Manfred Mülhaupt var en av de første som anerkjente Spinnerei potensial. Han ankom på begynnelsen av 1990-tallet og huk med sultende kunstnervenner i en av Spinnerei's mange nedlagte bygninger. De syklet opp og ned de brede gangene, malt om dagen, og danset så hele natten. 'De to første, tre, fire årene betalte vi ingenting,' sa han. 'Ingenting skjedde, så du hadde nok tid til å gjøre jobben din. Hvis du hadde fest, ville alle komme fordi Leipzig ikke hadde noen barer. Nei ingenting.'

I dag trøster Spinnerei igjen med kreativt liv. Det huser butikker, en restaurant, kunstgallerier i verdensklasse, til og med en kunsthuskino. Sollys strømmer gjennom støpejernsvinduene, og belyser arbeidet til de dusinvis av kunstnere og designere som har atelier her, inkludert tømrere, billedhuggere, porselensprodusenter og flere malere fra den berømte New Leipzig School. Du kan til og med bo i Spinnerei. Mülhaupt har skåret ut et gjestehus med fire rom, Meisterzimmer, fra rom der han og vennene en gang huk. Jeg gledet meg over de mange originale detaljene han har beholdt - tunge dører, baderomsinnredning og møbler som er berget fra den gamle fabrikken. Spinnerei, en tekstilfabrikk som nå huser gallerier og butikker. Ériver Hijano

I likhet med Spinnerei har Leipzig funnet ny styrke. For tjuefem år siden var den, sammen med det meste av den tidligere tyske demokratiske republikken, i økonomisk ødeleggelse. I løpet av tiåret etter Sovjetunionens fall mistet det nesten halvparten av befolkningen. Titusenvis av bygninger satt tomme, inkludert massive fabrikker, nådige villaer i jugendstil og leilighetshus fra slutten av 1800-tallet med renessanse- og gotisk stil.

Men Leipzig, den største byen i den østlige delstaten Sachsen, har vokst raskere enn noen annen i Tyskland, og har lagt til mer enn 100.000 innbyggere siden 2000. (Den totale befolkningen er nå 570.000.) Magnetisme har ulemper. I løpet av de siste årene har tilstrømningen av kunstnere og byens overkommelige priser ført til at utenforstående har utropt Leipzig som det nye Berlin. Mange lokalbefolkningen jeg snakket med, fant det fornærmende. Hvorfor var Berlin - som er litt over en time unna med høyhastighetstog - målet for en tysk by? Snart hadde Leipzig et annet, enda verre kallenavn, populært av de vanlige mediene: 'Hypezig', et tegn på økende ubehag med og tilbakeslag mot den nylige appellen.

Dette representerer både Leipzigs mulighet og risiko. Den ble populær fordi den var så upopulær. Byen har rykte på seg for å være mindre insulær og mer imøtekommende enn for eksempel München eller Berlin, men den deler ikke nødvendigvis sine hemmeligheter lett. 'Leipzig handler egentlig ikke om bygninger eller institusjoner,' forklarte Mülhaupt. 'Det er folket. Det er deres ideer. Det er deres vilje til å prøve noe. ' Fra venstre: Leipzig, Tyskland, har et overraskende antall grønne områder, inkludert Clara-Zetkin Park, som grenser til Elsterflutbett-elven; Barfußgässchen, en restaurantrekke i sentrum. Ériver Hijano

Å besøke Leipzig nå er å oppleve et urban arbeid pågår, et som er mindre en oppgang og mer av en oppstandelse. I denne byen som fostret Bach, Mendelssohn, Goethe og Nietzsche, virker den hundre år gamle ånden av eksperimentering og den evige etos av muligheter sterkere enn noen gang. Leipzigs drivkraft er gjestfrihet - til nye ideer, til ny kreativitet, til nye mennesker. Og ikke noe av dette er en avvik fra dens rike historie. Faktisk er det på det ærverdige grunnlaget at moderne Leipzig bygger sin moderne magi.

