Du må lure på et sted som kalles Cape Cod of the Midwest, et kallenavn for Wisconsin Door County. Men som en som tilbrakte de første årene av barndommen på østkysten, somret på den virkelige Kapp og deretter flyttet til Midtvesten, kan jeg bevitne at Door County lever opp til en slik fakturering. Små landsbyer ved vannkanten har navn som Egg Harbor, Fish Creek og Sister Bay. Hytte fra århundreskiftet overser rolige bukter hvor seilbåter bobler på fortøyningene. Området er kjent for sine terte Montmorency-kirsebær, og frukthager er spredt over landsbygda.

Nylig tok jeg en seks-dagers kjøretur med foreldrene mine på dette 84 kilometer lange fylket som stikker inn i Lake Michigan som en tommel. Vi booket hotellrommene bare en måned i forveien, så jeg var ikke overrasket over at vi ikke kunne komme inn på White Gull Inn, et nydelig hotell fra 1896 i Fish Creek. Reisende som besøker i høysesongen - Memorial Day til oktober - vil være lurt å planlegge turen minst seks måneder fremover.

Det beste utgangspunktet er Chanticleer Guest House, på Sturgeon Bays landlige Cherry Road. Innfødte i Wisconsin Bryon Groeschl og Darrin Day har forvandlet et våningshus og en stor rød låve til et gjestgiveri med 10 suiter. Fra favorittrommet mitt, under låvene, så jeg sauer streife omkring på eiendommen (du kan bestille en håndstrikket genser laget av ullen deres).

Sturgeon Bay, halvveis opp på halvøya på en kanal som forbinder Green Bay og Lake Michigan, ligger høyt blant verdens båtsentre. Jeg fant kitschy 1950-postkort for 20 øre hver på Door County Historical Museum. En av regionens beste restauranter er også i Sturgeon Bay. Leola Gebauer, kokk på California-kule Sage, viser seg grillet tunfisk i mango-habanero-saus - ikke hva du forventer i småbyen Wisconsin. Etter lunsj traff vi Highway 42, en tofelts landevei som går oppover vestkysten og vestkysten, kantet av små isbutikker og antikvitetsbutikker i forvitrede fjøs. På vei til Egg Harbor, 16 miles fra Sturgeon Bay, passerte vi Cherry Hills Golf Club og en rekke valgfrie kirsebærfarmer.

Gjennom årene har Egg Harbor forvandlet seg fra en søvnig landsby til et detaljhandelsmekka, fylt med klebrig-klebrig 'shoppes' hawking fudge og julepynt. Vi sparte øre for Ray Cherry Hut, en veikant fem miles utenfor byen som selger alle ting i Montmorency. Mamma og far undret seg over hyllene foret med kirsebærjalapeño salsa, kirsebærchutney, kirsebærsennep, kirsebærgrillsaus og kirsebærcider.

På vei til Fish Creek oppdaget vi et håndmalt skilt som annonserte Sweetie Pies. Stuen til dette våningshuset fra 1800-tallet er blitt omgjort til et bakeri; selve butikken er på kjøkkenet, der eieren har shellacked vintageforkler på gulvet. Vi kunne ikke motstå å dele en $ 6 Cutie Pie, dessertversjonen av en personlig pannepizza. Dekket med en sukkerholdig skorpe og lastet med fyldige kirsebær, var det den beste kaken på turen.

På Times Door County kan det føles mer som Hamptons enn Cape Cod, spesielt i koselige Fish Creek. Men i stedet for herskapshus eid av Calvin Klein og Puffy Combs, ligger hytter på klaffbord langs vannkanten. Vi var heldige som fikk et av de syv rommene på Whistling Swan, et hotell fra 1907 som en gang fungerte som bycasino. Og selv om vi ikke kunne bo på White Gull, fikk vi slå oss ned av fiskekoker, den quirky lokale erstatningen for en østkystklemme. Alle samles rundt en røykekanne fylt med en lapskaus med hvitbiter og poteter kokt i saltvann. Nær slutten av kokeprosessen douser 'kokemesteren' ilden med parafin, og skaper et ganske skuespill.

Dagen etter tok vi en avstand på tre mil på County Road F til Gloria Hardimans Maple Grove Gallery, en vevbutikk på hjørnet av Maple Grove Road. County Road F, som skjærer over midten av halvøya, forbi gårder og skoger, må være dørens vakreste strekning. Lokalbefolkningen pleide å sladre rundt komfyren i denne tidligere butikken, og ga den kallenavnet Bullshit Corner. I disse dager samles alle rundt Glorias vevstol, hvor hun vever stoff til fargerike sjal.

Til middag gikk vi på jakt etter Donnys Glidden Lodge, 29 kilometer sør for Hardimans butikk. Men vi ble litt omvendt underveis, etter fylkesvei A sørover til fylkesvei T. Det tok noen samtaler (takk og lov for mobiltelefoner - det var ikke en betaltelefon i sikte på disse ubelyste veiene), men vi fant nattklubben, ned kronglete, skogkledd Glidden Drive. Jeg bestilte en av mine favoritt snacks fra barndommen: stekt ostemasse, laget av cheddar skummet av toppen av fatet.

Vår neste bed and breakfast, som skal gå uten navn, var i Efraim (uttales 'ee-from'). Innehaveren var ikke glad da jeg ringte for å fortelle henne at vi ville sjekke inn sent. Etter å ha tygd meg ut advarte hun om at hvis vi ikke klarte det klokken 22, ville hun låse døren (bra far har ledefot). Gjester i de 11 loslitt rommene er tvunget til å dele fire bad - en streng straff. Efraim er imidlertid et bilde av perfeksjon: en hvitkalket moravisk bosetning som tumler nedover en høyde til bukten. Før vi dro på et seilcharter på Scuppers, en 26 fots trebåt som eies av Tom Schroeder, stoppet vi for sundaes på Wilson, en isbar som er et tilbakeblikk til en annen tid. Mens vi var ute på vannet med kaptein Tom, kunne vi oppdage Wilsons rød-hvite markiser miles unna.

