Når jeg reiser, oppsøker jeg de sjeldne øyeblikkene når jeg glemmer at jeg er langt hjemmefra - når jeg sitter på en restaurant så innbydende, føler jeg umiddelbart at jeg hører hjemme. Satt på en krakk ved den lange trebaren i en liten Montreal-restaurant som heter Diplomaten , Jeg følte det. Kanskje det var lidenskapen som kokk Aaron Langille beskrev hvordan han pigger smør med Laphroaig. Eller kanskje det var gleden en av sous-kokkene hans tok med å fortelle meg om å steke en hel gris. Eller den hjemmelagde hoshigaki - en lufttørket persimmon som Langille beskrev som 'en veldig forseggjort fruktopprulling' - som han kuttet et stykke av og insisterte på at jeg smakte.

Det var en januarkveld, og jeg vet at du ville le i mitt piskede ansikt hvis jeg fortalte deg at Montreal ikke er så kaldt om vinteren. Siden jeg ikke er tilbøyelig til offentlig ydmykelse, la meg bekrefte at Montreal faktisk er så kaldt. Å gå i gatene i timevis og timer vekket igjen min takknemlighet for lange undertøy. Det lærte meg også en viktig leksjon om byen i de kaldere månedene: det kan bare være den varmeste, vakreste tiden av året å besøke, spesielt for de som drar dit for å spise.

Montreal er en by full av herlig matlaging - og i disse dager drar den langt fra det franskinspirerte kjøkkenet fra fortiden. Utover de turistmessige områdene i Old Montreal, finner du kokker, mixologer og bakere som hedrer Quebecs terroir og mangfold på nye og fascinerende måter. Nordvest for sentrum vokser en klynge av nabolag - Lille Italia, Rosemont – La Petite-Patrie, Villeray, Mile-Ex - ut som episentret for en matkultur som ikke kan defineres av en opprinnelsesnasjon eller matlagingsstil.

Disse samfunnene har tatt imot generasjoner av innvandrere fra hele verden. 'Dette er Montrealers Montreal. Det er skremmere. Det er eklektisk. Vi har større frihet til å eksperimentere, 'sa Langille, som ble født i Alberta, vokste opp i California og lagde mat på Noma før han åpnet Le Diplomate i Mile-Ex.

Hva er enda bedre for besøkende: om høsten og vinteren er det mindre overfylte restauranter, og det er lettere å reservere bord. Kokker forpliktet til regional innkjøp distribuerer bemerkelsesverdig oppfinnsomhet i en tid da overflod av sommer er et fjernt minne.

'Folk her gir ikke noe å gjøre hvis det er kaldt,' fortalte Marc-Olivier Frappier meg mens jeg satt på kjøkkenbaren til Min kaninvin , det avslappede, to år gamle spisestedet i Little Italy som han driver og medeier. «I forrige uke var det snøstorm. Det var kaldt, og det var mørkt, og de var her. '

Vin Mon Lapin har en bemerkelsesverdig stamtavle. Frappiers forretningspartnere driver også Joe Beef , som har blitt en av Canadas mest kjente restauranter takket være en overbærende meny som er tung på foie gras, hulking av biff og dens signaturrett, hummerspaghetti. Dens ånd av brovennlig overskudd hadde betydelige konsekvenser; en New Yorker-historie denne våren dokumentert den testosteron-drevne, alkohol-gjennomvåt kultur av Joe Beefs kjøkken og dets ledere & apos; nylige forsøk på å gjøre opp for det giftige arbeidsmiljøet de skapte. Likevel, for all restaurantens berømmelse og beryktelse, virker verken Joe Beefs meny eller dens kultur representativ for Montreals matscene bredere.

Vin Mon Lapin er en motgift mot Joe Beef på flere måter. Det åpne kjøkkenet føles blid, til og med rolig. Menyen imponerer ikke med bulk eller bravado, men med smarte bekvemmeligheter, fantasifulle kombinasjoner og uventet blomstring. Selv noe så tilsynelatende quotidian som en brød-og-smør-kurs er forestilt på nytt: her kommer det (utmerkede) hjemmelagde brødet med margarin. Men dette er ikke ting som er kjent for supermarkeder. Hvis det var noe som heter luksusmargarin, ville det være Vin Mon Lapins - det er pisket fra organisk, kaldpresset, lokalt produsert solsikkeolje til et pålegg som samtidig er lett og rikt, eterisk og betydelig.