Leipzig sitter ved et historisk veikryss. I middelalderen vokste det frem som et handelsknutepunkt i krysset mellom Via Regia, en stor øst-vest transkontinentale rute, og Via Imperii, en nord-sør-gjennomfartsvei.

'Hovedårsaken til at Leipzig ble det den er i dag, er historien,' sa fotograf Jörg Dietrich, som lager panoramabilder av bybilder. Da vi ruslet rundt i gatene, dekrypterte han historiene som strikket i omgivelsene for meg. De pittoreske, kajakkvennlige kanalene? En del av en uoppfylt plan fra det 19. århundre om å koble Leipzigs landlåste fabrikker til Hamburg havn, 250 miles unna. Halskjedet med innsjøer som tilbyr seiling og sandstrender bare en halv times sykkeltur fra Leipzigs sentrum? Kullgruver med åpen brønn, oversvømmet bevisst de siste 20 årene for å forvandle arrene fra den industrielle fortiden til rekreasjonsområder. Fockeberg, en grønn 500 meter høy bakke med vidstrakt utsikt? Andre verdenskrig steinsprut - rester av riket, stablet og plantet over for å skape en pastoral idyll.

Leipzigs beliggenhet gjorde det også til et knutepunkt for spredning av ny teknologi og ideer. Universitetet, Tysklands nest eldste, ble grunnlagt i 1409; Goethe og Nietzsche var begge alumner. Verdens første dagsavis begynte å publiseres her i 1650. På slutten av 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet ble Leipzig en industriell gigant - derav Spinnerei - samt et jernbanenav; sentralstasjonen er Europas største terminal. 'Uten denne historien ville vi ikke ha disse rommene,' sa Dietrich. Et galleri på Museum of Contemporary Art Leipzig. Ériver Hijano

En annen tids tap antok denne gevinsten. Ta Museum of Contemporary Art Leipzig, som passende sett historier fra fortiden i samtale med kunsten og sosiale bekymringer i dag. Museet ble etablert etter Tysklands gjenforening, og ligger i en frodig sentrumsgård som kombinerer en villa bygget for en vitenskapsmann i 1892 med et slående moderne anneks som ble lagt til i 2004. Tilgjengeligheten ble tegnet inn i arkitekturen. Enkeltbygget har ingen trapper, bare en svakt skrånende rampe, og gigantiske vinduer på siden vender mot den travle Karl-Tauchnitz-Straße. 'Det er en teaser. Det sier noe til folk utenfor. Det handler om åpenhet, sa kurator Julia Schäfer til meg. Inntil kunst ble vist i disse vinduene, mistok noen forbipasserende bygningen som et bilforhandler.

Under besøket forberedte museet seg på vårutstillingen vår, 'Gaudiopolis', som bruker City of Joy, et utopisk eksperiment som involverte foreldreløse foreldre i Budapest på 1940-tallet, som springbrett. Den bruker kunst for å spørre hvordan medfølelse, demokrati og glede kan se ut i vår tid. Tidligere har museet bestilt arbeid som reflekterer Leipzigs sosiale virkeligheter i utvikling: en film fra 2015 av den wiener kunstneren Anna Witt fokuserer på en nylig flyktning fra Syria som kom til å bo i Leipzig, samt en som flyktet fra Øst-Tyskland på 1980-tallet. . 'Poenget er ikke å sette kunst på en pidestall eller å se den som et mesterverk,' sa Schäfer. 'Det er å opprette forbindelser.'

Kuratorpersonalet bruker også plassen til å dyrke fellesskapet. Museet ligger over gaten fra det berømte Academy of Visual Arts og engasjerer studenter i samarbeid. En gammel stall huser en pianoskole. Og i 2010 og 2012 ble to tidligere studioer pusset opp av kunstnere og omgjort til gjestesuiter, noe som gjør dette til kanskje det eneste museet i verden som fungerer som et vertshus. 'Det er ingen romservice,' sa Schäfer. 'Men det er kunst!'

