Hva fikk Florens mest berømte kokk, en ærverdig portvokter av lokal tradisjon, til å ta det nysgjerrige spranget med å åpne en restaurant som serverer asiatisk påvirket mat? Picchi trakk på skuldrene. Jeg hadde en drøm etter å ha besøkt Japan, forklarte han i sin beroligende baryton. Det var for førti år siden, så det var en av de kanskje gale drømmene som nektet å dø. Han ble kontemplativ. Jeg er en florentiner, sa han. Dette er et sted bygget på å realisere ville fantasier, på innovasjon og inspirasjon. Det du ser på museene er knyttet til det du ser i gatene i dag. Du savner poenget hvis du tror renessansen bare eksisterer tidligere.

Firenze er mer populær enn noensinne , med rundt 16 millioner mennesker som besøker årlig. Likevel hører du mye snakk fra lokalbefolkningen om hvordan det misforstås, til og med uoppdaget. Den store mengden folkemengder kan gjøre det lett å glemme at byen er et levende, pustende hjem for mer enn 380.000 innbyggere. Før måltidet mitt på Ciblèo møtte jeg Dario Nardella, den ungdommelige, kjappe 42-åringen som har vært ordfører siden 2015. Som omtrent alle du møter i Firenze, er Nardella bekymret for at byens arv og kultur - den hundre år gamle jakten på de ville fantasiene som en gang gjorde stedet til et sivilisasjonsnav - står i fare for å bli redusert av masseturisme.

Vi er en av de minste globale byene i verden, og veldig skjøre, fortalte han meg på kontoret sitt, et storslått rom malt med veggmalerier fra renessansen, i Palazzo Vecchio, det festningslignende rådhuset. Rett utenfor døren vandret besøkende i palasset med antlik intensitet og undret seg over de hvelvede takene og en rekke med Medici-gjenstander. Vi trenger ikke flere turister i byen, men mer kvalitetsturisme. Vi vil at folk skal komme hit og få en dyp opplevelse, ikke bare ta bilder.

Drive-by sightseeing er imidlertid måten folk flest nærmer seg Firenze. Som en advarsel om hva som kan skje når kulturen går inn i en vare, nevnte Nardella Venezia, der de fleste tegn på lokalt liv har blitt formørket av de 30 millioner turistene som strømmer inn hvert år. Det er ganske trist — et ekte, fantastisk sted er nå en plastby, sa han. Vi er fortsatt en ekte by, men vi risikerer å ha de samme problemene hvis vi ikke er forsiktige.

Med det i tankene har Nardella viet mye av sin energi mens han var på kontoret for å finne oppfinnsomme måter for Firenze å blomstre og oppmuntre besøkende til å bli lenger. En høyere avgift på turbusser har ført til en nedgang på 8 prosent i cruiseskipspassasjerene som svermer byen på dagsturer fra Venezia og Livorno. Og en rekke initiativer er nå på plass for å beholde innbyggerne i sentrum. For uten dem, sa han, er vi bare et museum. I 2016 vedtok han en kontroversiell lov som krevde at 70 prosent av produktene som serveres i det UNESCO-beskyttede senteret, må være av lokal opprinnelse. Noen så på det som et tilslørt antimigranttiltak - et middel for å dempe spredningen av kebabbutikker som drives av byens lille arabiske befolkning. McDonald’s så i mellomtiden det som et angrep; loven satte en stopper for en utpost som var planlagt å åpne foran Duomo, noe som førte til at hurtigmatkammeret saksøkte byen for rundt 20 millioner dollar i erstatning. Jeg elsker McDonald's! Nardella fortalte meg med en latter. Men mat er kultur, og vi må beskytte tradisjonene våre. Trenger vi virkelig en McDonald’s overfor Brunelleschis mesterverk?

Han stoppet et øyeblikk. Min visjon er ikke en lukket, konservativ, sa han, og bemerket en rekke anstrengelser byen har gjort for å utvide og heve sin identitet. En nylig utstilling av en massiv Jeff Koons-skulptur på plassen utenfor kontoret hans markerte første gang på nesten 500 år at et originalt verk av en slik skala hadde blitt vist sammen med skulpturer av Michelangelo og Donatello. I mellomtiden har et nytt partnerskap med Amazon hjulpet lokale håndverkere å holde seg i virksomhet ved å selge håndverket sitt gjennom online shoppinggiganten. Vi lever nå i en global verden - jeg omfavner det, sa Nardella. Men vi må finne måter å tilpasse oss som holder byens ånd.

