Innenfor et ombygd lager i det som pleide å være en av de farligste delene av Johannesburg, kan du spise gelato laget av en italiensk som fikk maskinene sendt over fra familiens butikk i Roma. Du kan smake gylden fisk fra Mosambik tilberedt i kongolesisk stil, med ris og plantains, prøve maiskaker med fire slags saus laget av en zulu-bohemer som beskriver klesstil som 'funky Amish', eller prøv ingefærroti laget av Rastafarians som når du spør hvor de kommer fra, vil fortelle deg at de er innbyggere i det 'himmelske paradis av den femte dimensjonen.'

I nærheten, på taket, kan du danse til salsamusikk. På gaten nedenfor kan du se en beruset franskmann vifte med hendene som en rytmisk utfordret dirigent mens musikere spiller marimba laget av trepaller. Rundt blokken, mens techno fra Zimbabwe rasler høyttalerne til en bil som står parkert i nærheten, kan du møte en gullsmed fra et av bybygdene som pleide å få messing til ringene sine ved å smelte ned kasserte parafinovner, men lager nå stykker av sølv og gull til de velstående shopperne som streifer rundt i nabolaget.

Slik er det alltid på søndager på Market on Main, i Maboneng, et nabolag jeg er ganske sikker på er ulikt noe annet i Afrika - eller verden. Noen mennesker kan fortelle deg at det er som New York Citys Williamsburg eller Los Feliz i L.A., men i sammenligning med Maboneng beveger endringskreftene de stedene seg i takt med kontinentale tallerkener. For ti år siden eksisterte ikke Maboneng. Jeg mener ikke det var ennå trendy. Jeg mener navnet ikke hadde blitt oppfunnet. Hvis du hadde gått gjennom området da - og du ikke hadde gått gjennom området da - ville du sannsynligvis ha sett forlatte varehus som hadde blitt 'kapret' av kriminelle som presset ut straffeleier fra folk som bodde uten rennende vann eller strøm, fem til et rom. Nesten alle med penger bodde og trente i forstedene, bak stålbarrikader og elektriske gjerder.

De fleste turister til Johannesburg ville også bo i forstedene. De så sjelden mye av byen, bortsett fra det de tilfeldigvis skimtet gjennom vinduene på bilen som tok dem mellom hotellet sitt og flyplassen, som forbinder underverkene i Sør-Afrika med resten av verden. Inntil nylig kom ikke folk til Johannesburg for å besøke Johannesburg. De kom på vei til sanddynene i Namib, eller Botswana Okavango Delta, eller vinlandet utenfor Cape Town. Målet var å komme inn og ut av byen så raskt som mulig.

I dag er det en feil å hoppe over byen. Johannesburg er like dynamisk og spennende som ethvert sted jeg har vært. Apartheid arrret Sør-Afrika og avskåret det fra det meste av resten av verden, og korrupsjon og kriminalitet plager fortsatt landet. Men selv om Sør-Afrika står overfor alvorlige problemer - og presidenten, Jacob Zuma, er en svært kontroversiell figur - har den blitt relativt stabil, med kontinentets største økonomi. I visse nabolag i Johannesburg i dag kan du skimte muligheten for en mangfoldig, fredelig og kreativ fremtid. Reiselederen min kunne ikke tro hvor raskt byen endret seg. 'Ingenting av dette var her for en måned siden,' sa han og tok meg ned en blokk kantet med veggmalerier. Så ville vi snu noen hjørner, og han gliste og si: 'Hvis du var på denne gaten for seks måneder siden, hadde du løpt.'

Så raskt sprer utviklingsbrannene seg i Johannesburg. En dag er en blokk Beirut ca 1982. Den neste er TriBeCa 2003.

Et av de siste tilskuddene til Maboneng er et eksklusivt hotell. Jeg hadde lykken å tilbringe fem netter der. Kalt Hallmark House, det er 16 historier om kullsvart maling og kvisende stålbjelker designet av den ghanesisk-britiske arkitekten David Adjaye, som har en leilighet i bygningen. Den åpnet i januar. Jeg ankom i juli. Da jeg fortalte folk - Joburgers - at jeg bodde på et luksushotell på Sivewright Avenue mellom Error og Charles, blåste det i hjernen deres. De syntes det var ufattelig at noen hadde åpnet et eksklusivt hotell i den gaten.