Tysk musikk blomstrer, 'skrev komponisten Robert Schumann i 1840. Han beskrev sin adopterte hjemby Leipzig som en musikalsk hage som konkurrerte med Europas største byer. Den musikalske tradisjonen fortsetter. Man trenger bare å vandre rundt i byen for å oppleve det. En ettermiddag hørte jeg: En busk fiolinist som ikke kunne ha vært mer enn ti år gammel og spilte en Bach-gavotte på den travle Petersstraße, en gågate; et cappella-kor til barn på torget; en pianist som praktiserer skalaer - opp og ned, opp og ned - i et boligområde; og horn som skyter ut av et vindue i vinterhagen i vinterhagen, grunnlagt av Mendelssohn i 1843. Fra venstre: Hotel Paris syndrom av kunstneren Jun Yang, en av to bookbare gjestesuiter som også fungerer som installasjoner på Museum of Contemporary Art Leipzig; bondage, en rett på restauranten Falco som inkluderer kalvekjøtt, langoustine og wasabi ganache. Ériver Hijano

På midten av 1700-tallet opprettet kjøpmenn og samfunnsledere et musikalsk ensemble for egen underholdning. Før det hadde nesten alle europeiske orkestre blitt samlet som underholdning for kongelige eller aristokrati; denne var for folket, og dens første sted var en taverna. Til slutt flyttet orkesteret inn i Gewandhaus - 'kleshuset' brukt av tekstilhandlere - og ble omdøpt for det rommet i 1781.

I dag er Gewandhausorchester en av verdens fremste orkestre. Det vil markere sitt 275-årsjubileum i år ved å ønske lettisk dirigentdynamo Andris Nelsons velkommen som sin nye Gewandhaus Kapellmeister. Den radikale tilgjengeligheten varer. Du kan høre Gewandhausorchester-musikere opptre nesten hver lørdag klokka 15.00. i sentrum av Leipzig Thomaskirche, som følger kirkens berømte gutter & apos; kor. Opptak er bare $ 2,50.

J. S. Bach fungerte som kordirektør her i 27 år. Lørdagsprogrammene fremhever passende sitt arbeid - en sjelden mulighet til å høre klassisk musikk fremført i rommet det ble skrevet for. En lørdag stappet jeg meg inn i en overfylt benk i det gotiske helligdommen, som stort sett har vært uendret i fem århundrer. Hvilken historie dette rommet har vært vitne til: på pinsedag i 1539 forkynte Martin Luther, som allerede var blitt utelukket fra den romersk-katolske kirken, en preken her.

Da de første stolpene til et Bach-motett fylte rommet, kom tårene i øynene mine, noe som overrasket meg. Jeg vokste opp med å spille Bach. Men det tok år for øvingens smerte å modnes til noe som nærmer seg takknemlighet, og jeg fremkaller fortsatt angsten raskere enn gleden.

Stykket de spilte, basert på den 149. salmens åpningslinjer, heter Syng herren en ny sang : Syng til Herren en ny sang. Det debuterte i 1727, tidlig i Bachs periode, da han fremdeles bygde opp sitt rykte. Han hadde ikke en gang vært kirkens førstevalg for jobben - eller den andre.

Jeg så for meg en forvirret Bach som testet sin nye komposisjon på menigheten med håpefull forventning. Jeg skannet den mangfoldige mengden. Ettermiddagslyset strømmet gjennom glassmaleriene for å danse på en eldre manns fuktede kinn. Foran ham satt et middelaldrende par med hendene sammenflettet, hodet hennes gjemt i nakken og skulderen. To unge menn, kledd mer på en nattklubb enn en kirke, stirret på ribbetaket.

Gewandhausorchester-musikerne og apos; kontraktene krever at de opptrer ikke bare i symfonihallen og operahuset, men også i Thomaskirche. Opplevelsen føles hellig for dem også. 'Du spiller dette stykket komponert av Bach der han kanskje har skrevet det,' sa tyrkiskfødte fiolinist Kivanç Tire da jeg møtte ham og fiolisten Tahlia Petrosian etter konserten. 'Bach er vår gud!'

