt til meg. Sammen med sin kone løper den britiske expat The Shearer's Cottage - en bungalow med to soverom med utsikt over vingården og truffieren - 'noen ganger tilgjengelig' for utleie, etter spesiell avtale.
Det du har der er knollbrumale , forklarer han sorten som er mer kjent som en vinter svart trøffel. Den har faktisk en ganske tydelig nese. Hvis du ikke egentlig vet hva du gjør, kan du bruke det til å tro at det er noe av det beste. Men du vil bli skuffet. Jeg er villig til å ta sjansene mine. Og så pakker Renowden skikkelig mengden min, pakker den først inn i papirhåndkle og forsegler den deretter i en plastbeholder før han sender meg på vei.
Cirka førti mil sør herfra hadde jeg leid en bil på Christchurch lufthavn. Mitt oppdrag var kretsløpende, om ikke enkelt: a biltur krysser løvenes andel av New Zealands sørøya - 1125 miles på syv dager. På grunn av landets slappe lover angående 'frihetscamping', velger mange besøkende å leie en bobil og parkere over natten langs alle tilgjengelige offentlige rom. Dette er helt lovlig, bortsett fra der det er begrenset av lokale vedtekter. Det er en fin måte for små grupper av reisende - og par - å utforske på et budsjett. Men jeg hadde begitt meg ut solo (til tross for den nyoppkjøpte soppen min) og var på utkikk etter høyere sitger å legge hodet på.
Kaikoura Kreditt: Getty Imagesjeg fant bare de to timene oppover veien i kystlandsbyen Kaikoura. Inneklemt mellom Stillehavsbrønnen og snødekte kratt, sjekker jeg inn i Hapuku Lodge . Ved siden av den rustikke lobbyen og den eneste suiten i første etasje, heises fire frittstående rom 32 fot inn i baldakinen, og smelter voksenluksus med den nostalgiske sjarmen til et barnehage. Fra komforten av boblebadet mitt ser jeg himmelen svak og sporer kantene på Tapuae-o-Uenuku’s 9500 fot topp i ineffable fargetoner av rosa og lilla.
Hapuku Lodge Kreditt: Med tillatelse fra Hapuku Lodge & Tree Houses 
Hapuku Lodge Kreditt: Med tillatelse fra Hapuku Lodge & Tree HousesNår jeg klatrer ned fra fortet mitt, møter jeg Fiona Read, Hapukus medeier og kjøkkensjef. Ryktene om min beryktede reisefølge har gått foran meg på motorvei 1. Bedt om å bekrefte, åpner jeg lokket på plastkartongen min, og en søt funk blafrer i luften. Et glimt i Fionas øye antyder at en plan allerede svirrer. Jeg overleverer varene og innen få minutter er gjerningen ferdig; tynne spon av delikatessen blir persille og stekt, kryptert eggeplomme på toppen av en crostini. Retten venter på meg foran et åpent kjøkken, der jeg sitter ved kokkens bord og nipper til en smidig Pinot Noir fra Sørøyas vinregion Central Otago. Hvordan har du det? spør hun, sannsynligvis retorisk.
Jeg er en boks med luftige ender, svarer jeg, i et forsøk på å bøye den lokale språket.
Neste morgen begynner med en av de bedre frokostene med nybakte kaker jeg kan huske. Jeg er motvillig til å dra, men i dag er det travelt. Det begynner med en tre timer hvalvakt utenfor kysten av Kaikoura. Et menageri av sjøpattedyr gjør alle opptredener - spekkhogger, spermhvaler, belger av dolende delfiner, til og med en unnvikende blåhval har kommet ut for å leke, og vinker sin mektige fluk innrammet av et fjernt bakteppe av sørlige alper. I et hvilket som helst annet land kan dette gi en slags dag en gang i livet. I New Zealand var det ikke engang lunsjtid ennå.
En og en halv time opp motorveien sjekker jeg inn kl Tohu Wines , dypper tærne i landets berømte vinregion Marlborough. Det imponerende moderne anlegget eksisterer som verdens første Maori-eide vingård. Vinprodusent Lloyd Howes venter på meg i smaksrommet, sammen med salgssjef Dan Taylor. Sammen monteres vi i en Land Cruiser og kjører opp en umulig blåsig bakketopp, og ankommer et tomt med gulbladede vinstokker, befolket av sauer med fri løp. Det er et godt utsiktspunkt å observere hvordan klima, jord og topografi konvergerer for å forme områdets varemerke Sauvignon Blanc-drue.
Kaikoura Kreditt: Getty Images
Hapuku Lodge Kreditt: Med tillatelse fra Hapuku Lodge & Tree Houses 
Hapuku Lodge Kreditt: Med tillatelse fra Hapuku Lodge & Tree Houses