Det var i Hallmarks skinnende lobby jeg møtte Gerald Garner, som ga meg en introduksjon til byens mørke og fascinerende historie. Som så mange av menneskene jeg møtte i Joburg, var Garner en mann med mange mas: turleder, forfatter av to lokale guidebøker, eier av en tapasbar i en tidligere garasje. Sammen la vi ut til fots gjennom Maboneng. Veggene passerte i en fargerik uskarphet av gatekunst. Jeg så et surrealistisk drømmelandskap som involverte en gigantisk diamant balansert på toppen av en menneskeskalle, en ruvende kopi av et berømt svart-hvitt fotografi av Nelson Mandela og et menageri av afrikanske dyr - sebraer, krokodiller, elefanter, neshorn. Det var også en brølende tiger, som ikke har noe med Afrika å gjøre, men så fantastisk ut. Fra venstre: Baren på Hallmark House; et veggmaleri som viser Nelson Mandela i Maboneng. Adriaan Louw

Johannesburg er den største byen i Sør-Afrika. De nesten 8 millioner innbyggerne i hovedstadsområdet inkluderer mange innvandrere og mennesker av europeisk eller asiatisk forfedre, men det meste av befolkningen er svart. Av denne grunn sier folk ofte at Joburg er en 'ekte afrikansk by', til forskjell fra 'europeiske' Cape Town, hvor en større andel av befolkningen er hvit.

Etter å ha gått noen flere kvartaler, gikk Garner og jeg om bord på en buss som var på vei mot sentrum av forretningsområdet, hvor en håndfull nye restauranter og boligutvikling tiltrekker seg medlemmer av Sør-Afrikas voksende middelklasse. Da vi gikk av bussen, forklarte Garner hvordan byen ble beryktet for kriminalitet og fattigdom - 'Detroit ganger ti', da han hjelpsomt innrammet den for mine amerikanske ører.

I Joburg, som i så mange byer med industriell fortid, er kjernen i sentrum omgitt av rustne fabrikkstrøk, som igjen er omgitt av velstående forsteder. I apartheidens dager, forklarte Garner, ble det vedtatt lover for å holde svarte mennesker utenfor indre by, noe som tvang dem til å bo i utkanten i dårlige, overfylte bosetninger kalt townships. På 1950-tallet vedtok apartheidregjeringen en lov om at ingen virksomheter i Johannesburg kunne ansette mer enn seks svarte arbeidere. Utenfor byen kunne de hvite industriens kapteiner benytte seg av så mye billig svart arbeidskraft som de ønsket. 'Og så forlot fabrikkene Johannesburg,' sa Garner. 'Bygningene tømmes. Maboneng er et godt eksempel på et sted der det skjedde. '

En besøkende kunne tilbringe dager på turer i tilknytning til kampen mot apartheid, og begynte med det fantastiske Apartheidmuseet. Det er også Constitution Hill, det gamle fortet der politiske fanger ble holdt, som nå huser landets konstitusjonelle domstol og et galleri som viser verk av moderne sørafrikanske kunstnere. Og Nelson Mandelas gamle advokatkontor inne i Chancellor House, det tidligere hovedkvarteret til African National Congress. Og Soweto, det største township i Sør-Afrika, som fikk internasjonal oppmerksomhet i 1976 da politiet åpnet ild mot en mengde protesterende skolebarn, drepte flere og utløste et opprør der hundrevis døde.

I Johannesburg kan du skimte muligheten for en mangfoldig, fredelig og kreativ fremtid.

Det er en dualitet med livet i Sør-Afrika akkurat nå som gjør det til et interessant sted å komme i samtaler med fremmede. Mens jeg vandret rundt i Johannesburg, tenkte jeg stadig på noe Garner hadde sagt: 'På noen måter er vi et traumatisert samfunn. Men det er en ny generasjon som prøver å gjenoppfinne samfunnet, og de vil snakke om det. '

Jonathan Freemantle, en maleren i Cape Town som kom til Johannesburg for å lage kunst, er noen som vil snakke om det. «På en måte går Nord-Europa tom for ideer. Det ser bakover, 'sa han. 'Dette stedet er for ungt til det. Det skjer en kreativ vekkelse som gir området en veldig spennende fordel. ' For tre år siden gikk Freemantle forbi det nedlagte Cosmopolitan Hotel, en viktoriansk bygning i Maboneng med avskallende søyler og murte vinduer, da han innså at det kunne være et flott sted å ha et galleri. Heldigvis hadde han en venn med tilgang til store mengder kapital. Så de kjøpte bygningen, renoverte den og inviterte sine favoritt lokale kunstnere til å henge arbeidet sitt på veggene. Så ba de noen av disse kunstnerne flytte studioene sine til de tidligere gjesterommene. De åpnet hotellbaren igjen og plantet hagen med hortensiaer og roser. Den gamle bygningen, fortalte Freemantle meg da jeg besøkte, 'var som en gifte som var her i gullrushet, og alle hennes snørete venner ble redde og flyktet til forstedene, og hun ble i stolen med sin Versace-kjole og G&T . Jeg sa: ‘La oss helles en ny drink og finne noen unge chaps å flørte med henne. & Apos; Vi ønsket å gjøre dette til et sted hvor deilige ville blande seg med reprobater og kunstnere. '