Da måltidet mitt tok slutt, gjorde jeg meg klar til å gå ut i kulden igjen. Frappier ba meg om å vente, for det var bare en liten ting jeg måtte prøve før jeg dro. Det ankom øyeblikk senere - et lite reir av glitrende nudler flekket med noe jeg ikke umiddelbart kunne identifisere. Du må elske en restaurant der 'bare en liten ting' ender opp med å være en tallerken med ål carbonara. Ålen, røkt på sensommeren og tidlig på høsten og deretter lagret for vinteren, synger av kanadisk arv (First Nations-folkene har fisket den i årtusener), og carbonara er et kjærlig utrop til nabolaget til restauranten. Vin Mon Lapin sitter i hjertet av Lille Italia, som feiret hundreårsjubileum i år.

I slekt : The One Montreal Street Every Food Lover Should Visit

Mens det italiensk-kanadiske samfunnet hadde vokst i dette området siden slutten av 1800-tallet, markerte 1919 en milepæl: byggingen av den vakre kirken Madonna della Difesa signaliserte at de var her for å bli. I 1933 åpnet byen Jean-Talon Market på Little Italy nordvestlige kant. Det er fortsatt et av de største friluftsmarkedene i Nord-Amerika. Uteseksjonene rydder ut i den kalde årstiden, men du kan fortsatt komme inn på Fromagerie Hamel, som har et fantastisk utvalg av oster, og Le Marché des Saveurs du Québec, som lagerfører lønnesirup fra dusinvis av produsenter, samt cider, øl, kjøttpålegg og andre gourmet-suvenirer fra hele provinsen.

Gatene rundt er tett med butikker som har holdt ut i flere tiår. Det fineste kan være Dante maskinvare . I 1956 åpnet Teresa og Luigi Vendittelli denne jernvareforretningen på hjørnet av Rue Dante og Rue St.-Dominique for å selge italienskproduserte verktøy og husholdningsartikler. Noen år senere la sønnene deres våpen og ammunisjon for jegere. Noen år etter det forvandlet døtrene maskinvareavdelingen til en av Montreals fineste kjøkkenforsyningsbutikker. I dag er butikken en oddball-hybrid, det sjeldne stedet hvor du kan kjøpe alt du trenger for å både drepe et dyr og gjøre det om til et måltid.

Quincaillerie Dantes plass i skjæringspunktet mellom jakt og matlaging var uforvarende et tegn på den moderne besettelse med maten vår hadde. Du kan finne det legemliggjort på en spesielt overbevisende måte på Manitoba , like forbi Boulevard St.-Laurent, som danner grensen mellom Little Italy og Mile-Ex. Matlagingen som kommer ut av kokken Simon Mathys kjøkken har ingenting å gjøre med den sentrale kanadiske provinsen som deler navnet sitt. Virkelig, det ville mer passende vært kalt Quebec. Mathys er nådeløs i sin lidenskap for Québécois-produkter. Du finner ikke sitroner eller sjokolade på menyen. I stedet blir det honningbær og hyllebær, whelks og sjøtrøffel. Om vinteren vises nesten ingenting grønt på platen, 'fordi det ikke er noe grønt utenfor,' sa han. 'Vi må finne en ny vei med kålrot eller rutabaga.'

Vinterens skjønnhet blir lett undervurdert, undervurdert, til og med usett. Det er sollyset som glitrer av istappene som henger fra smijernbalkongene i Little Italy. Det er den snødekte filigranen på trærne i Jarry Park, hvor du kan skate på en frossen dam. Det er varmen som omfavner deg når du passerer gjennom dørene til en metrostasjon.