Entreprenørlig, ikke guddommelig, inspirasjon førte til at Petrosian lanserte en serie musikalske etterfester kalt Klassik Underground. Hun ønsket å gi besøkende solister muligheten til å spille i en annen setting, og stjerner inkludert Joshua Bell har takket ja til invitasjonen hennes. En gang hver måned eller så, kort tid etter at symfonien pakker instrumentene sine i konserthuset, møtes noen av musikerne 20 meter unna, i Moritzbastei. Disse gamle kjellerne, restene av Leipzigs befestninger fra 1500-tallet, er blitt omgjort til et kulturelt sentrum.

Billettene koster bare $ 12, og formatet er bestemt eksperimentelt. I Klassik Underground-konsert i juni i fjor sang sopran Christina Landshamer en Bach-kantate akkompagnert av både Gewandhausorchester-musikere og bilder laget av Leipzig-baserte maleren Tilo Baumgärtel, som ble projisert på Moritzbasteis vegger og hvelvede tak. Petrosian bruker teknologi for å spre musikkens rekkevidde; hvert show blir spilt inn på video, og deretter lagt ut på nettet.

'Det er mange muligheter i Leipzig som du ikke ville ha andre steder. Fra det synspunktet blir det ikke bedre, sier Petrosian, som er australsk. 'I større byer vil det være veldig vanskelig å gjøre prosjekter på siden - og du vil ikke være så ærverdig som du er her.' Fra venstre: Reisende kan navigere i byen ved hjelp av det historiske, rimelige trikkesystemet; et rom på Meisterzimmer, et gjestehus i Spinnerei. Ériver Hijano

Senere den kvelden besøkte jeg Horns Erben, en bar og musikksted i et omgjort destilleri sør for sentrum. Claudius Bruns, en forfatter og kabaretsanger som administrerer Horns Erben og bor ovenpå, var en pioner innen reinkarnering av gamle industriområder til nye samlingssteder, en praksis som fortsetter i dag i barene, restaurantene og klubber som stadig dukker opp over hele byen .

Da Bruns flyttet inn, hadde mye av Horns Erben-rommet ikke blitt oppdatert siden tidlig på 1900-tallet; det var gamle toaletter og gamle ovner i rommene. I dag glimrer treverket. Tepper av industriell kvalitet ble fjernet og avslørte originale gulvbrett. Bak en vegg oppdaget Bruns en Art Deco-dør. Bygningens forskjellige skap og kroker gir fremdeles gjenstander fra Tysklands fylte forrige århundre: glassflasker fra Weimar-tiden; en boks med sigaretter fra 1940-tallet; og sist en cache fra østtyske plakater fra 1970-tallet som gir instruksjoner om hva du skal gjøre i et amerikansk atomangrep.

Horns Erbens rike fortid inspirerte Bruns til å arrangere et månedlig improvisasjonsshow i baren oppe. Han kaller sjangeren 'improvisert historieteater'. Serien riffer på en fiktiv bar & # 39; s felles liv gjennom flere tiår, og begynner i 1920. Hvert show undersøker tre måneder med tysk historie. De er nå inn på 1950-tallet.

Bruns fortalte meg at krigstidsshowene var spesielt intense: 'Skuespillerne ville si,' Velkommen! Heil hitler! Jeg er glad for at jødene ikke er her lenger. & Apos; Publikum var urolig. Utøverne anstrengt seg for å holde seg i karakter. 'Det føltes så rart i dette rommet, som ikke er et nytt rom. Vi antar at det på den tiden var noen nazister her. Samtidig er historien. Det kveler oss ikke. '

I 2017 opprettet Bruns nok et improvisasjonsshow om fascister og apos; gjenoppkomst i det moderne Tyskland. 'Vi kan ikke late som de ikke er der,' sa han. Faktisk: Da tyskerne på nytt valgte sentristen (og Leipzig Universitets alumna) Angela Merkel som kansler, sendte de også høyreekstreme representanter til Riksdagen for første gang siden nazitiden. Her i Sachsen høstet den populistiske, antiinnvandrende høyreekstreme mer enn en fjerdedel av stemmene. I noen deler av staten var det 35 prosent - mer enn noe annet sted i Tyskland. 'Det er så skremmende,' sier Bruns. 'Jeg trodde vi hadde overvunnet.' Mote designere Eva Howitz og Frieder Weissbach på Cospudener See, en menneskeskapt innsjø. Ériver Hijano