Denne mentaliteten har ført til en ambisiøs modernisering av Firenzes kulturprogrammering. Det nye operahuset er for eksempel en unapologetisk moderne, kubistisk inspirert struktur som skiller seg ut med svimmel tross i en by som er kjent for å se ut som den gjorde for århundrer siden. De Uffizi Gallery , Italias mest populære museum, har vært midt i en overhaling siden 2015, da Eike Schmidt tiltrådte rollen som regissør. En tøff tysker, han er den første ikke-italieneren som innehar stillingen, og har jobbet for å effektivisere billettprosessen, forkorte de notorisk kaotiske linjene og forbedre flyten gjennom salene slik at besøkende bedre kan sette pris på utsøkte Botticellis og Raphaels for som museet er kjent. Dette er fortsatt en herculean oppgave, som jeg oppdaget da jeg prøvde å besøke. Overveldet av mosh-gropen utenfor, valgte jeg å passere.

I slekt : Museum Hack: En spillplan for å besøke Firenzes Uffizi-galleri

Men Uffizi, med alle sine beholdninger i verdensklasse, er neppe hele byens tilbud. Strozzi-palasset , Florens samtidskunststiftelse, åpnet i nærheten i 2006. Mange betrakter 2016-tilbakeblikket på Ai Weiwei, den nest mest besøkte utstillingen i byens historie, som det øyeblikket Firenze reetablerte seg som en fremtredende kraft i det globale kunstsamfunnet. Da jeg besøkte, var en større undersøkelse av videokunstneren Bill Viola desto mer provoserende for å være satt i et palass bygget i 1538. Å vandre gjennom de praktfulle kamrene var en transporterende glede. Plassen var full, men knapt vanvittig; Jeg trengte ikke unnslippe en eneste selfiestang.

Du kommer til Firenze og du må se Uffizi og David - det er normalt, sa Arturo Galansino, Palazzo Strozzis regissør, da jeg møtte ham på hans bokførte kontor i museets øverste etasje. Det vi tilbyr er et alternativ til den modellen. Fordi vi stadig forandrer oss, krever vi at du kommer tilbake om og om igjen. En tilfeldig debonair gentleman - skarp dress, Wayfarer rammer - Galansino håper at gjestene ikke vil sette pris på Palazzo Strozzi ikke som en progressiv outlier, men som en nyansert måte for både lokalbefolkningen og besøkende å ta i bruk byens arv. Ai Weiwei-showet, hvis du tenker på det, er virkelig en utvidelse av byens historie, fortalte han meg. Firenze var Empire State Building på 1400-tallet - høydepunktet for modernitet.

Etter å ha tilbrakt de to første dagene mine på å forsøke å fremheve alle ting i Firenze, tok jeg en annen tilnærming resten av uken: å bosette meg, gå rundt og la samtaler med lokalbefolkningen tjene som min primære guide. Florentiner er forståelige stolte av sine røtter, og de er på ingen måte motvillige til å sørge for at du besøker byens hovedstøtter, som Sentrale markedet , et yrende marked som har vært i drift siden 1874. Men selv her har en overbevisende dialog mellom fortid og nåtid begynt å spille ut. Mens første etasje fortsatt er en tidsspredning av fisk-, ost- og produserende mongers, ble det i 2014 tilsatt en mesanin med boder som serverer alt fra esoterisk øl til trøffelpasta.

Likevel fant jeg ut at florentinere reserverte sin største entusiasme for nyåpnede steder som ikke føles som før Husmor , en restaurant i sentrum som mange lokalbefolkningen nevnte som den slags etablering som var utenkelig før nylig. I et luftig, sofistikert rom med eksponerte gipsvegger og dinglende bregner, kolliderer en mengde verdener: god mat på baksiden, en uformell bistro foran, en håndverkscocktail-lounge under jorden - for ikke å nevne en blomsterhandler og en butikk som selger hjemmevarer. Jeg ankom og ventet en rask lunsj. Men etter en blekksprutssalat og spaghetti med ansjos, begge sublime, fant jeg meg selv forført til å holde meg fast etter et glass vin, deretter en espresso. Da jeg dro, gikk solen ned.

Innkvarteringen min hjalp meg med å absorbere byen på en mer sløv måte. Firenze har halt etter sine større europeiske kolleger i å tilby den slags hoteller som oppmuntrer til lengre opphold, men også dette endrer seg. Jeg tilbrakte første halvdel av uken på Four Seasons, som åpnet i 2008 i et tidligere palass fra 1400-tallet. Med sine originale fresker, utendørsbasseng og stor privat hage, ga hotellet den enestående opplevelsen av å leve, bokstavelig talt, som en prins. Så byttet jeg til Gallery Hotel Art, et elegant, hvitkalket boutiquehotell ved foten av Ponte Vecchio, hvor lobbyen også fungerer som et utstillingsvindu for moderne kunst - en Warhol-utstilling da jeg besøkte. Hotellet er en av en rekke unike urbane eiendommer som drives av Lungarno Collection, gjestfrihetsarmen til Ferragamo-imperiet. En annen, det nærliggende Hotel Continentale, er et blinkende tilbakeblikk til Italia fra 1950-tallet. Den tilbyr en av byens beste takbarer, som jeg besøkte flere ganger for å nippe til en aperitiff mens jeg så solen dyppe bak den majestetiske skyline.