Som Mathys sa, må du oppdage en ny måte, men en som hedrer arv og tradisjon. En del av det betyr å anerkjenne formen for det moderne Montreal - bare 60 prosent av byens befolkning er av europeisk avstamning. Montreal har robuste arabiske, kinesiske, vietnamesiske, haitiske og latino-minoriteter, og overalt hvor jeg gikk, hørte jeg historier om mangfold. Dette er ikke å si at den oppvoksende generasjonen av kokker og restauratører har forlatt Montréals dype røtter i fransk mat. Mange av dem trente i byens mest etasjerte kjøkken - ikke bare på Joe Beef, men også Jeg rørte ved , Au Pied de Cochon , og De 400 slagene , som sammen bidro til å etablere Montreal som et kreativt kulinarisk reisemål. Den tekniske strengheten viser i matlagingen, men i deres nye omgivelser gir de mer rom for å spille.

Luca Cianciulli, kokk og medeier av den italienske restauranten Moccione , i Villeray, legemliggjør både den ånden av lekenhet og stasjonen til å gjøre rett av sine naboer. Han bemerket at han kan se restauranten sin fra leilighetsvinduet sitt - en nærhet som daglig minner ham om hans formål. 'Vi har teknikken og arbeidsmoralen til en gourmetrestaurant, sa han,' og cowboys ånd. '

Du kan kjenne på hans swagger. Moccione er italiensk slang som i utgangspunktet betyr 'sh * thead'. Han setter pasta på menyen sammen med mindre konvensjonelle italienske retter, for eksempel en andtartar ('parmigiano crisp gir det en italiensk vri') og en tempura-lett mengde stekt sjømat - lukt, calamari, Québécois-reker - drysset med furikake ('ikke klassisk italiensk, men de er alle ting du kan finne i Italia').

I slekt : How to Love Montreal - Even in Winter

Jeg må ha buet et øyenbryn, for Cianciulli nikket raskt til den koreansk-kanadiske kollegaen ved siden av ham, som for å rettferdiggjøre tilstedeværelsen av asiatiske smaker i rettene hans. Måten vestlige kokker slører grensene til asiatiske retter, kan føles som kjøkkenkolonialisme - en ny bølge av merkantilister som går gjennom, tar en idé herfra og et krydder derfra. Likevel var alt jeg smakte på Moccione deilig. Og jeg elsket bargain tallerken med stekt svinekjøtt og kinesiske greener over ris jeg hadde på det slags vietnamesiske spisestedet Denise , en hjemmekoselig oase på en industrigate i nabolaget Parc-Ex. Kanskje, tenkte jeg, denne kulinariske uroen gjenspeiler autentisk ansiktene - og faktisk ganen - til det moderne Montreal.

To kvartaler fra Marché Jean-Talon, Emily Homsy og David Gauthier, begge tidligere Au Pied de Cochon, har åpnet Bar St.-Denis . Der kan du smake på Homsys egyptiske arv, inkludert en versjon av bestemorens falafel, som er laget med fava-bønner.

Homsy og Gauthier insisterer på at deres sted er en 'bar med snacks', ikke en restaurant. De insisterer like mye på at de lager mat til naboene sine - 'vi vil at folk skal kunne komme hit fem netter i uken,' sa Homsy. Og de lager mat fra naboene; 'vår stør kommer fra St. Lawrence River, sa hun. 'Vi kjenner størkaren. Han heter Jamie. '

Da jeg fortalte Homsy at jeg hadde gått to mil for å komme til Bar St.-Denis, så hun på meg som om jeg var gal. Så fortalte jeg henne at jeg planla å gå ytterligere to mil til middag. 'Du må ta et skudd!' sa hun og løp bak baren for å helle glass Chartreuse. 'Det varmer deg opp.'

Hvert av disse stedene fikk meg til å føle at jeg var heldig nok til å gå inn i et ekte samfunn, for å få en smakebit av noens hjem. På samme måte med det ene stedet fant jeg meg selv på nytt tvangsmessig. falle er ikke mye å se på. Det ligger i første etasje i en generisk bygård i La Petite-Patrie. Vinduene er ofte tåket opp i de kaldere månedene, men BOULANGERIE er pent skrevet over inngangsdøren. Stå utenfor i noen minutter, og du vil se en strøm av lokalbefolkningen - en gammel dame som lener seg på en stokk, en skjegget pappa som skyver en barnevogn - kommer ut, friske brød i hånden.