Det kan være vanskelig å plassere slike fremmedfryske impulser med det insisterende vitnesbyrdet jeg hørte fra lokalbefolkningen, transplantasjonene og besøkende om at Leipzig er en uvanlig åpen tysk by. En ettermiddag møtte jeg lokale motefigurer Eva Howitz og Frieder Weissbach for drinker. Deres fottøy og klesdesign, som bærer Howitzweissbach-merket, blander regionens håndverkstradisjoner - skomakeri i nærliggende Weißenfels, tekstilarbeid fra landsbyen Jahnsdorf - med skulpturelle og arkitektoniske former som læres ut i Leipzigs akademier. Howitz og Weissbach ignorerer den konvensjonelle motesesongkalenderen, og deres arbeid, som har en særlig sterk følge i Australia og Kuwait, sitter trossig utenfor deres bransjes mainstream. I Leipzig føler de seg fri for både det kommersielle presset fra den større motescenen i Berlin og den kulturelle konservatismen rundt Sachsen. 'Leipzig er litt av en øy. Vi har en heterogenitet du kan føle, 'sa Weissbach og siterte byens inspirerende blanding av studenter, kunstnere, gründere og musikere. 'Du er raskt en venn når du kommer hit,' la Howitz til.

Dette er Leipzig jeg møtte. En slik iver etter å behage manifesterer seg ofte på ukonvensjonelle måter, også ved bordet. Ta Falco, den eneste restauranten med to Michelin-stjerner i det tidligere Øst-Tyskland utenfor Berlin. Kokken Peter Maria Schnurr serverer en forseggjort, $ 308 åtte-retters smaksmeny, som inkluderer en bevisst prangende rett som sosial kommentar kalt 'high roller' - en samling som inneholder rå kamskjell, kongelig kaviar, hasselnøttolje og kjærlighet. Men det styrende etoset til restauranten, som ligger i Westin Hotel 27. etasje og er oppkalt etter falkene som hekker utenfor vinduene, er avgjort mer egalitær. Den tilbyr en mer beskjeden $ 123 prix fixe, og i baren, en $ 55 en. Hvis det fremdeles er for kjært, 'kom og bruk 12 euro og spis dessert', sa Schnurr, en ebullient karakter som er så fast bestemt på å presse mot god mat og konvensjoner at han en gang kledde på serverne sine i hettegensere og røde Adidas joggedressbukser.

Du vil finne en lignende gjestfri ånd på den andre siden av byen ved Das Japanische Haus ('det japanske huset'), et samfunnshus etablert i 2011 av Fukuoka-fødte arkitekt Noriko Minkus. Mange bygninger i Leipzigs øst er ikke renovert. Graffiti florerer. Gentrifisering bekymrer Minkus, men leiepriser er fortsatt rimelige for områder som Das Japanische Haus. Beskyttere av Das Japanische Haus, et samfunnshus. Ériver Hijano

Navnet undervurderer Das Japanische Haus misjon: det samler mennesker fra alle nasjoner. Klokka 16.00 hver torsdag og lørdag møtes dusinvis for å lage et felles måltid. (Kom klokka 6 hvis du bare vil spise. Det er ingen fast pris; du betaler det du har råd til. Haus støttes av donasjoner og tilskudd.) Minkus viste meg påloggingsarket fra den siste middagen. Deltakerne oppførte sine hjemland: Tyskland og Japan, selvfølgelig, men også mer enn 30 andre land, inkludert Syria, USA og Botswana.

'Konseptet er å lage mat og spise sammen,' sa Minkus, en nådeløst munter skikkelse. Ikke alle snakker enkelt; det vanligste språket er engelsk, ikke tysk. Menyen er vanligvis vegansk for å lindre så mange diettproblemer som mulig. 'Alle kan kutte grønnsaker. Alle blir sultne. Alle er velkomne, sa hun og ekko et nå kjent refreng. 'Alle.'