I slekt : De 5 beste hotellene i Firenze

Vi er midt i en ny dolce vita, sa Edgardo Osorio, en colombiansk født designer som har bidratt til å gjenopplive byens status i moteverdenen med Aquazurra, hans lekne serie med håndlagde sko. Den dappere 32-åringen diskuterte den adopterte hjembyens nåværende renessanse mens han ga meg en omvisning i studioet hans, et eklektisk rom over butikken hans. Mens det meste av italiensk mote nå er basert i Milano, ble landets moderne industri født i Firenze. Ikoniske merker som Gucci startet i byen, som fortsatt er sentrum for produksjonen. Jeg ønsket å bli koblet til den slekten, sa Osorio. Å være nær mønstermakerne og kutterne bringer inn et menneskelig element som du bare ikke kan få i New York eller Paris.

Jeg tenkte ofte på denne følelsen mens jeg utforsket Oltrarno. Ligger over Arno overfor sentrum av byen, dette er Firenzes venstre bredd, et strøk av labyrintiske gater der jeg fikk den tydelige følelsen av at byens innbyggere er like opptatt av å hevde seg som borgermesteren. Å peke hodet mitt i de små butikkfrontstudioene til kunsthåndverkere, skomakere og papirmakere i old school som har jobbet i området i århundrer, førte ofte til improviserte opplæringsprogrammer om deres arbeid og teknikk.

Oltrarno er også det mest overbevisende nabolaget for å spise og drikke. Området rundt Piazza Santo Spirito, et lite torg som blir til et nattlig samlingssted, har blitt et utstillingsvindu for spirende kokker som utfordrer byens rykte for stillestående mat.

Ankeret til denne nye matscenen er Il Santo Bevitore, hvor retter som stekt due med foie gras-is serveres i et ubehagelig, støyende rom; restauranten la nylig til en tilstøtende vinbar, Il Santino. Jeg spiste en av mine mest minneverdige måltider på Gurdulù, et moderne, svakt opplyst sted i en stille gate. Etter en gin og tonic som kom med en kvist av lavendel suspendert i en håndskåret isbit, bestilte jeg smaksmenyen og overlot måltidet til innfallet til kokken Gabriele Andreoni, hvis besettelse med uventede ingredienser lyste i en blæksprutssalat med aprikos bottarga og et saftig andebryst aksentert med kumquat og wasabi.

Store byer imponerer på få sekunder, men forfører sakte; Firenze er ikke annerledes. Den siste dagen besøkte jeg Numeroventi, et samboerom for kunstnere som jeg aldri hadde hørt om hadde jeg tilbrakt bare en dag eller to i byen. Stiftet av Martino di Napoli Rampolla, en 28 år gammel italiensk, og Andrew Trotter, en peripatetic designer fra England, åpnet i 2016 i et ombygd palass bygget i 1510. Organisasjonen inviterer kunstnere, forfattere og designere til boliger som varer en til åtte måneder. En gang i uken åpner det for publikum for studiobesøk, et tilbakeblikk til dagene da eliten kom inn på slike som Leonardo da Vinci; de ferdige verkene vises i månedlige utstillinger. For å bidra til å finansiere virksomheten leier Numeroventi ut en håndfull upåklagelig designede leiligheter på Airbnb, noe som gjør det uten tvil til det valgfrie (og fortsatt hemmelighetsfulle) stedet å bo for reisende som er ivrige etter å bli nedsenket i byens siste scene.

Jeg vil at Firenze skal være det som var i renessansen i stedet for bare å tjene penger på fortiden, sa Alessandro Modestino Ricciardelli, Numeroventis lidenskapelige, sterkt tatoverte prosjektleder, da jeg møtte ham for en omvisning i rommet. Slottet hadde allerede en god historie før den nåværende inkarnasjonen. Den ble bygget for en guvernør, og en Michelangelo-skulptur sto en gang på sokkelen på gårdsplassen; da guvernøren kolliderte med Medicis ble han halshugget, og skulpturen ble tatt tilbake. I dag er sokkelen et hellig sted hvor nye kunstnere viser sitt arbeid. Det er mange mennesker som gjør kule ting, men de er som små øyer, fortsatte Ricciardelli. Dette er et sted hvor vi kan komme sammen.