Rett over gaten fra Cosmopolitan kom jeg over en liten butikk som het Afrosynth Records. Jeg tilbrakte to timer der, og håpet å finne noe av det lekre jeg vil ikke jazz som var en av flere sørafrikanske stiler som Paul Simon lånte fra på albumet fra 1986 Graceland. Eieren, DJ Okapi, styrte meg mot en seksjon viet til en annen sjanger: bubblegum, et slags synth-happy sørafrikansk diskotek som dukket opp på 1980-tallet.

De fleste merkelappene som produserte tyggegummi, ble lagt ned for lenge siden, og Sør-Afrikas isolasjon under apartheid var en av grunnene til at postene aldri nådde resten av verden. Som et resultat er de veldig sjeldne, og det har vokst opp en slags kult rundt dem. Da jeg forlot butikken, fikk et barn med ragget blondt hår øye på en av platene jeg hadde trukket av hyllen og ba - ba meg om å gi den til ham. Da jeg sa ja, slapp han hendene sammen og ga meg en liten bue.

Folk sier Johannesburg skylder sin eksistens til en ulykke. Som historien går, gikk en engelsk prospektor for 130 år siden gjennom et kargt felt midt i ingensteds da han stubbet tåen. Da han så ned, så han at han snublet over en slags stein som ofte finnes i nærheten av gullforekomster. I løpet av få år hadde en by vokst opp på marken - en yrende grenseby av briter og australiere og sviktet California 49ere som jaget en siste sjanse til å tjene en formue. Over tid oppfant byen seg igjen og igjen og vokste først inn i den største og mest velstående byen i Afrika , for så å bli ødelagt og gjenoppbygd og adskilt kirurgisk av apartheids arkitekter, og deretter falle i voldelig uorden når apartheid kollapset og virksomheter flyktet. Men det forble på en eller annen måte en prospektørby - et fyrtårn for folk fra Sør-Afrika og utover, som kom i håp om å realisere sine drømmer om et bedre liv. Fra venstre: Offentlig kunst på Cosmopolitan, et tidligere hotell som nå huser restauranter, kunstnerstudioer og et galleri; Market on Main, søndagsmatarrangementet på Arts on Main, et studio og detaljhandelutvikling som bidro til å sette Maboneng på kartet; kokkene Mandla og Viva på Dig Inn, en matbod på Market on Main. Adriaan Louw

En av disse menneskene var baristaen som helte meg en kopp etiopisk Kana gjennom et komplisert glassutstyr på Craft Coffee i Newtown, et nabolag ikke langt fra Maboneng som begynner å bli det slags sted der baristas helles etiopisk Kana gjennom kompliserte glassutstyr. . Han fortalte meg at han het Lovejoy - det er det, bare Lovejoy - og da jeg spurte hvordan han ble barista, stoppet han og sa: 'Det er en ganske interessant historie.'

I 2009 ble økonomien i hjemlandet Zimbabwe så dårlig at regjeringen sluttet å trykke penger. Så han haiket til Cape Town, en tre netters reise, og fikk en jobb med å feie gulv i et eksklusivt rosteri som heter Origin Coffee. 'Etter en stund fikk jeg muligheten til å stå bak baren og helte kaffe, og det var den største pause jeg noen gang kunne ha,' sa han. Et år senere deltok han i sin første baristakonkurranse. To år etter det ble han kronet til hele Afrika-mesteren. Da Craft åpnet i Johannesburg, tappet eierne ham for å administrere butikken. Jeg spurte om han kunne fortelle meg noe om kaffen jeg drakk. Han sa: 'Du får mye tørket fiken, sitrusfrukter. De tørker kaffen med huden på, så du får alt det gode sukkeret. '

I løpet av de første dagene, da jeg spiste merian-cured lamb-rib kushiyaki på Urbanologi, en restaurant i det som tidligere var et lager for gruveutstyr, eller lyttet til det sprudlende jeg vil ikke musikk i jazzklubben i kjelleren på Hallmark House, hørte jeg stadig om en utvikler ved navn Jonathan Liebmann. Folk sa at han hadde villet Maboneng med egen hånd. Artikler beskrev ham som en 'visjonær'. Jo mer jeg hørte og leste, jo mer nysgjerrig ble jeg. Han så ut til å vove seg over nabolaget som en koloss.