En kulturell tur i Leipzig

Kunst- og musikkelskere er bortskjemt for valg i denne blomstrende, progressive byen, perfekt for et tre- eller fire-dagers besøk.

Komme dit

Mens det ikke er direkteflyvninger fra USA til Leipzig / Halle lufthavn, kan du koble deg via Frankfurt eller München på Lufthansa. Deutsche Bahn driver høyhastighets direkteflygtog fra Berlin som tar omtrent 75 minutter.

Komme seg rundt

Det historiske sentrum er lett å gå til. For å komme til nabolagene Plagwitz og Lindenau, hvor de fleste kunstgallerier ligger, samt Øst-Leipzig, hjemmet til de nyeste barene og butikkene, stolte jeg på det effektive trikk- og bussnettverket (de fleste turer koster $ 3 hver; en dag pass er $ 9).

Overnatting

Jeg bodde på den diskrete Luxury Collection-eiendommen Hotel Fürstenhof Leipzig (dobler fra $ 187), Leipzig tar den tradisjonelle europeiske grande dame. Bygget på 1770-tallet som et hjem for en velstående familie, ble det omgjort til et hotell på 1880-tallet; alle fra Marlene Dietrich til rockere AC / DC har sjekket inn Hovedrom (dobler fra $ 112) er en pensjonat med fire leiligheter skåret ut av engangsindustri i Spinnerei-komplekset. Leilighetene har høye tak og store vinduer, men vær forsiktig, det er ingen gardiner eller nyanser ennå - jeg elsket lyset på ettermiddagen, ikke så mye om morgenen. Du kan også bestille en av de to suitene på Museum of Contemporary Art Leipzig (dobler fra $ 149), betraktet som kunstinstallasjoner i museets samling. Den ene, skapt av den kinesisk-østerrikske kunstneren Jun Yang, utforsker temaer forfalskning og imitasjon; den andre, av Berlin-baserte amerikanske kunstnere Christine Hill, er inspirert av motivene til en jernvarehandel.

Spis drikk

Hauk (smaksprøver menyer fra $ 55), i Westin Hotel, har flere faste menyer som varierer i pris, men alle har Peter Maria Schnururs lekne, moderne europeiske mat. For noe mer uformelt, Punkt (hovedretter $ 7– $ 12) serverer sesongdrevne små tallerkener og pizzaer. Prøv å ta en drink Rudi ; utvalget av tyske gin er utmerket.

Opplevelser

De fleste lørdager klokka 15.00 kan du høre det berømte St. Thomas Boys Choir og Gewandhausorchester fremføre en Bach-kantate på Thomas kirke . I Plagwitz har Spinnerei mange gallerier, butikker og en restaurant; guidede turer i komplekset tilbys på fredager og lørdager. Klassik Underground (klassisk under jorden.de) er der klassiske toppmusikere opptrer etter timer. Museum of Contemporary Art inkluderer verk av Leipzig-trente malere som Neo Rauch, men også amerikanerne Sarah Sze og Dan Peterman. Leipzigers er med rette stolte av parkene sine. Lei en sykkel fra en av de mange Nextbike-stasjonene ($ 1 per 30 minutter, begrenset til $ 11 for en hel dag). En 30-minutters kjøretur sørover på dedikerte stier tar deg til Nordstrand, stranden på den nordlige bredden av Cospudener See. En syv kilometer sti sirkler rundt innsjøen, og det er restauranter både på stranden og ved Pier 1 marina. Du kan også leie kajakk ($ 7 i timen eller $ 44 per dag) eller en kano ($ 12 i timen, $ 62 i døgnet) i Leipzig havn (Stadthafen). Gå nordover langs kanalene til Plagwitz, eller sørover via Elsterflutbett til Cospudener See.

Innholdet i denne artikkelen ble produsert med hjelp fra Hotel Fürstenhof Leipzig, et Luxury Collection Hotel.