Kjøkkensjef Seth Gabrielse og baker Julien Roy åpnet Automne i oktober 2016. De ble slått av det faktum at ideen om terroir ikke eksisterte i bakerier her, som Gabrielse sa det, og satte seg for å endre det. Nittifem prosent av melene deres kommer fra Quebec. Det meste av det som ikke er, er rismel, som de trenger for å gjøre det nydelig bakverk . (Automnes croissant, med sitt knusende skarpe eksteriør og seige interiør, er det beste jeg har hatt utenfor Frankrike.)

Enhver dag vil det være mer enn et dusin brød som tilbys. De miche , laget med fire forskjellige mel, er en spesielt verdig stift. Noen ganger kan du finne et blåbær-valnøttbrød eller om høsten en laget av pastinakk. Den dyreste er aldri mye mer enn $ 4. 'Jeg vil aldri høre om prisen vår,' sa Roy, som har bakgrunn fra økonomi. 'Jeg vil at folk skal snakke om kvaliteten vår.'

Den siste natten i Montreal trasket jeg langs isete fortau til Offentlig hus . Det er teknisk på platået, et nabolag nærmere sentrum som er mer kjent for turister. Men flere lokale hadde anbefalt det. Da Maison Publique åpnet for syv år siden, på den ugunstige boligområdet i nabolaget, sa de at det var banebrytende for den slags matlaging og gjestfrihet jeg søkte.

Gastropubens varme skyte øyeblikkelig brillene mine. Etter at jeg hadde tørket dem av, kunne jeg se små glassflasker på hvert bord som inneholder små blad av chard. Gjennom passet så jeg toppen av hodet til en ung gutt. Det var kokk-eier Derek Dammanns sønn, Felix, som hjalp sesongretter før de dro ut til spisesteder.

Det ga tonen for hele måltidet. Maten var tilnærmet, men likevel vakkert fet: en enkelt bakt østers med Marmite; foie gras servert med buttery madeleines, for ekstra rikdom, og epler, for nødvendig friskhet. Den fremtredende? En salat av forkullet blekksprut ledsaget av kråkebolle emulgert med sennep. Det var et strålende puslespill. Hvordan kunne en plate som var kald - eller i det minste ikke varm - være så varm?

Halvparten av middagen slukket lysene. Som om dette skjedde regelmessig (det gjør ikke det), stoppet ikke kokkene engang. De pisket ut iPhonene sine og slått på lommelyktene og opplyste kjøkkenet akkurat nok til å fortsette å lage mat. Flere lys dukket opp. Noen minutter senere brøt en strobeeffekt gjennom de kondensdekkede vinduene da de blinkende røde lysene fra en forbipasserende brannbil glød ut i rommet. Elnettet slet i kulden, og en transformator i nærheten hadde eksplodert.

' C & apos; er apokalypsen! ' sa en kokk muntert til en vanlig. Etter refleksjon virket det ordet passende for dette måltidet og for opplevelsen av å spise en vei gjennom Montreal om vinteren. Den tidligste greske formen, apokalypsis, signaliserer ikke katastrofe, men en avdekking, en avduking, en åpenbaring.

Montreal, måltid etter måltid

Hvor skal vi spise

Gå til Bar St.-Denis i Little Italy for drinker og Midtøsten-bøyede små tallerkener. I nærheten Min kaninvin har oppfinnsomme retter og en offbeat, men likevel elegant vinliste, mens Moccione er stedet å gå for noen av byens beste italienske. I Parc-Ex, den løst vietnamesiske kafeen hele dagen Denise er en nødvendighet. Offentlig hus serverer gastropub og kanadiske viner. Diplomaten lever opp til sitt navn med så omfattende innflytelser som Korea og Danmark. Manitoba lokker magi ut av Québécois-produkter. Stoppe ved falle for utrolige croissanter og brød.

Hvor å handle

Besøk Jean-Talon Market for oster og pantryvarer, Conserva dagligvarebutikk for kanadiske dagligvarer, og Dante maskinvare for kokekar.

Hvor å bo

Etter 107 år har Ritz-Carlton fortsatt wows - bestill en suite og koselig opp foran peisen.

En versjon av denne historien dukket opp først i november 2019-utgaven av Travel + Leisure under overskriften A Very Warm Welcome.