En dag da jeg forlot hotellet, oppdaget jeg en fyr i midten av 30-årene som ventet på heisen. Han hadde på seg den internasjonale kule fyruniformen med stramme svarte jeans og skinnjakke, og håret hans var bundet i en hestehale. Det tok meg et øyeblikk å innse at jeg hadde sett bildet hans i noen av artiklene jeg hadde lest om Maboneng. 'Liebmann?' Jeg ropte ut. Jeg gikk bort og presenterte meg selv, og han inviterte meg til å komme med ham til Hallmarks uferdige to-etasjes penthouse, som et team av arbeidere kjørte for å fullføre for ham og hans gravide kone før babyen kom.

Liebmann er grunnleggeren av Propertuity, selskapet som er ansvarlig for utviklingen av nesten alle bygninger i Maboneng. For ti år siden, da han bare var 24, kjøpte han et sotet mursteinslager i hjertet av området og gjorde det om til Arts on Main, en blanding av restauranter, gallerier, kunstnere og apos; verksteder og butikklokaler. Han overbeviste den sørafrikanske kunststjernen William Kentridge om å flytte sitt private studio inn i bygningen, et stort kupp. I stedet for å være avhengig av byens beryktede upålitelige politiavdeling, hyret han inn sin egen lille hær av sikkerhetsvakter for å holde vakt over gatene.

Med støtte fra en stille partner utviklet Liebmann deretter Main Street Life, en bygning med 178 leiligheter, et lite hotell og en kino som spesialiserer seg på sørafrikanske uavhengige filmer. Neste kom Main Change, som har et samarbeidsrom for nyetablerere og frilansere, en takbar og en populær asiatisk fusjonsrestaurant kalt the Blackanese . Til sammen har Propertuity utviklet 30 bygninger i Maboneng-området.

Hvis du møtte Liebmann, kan du se at han ikke lider av en overflod av beskjedenhet eller mangel på ambisjon. Da jeg spurte om planene hans for Maboneng, sa han: 'Jeg opprettet dette nabolaget. Det har blitt så uløselig knyttet til identiteten min at jeg ikke kan forestille meg å stoppe. '

Jeg tviler på at Joburg noensinne ser mer fortjent ut av sitt rykte som en mulighetsby enn det ser ut fra toppleiligheten til et eiendomshus. Selvfølgelig ser ikke alle joburgurene byen på denne måten. På en grill i bakgården møtte jeg Anaz Mia, en av grunnleggerne av et grafikkforfatterkollektiv som i sitt arbeid retter oppmerksomhet mot spørsmål om rase og økonomisk urettferdighet, og hans kone, en konstitusjonell advokat ved navn Alex Fitzgerald. Vi tre slo det av og kom raskt inn i en samtale om gentrifisering. Mia brukte en god time på å legge ut en detaljert kritikk av endringene i Joburg. 'Og likevel,' sa han til slutt, 'jeg må innrømme at det er noe magisk med å kunne gå nedover gaten med Alex uten frykt for å bli ranet.'

Kollektivet som Mia tilhører, heter Danger Gevaar Ingozi. Dagen etter grillen var jeg innom atelieret deres i utkanten av Maboneng, hvor kunstnerne viste meg sine svart-hvite lino-cut utskrifter. Linocut printing, en teknikk der kunstnere kutter i blokker av linoleum med meisler, har en stolt historie i Johannesburg. Under apartheid stolte svarte kunstnere på mediet for å lage motstandens ikoniske plakater og brosjyrer, og kunstnere ved DGI ser på seg selv som arvinger til den tradisjonen.

Et av de sterkeste bildene hentet inspirasjonen fra Maboneng selv. For to år siden, da utviklere kastet ut folk fra en bygning i området, marsjerte demonstranter gjennom gatene og brente dekk og kastet steiner til politiet kjørte dem bort med gummikuler. I den opprørske ånden til printerne fra apartheidtiden, tok DGI-kunstnerne opp meislene sine i solidaritet. Den resulterende utskriften viser en gruppe svarte demonstranter som blir tvangsflyttet fra gangen til et herregård som ble repurposed av utviklere. Det er et vitnesbyrd om både kompleksiteten og mulighetene til Maboneng at du kan se en kopi av stykket som vises i en Maboneng vinbar, oppe fra en lastebil som selger frossen yoghurt og goji-bær-iste.