Ricciardelli ledet meg gjennom studioene og felleskjøkkenet, absurd nydelige rom hvor utsmykkede gipsarbeider og fresker kontrasterte med modernistiske møbler. Vi gikk ned en gang foret med presise tegninger av lydbølger; på gulvet under dem var abstrakte gjengivelser av de samme formene skåret ut i marmor. Begge var arbeidet til Lorenzo Brinati, en italiensk kunstner og tidligere bosatt. Toppetasjen så fremdeles ut som den gjorde i løpet av flere tiår da hokkere okkuperte den: snusket, med peelingmaling, men likevel fristende gitt det som skjedde der. I utgangspunktet er dette et slags gratis-for-alle-galleri, sa Rampolla og forklarte at kunstnere ble invitert til å bruke rommene, men de så det passende: å male på veggene, eksperimentere med onde installasjoner. Det var motsatt av et museum.

Å lage noe nytt, sa Rampolla, er alltid mer interessant enn bare å tilbe det som er gammelt.

Den nye Firenze

Byen belønner et lengre opphold enn de fleste besøkende budsjetterer. Når du har tatt i renessansens mesterverk, kan du tilbringe noen dager på å utforske de oversett hjørner og ytre nabolag.

Komme dit og rundt

Det er ingen direkteflyvninger fra USA til Firenze, men flere transportører tilbyr forbindelser fra europeiske knutepunkter, inkludert Paris og Amsterdam. Selv om det er mange taxiholdeplasser, er en av gledene i Firenze at du kan komme deg overalt til fots.

Overnatting

Bor på Four Seasons Hotel Firenze (dobler fra $ 1000) var et av høydepunktene på turen min. Hotellet okkuperte et palass fra 1400-tallet og var en overdådig, privat oase etter en dag med å utforske byen. Eiendommene som drives av Lungarno Collection, gir en mer moderne luksus. Det kjølig minimale Galleri Hotel Art (dobler fra $ 344) er voldsomt dekorert med moderne skulptur og fotografering, mens Kontinentalt (dobler fra $ 370) kanaler italiensk design fra midten av 1900-tallet.

Spis drikk

Etter mange år å ha blitt ansett som bak kurven, har Firenze spisestue utviklet seg til å bli en av de mest overbevisende i Italia. På Ciblèo (fast pris $ 62) , Fabio Picchi, byens ubestridte kulinariske konge, serverer en blanding av omakase-stil av italiensk, japansk, kinesisk og koreansk tapas. Husmor (hovedretter $ 17– $ 34) er en vakker, luftig plass med god mat på baksiden og en uformell bistro foran, i tillegg til en blomsterhandler og en liten butikk som selger hjemmevarer. Oltrarno-nabolagets uformelle hip-scene er forankret av Den hellige drikker (hovedretter $ 10– $ 30) , hvor raffinerte italienske klassikere blir servert i et koselig rom. En tilstøtende vinbar, Il Santino, tilbyr små biter til en voldsom mengde. Jeg likte spesielt den oppfinnsomme menyen på Gurdulù (starter $ 22– $ 42, smaker menyer fra $ 65) , et stilig sted ut av en Fellini-film. For cocktailer er det ikke noe bedre sted enn takbaren på Continentale, med sin sublime utsikt over terrakottas skyline.

Kunst og kultur

En tur til Firenze er ikke komplett uten et besøk til Uffizi Gallery og en pilegrimsreise for å se Michelangelos David ved Accademys galleri . Heldigvis har byen lansert et nytt nettsted, destinationflorence.com, for å gjøre billettprosessen mindre kaotisk. Hvis du føler deg overveldet av folkemengdene, kan du gå til Strozzi-palasset , byens samtidskunststiftelse, eller Gucci Garden , der en historie med merkevaren belyser Firenzes rolle som fødestedet til moderne italiensk mote. For å se inn i byens nye kreative scene, sjekk ut Numeroventi , et kunstnerresidens i et gammelt palass som åpner dørene for månedlige utstillinger.

Shopping

Oltrarno har lenge vært hjemmet til Firenzes håndverkere. Oppsøke Deathgan , produsent av utsøkte lærvarer, og Bartolozzi og Maioli , et treskjærerstudio som har produsert kompliserte detaljerte skulpturer de siste 80 årene. Nye butikker har begynt å dukke opp i området. Mine favoritter var Kambodsja10 , som viser objekter og utskrifter av lokale kunstnere, og Giulia Materia , hvor lageret spenner fra klær til notatbøker bundet i vintage tapet. Hvis du leter etter eksklusive damesko, besøk Aquazzura . Den voksende stjernen Edgardo Osorio tenker ut samlingene sine i studio over butikken.

Innholdet til denne historien ble produsert med assistanse fra Four Seasons Hotels & Resorts og Lungarno Collection.