Den siste natten i Joburg fulgte jeg Mia og Fitzgerald og noen av vennene deres til en kunståpning på August House, et loft som ligger et par kvartaler fra Maboneng. 'Dette er avantgarde,' sa Mia da vi gikk inn i rommet. Cirka hundre mennesker sto rundt og pratet over et elektronisk dansespor og drakk øl. Noen lagde kylling på en innendørs grill. Alle hadde på seg noe morsomt - en fluorescerende gul Adidas jumpsuit skiller seg ut i minnet mitt. Fra venstre: Maleren Victor Kuster i studioet sitt på August House, et lager som er gjenopprettet som et kunst- og produksjonsrom; baby gulrøtter med kumquat og stjerneanis labneh på Urbanologi. Adriaan Louw

I den ytterste enden av rommet stoppet jeg foran et stykke blandet media som skildrer en gruppe menn som sitter rundt en bomkasse, de fleste av dem kledd i stil med 1960-tallet Hollywood. Den ene hadde støvler som lignet på spats. En annen hadde på seg en mauve dress og svarte hansker, med en krem ​​homburg balansert på kneet. Bildestilen var skisselignende, men likevel fullstendig realisert, som om kunstneren først hadde gjengitt scenen fullstendig, og deretter slettet alle detaljene som ikke hadde betydning. Jeg spores opp skaperen, Bambo Sibiya, og fortalte ham at jeg elsket arbeidet hans.

I likhet med mennene på maleriet var Sibiya uklanderlig kledd i en skreddersydd dress av kongeblå med skjorte og slips i samme rike farge. Han fortalte meg at han hadde basert tallene på folk som onkler, som kom til Johannesburg på 1960-tallet for å jobbe i gruvene. 'De brukte musikk og mote som sin måte å bekjempe mot undertrykkelsen av apartheid,' sa han. 'De brukte kraften til å være herrer.' Flere av hans andre malerier hang på veggene. De fanget lignende scener, alle i samme særegne stil.

Bambo Sibiya - se opp for det navnet. Jeg tror han har en lys fremtid. Han henter øyeblikk fra Johannesburgs mørke fortid og gjør dem til scener med levende skjønnhet og lys. Jeg kan ikke tenke på noen som bedre legemliggjør byens ånd.

Detaljene: Hva du skal gjøre i dagens Johannesburg

Komme dit

Fly direkte til Johannesburg fra store amerikanske nav som New York og Atlanta.

Turoperatør

Epic Road : Medstifter Mark Lakin kan arrangere skreddersydde opplevelser i Johannesburg, i tillegg til safari over hele Afrika. +16466580 3026; ml@epicroad.com .

hotell

Hallmark House Architect : David Adjaye designet dette elegante luksushotellet, som ligger i Maboneng Precinct. dobler fra $ 77.

Restauranter, barer og kafeer

Blackanese Sushi & Vinbar : Kjøkkensjef Vusi Kunene serverer sushi med lokale smaker som biltong (oksekjøtt) og jordbær på dette intime rommet i Maboneng. hovedretter $ 7,50– $ 9.

Håndverkskaffe : Denne lyse, moderne roasteren og kafeen i Newtown kilder bønner fra hele verden, og steker dem deretter internt.

Mad Giant : På dette viltvoksende bryggeriet i et gammelt lager kan du velge mellom fem husbryggede øl og nyte en matbit på Urbanologi, en eksklusiv restaurant som deler rommet. hovedretter $ 4– $ 48.

Gallerier

Arts on Main : Historien om Maboneng begynte med ombyggingen av dette fabrikkomplekset med rød murstein, som inneholder kunststjernen William Kentridge sitt studio og et trykkverksted som tilbyr turer til publikum. På søndager blir plassen et knutepunkt for nabolagets pulserende ukentlige marked, med matboder i første etasje og bord foret med klær og håndverk ovenpå.

August House : Noen av byens mest spennende kunstnere bor, arbeider og viser kunsten sin på denne loftbygningen like utenfor Maboneng.

Constitution Hill : Det tidligere fengselskomplekset er nå hjemsted for Sør-Afrikas grunnlovsdomstol og en stor samling med afrikanske kunstverk.

The Cosmopolitan : Dette restaurerte viktorianske hotellet huser et kunstgalleri, kunstnere og apos; studioer, en frodig hage i engelsk stil og en
restaurant som serverer raffinerte lokale retter.