Noen refererer spøkende til Sister Bay, fire miles nord for Efraim, som Lille Sverige; flere bygninger fører det velkjente blå flagget med et gult kors. På Al Johnsons svenske restaurant serverer servitriser med dirndl-klær svenske pannekaker som drukner i pisket krem. I mellomtiden beiter Al geiter på det takdekket taket.

Ellison Bay, 50 km oppover motorvei 42, har flere keramikkbutikker per innbygger enn noen annen by i Door County. Mamma gikk vill for de håndlagde lampene på Clay Bay Pottery & Gallery (hun kjøpte en som heter Ephraim på søndag, en skildring av seilbåter og byen, av eieren Jeanne Aurelius). Ellison Bay er også hjemmet til den nye restauranten T. Ashwell. I fjor la kokk-eier Thomas Ashwell Smith et gammelt vertshus på øret: i stedet for rockere på verandaen, installerte han bord med varmelamper for kjølige netter. Ashwells fremtidsrettede meny endres ukentlig; på kvelden vi var der forberedte han en fantastisk grillet vaktel i thailandsk stil.

Nord for Ellison Bay går utviklingen ut mens Highway 42 vrir seg forbi åpne felt og over bakketopper med fantastisk utsikt over Green Bay. En av fylkets beste shoppingfunn er i en liten tømmerhytte uten adresse og bare et lite skilt-gårdsstudio tepper og diskret kunngjør sin eksistens. Ignorer den skumle butikkinnehaveren som ser på deg som en hauk; hennes håndlagde kluttepper er verdt bryet.

Den kvelden bodde vi på toppen av halvøya i Gills Rock (befolkning 75). Harbour House Inn med 15 rom er et spark, spesielt den fyrformede hytta. Det er ikke mye annet i Gills Rock foruten Bea's Ho-made Products (mamma og jeg ble ganske ungdommelig over navnet). Her kan du se kokker som rører syltetøy over ovner bak i butikken. Hver sommer kommer seventyish Bea fra Florida for å hjelpe til med produksjon av sylteagurk.

Få besøkende tar seg til Washington Island. Fergegebyret er uoverkommelig - $ 33 tur-retur for to personer og en bil fra Northport - og som faren min knakk, er det et flott sted å besøke hvis du liker å se maling tørke. På en halvtimes fergetur passerte vi en del av innsjøen kalt Death's Door, som ga fylket sitt navn (forræderiske strømmer sank mange skip før avstandslys ble installert på nærliggende Plum Island i 1895). Vi utforsket øya i noen timer, og besøkte tømmerhytta Jacobsen Museum og steinete Schoolhouse Beach. Vi var også innom Sievers School of Fiber Arts, som tilbyr klasser i Navajo teppevev og papirfremstilling. Pappa hadde rett: Washington Island er ikke akkurat et hot spot, men mamma og jeg kan komme tilbake en dag til Sievers sitt møbelverksted.

Etter en fergetur tilbake til fastlandet, dro vi sørover til Highway 57. Den går nedover Lake Michigan-siden av halvøya og er alle naturstier, fyr og endeløse strender. Vi bodde 19 miles sør for Gills Rock i Baileys Harbor, som føles som en spøkelsesby i det ville vest, takket være den fremdeles operative smedebutikken og salongen i trerammen. The Blacksmith Inn er et bindingsverkshus fra 1912; verktøy laget av smeden ved siden av henger i de 15 rommene med utsikt over innsjøen.

Noen soltilbedere holder seg til Green Bay-siden av Door County, og tåler smale flekker av steinete strand for varmere vann. I stedet dro vi til Jacksonport, en blink-and-you & apos; ll-miss-it town, og slynget oss rundt 15 minutter nedover Cave Point Drive til en spektakulær gylden sandstrand ved Whitefish Dunes State Park. Vindene ved Lake Michigan skaper store bølger, men vannet kan bli høyt nok til å lukke stranden (ring før du går-920 / 823-2400-for å sjekke forholdene). Vi klarte ikke å svømme på grunn av onde riptider, men jeg kunne ikke tenke meg en bedre måte å tilbringe min siste dag i døren.

Vel, ja, jeg kunne ned på Sturgeon Bay's femtitallsstil Perry's Cherry Diner, og spiste pie á la-modus. (Gjett hvilken smak?) Vi kom tilbake på motorvei 57, og innen en halv time var vi i kirsebærhimmelen.

Reiseplanen
DAG EN Kjør til Sturgeon Bay, en time fra Green Bay, fem timer fra Chicago. Overnatting: Sturgeon Bay.
DAG TO Gå nordover på motorvei 42, som løper opp vestkysten av Door County. Overnatting: Fish Creek.
DAG TRE Gå en langsom kjøretur på County Road F, og kom tilbake til Fish Creek. Lei en padlebåt i Peninsula State Park. Overnatting: Efraim.
DAG fire På vei til spissen av halvøya, stopp i Ellison Bluff County Park for å se 100-fots kalksteinbløff. Overnatting: Gills Rock.
DAG fem Ta fergen til Washington Island. Gå tilbake på ettermiddagen, og kjør deretter sørover til motorvei 57. Gå ikke glipp av Cana Island fyr, nedover motorvei Q. Overnatting: Baileys Harbor.
DAG SIX Etter å ha sunket på den brede stranden i Whitefish Dunes State Park, gå tilbake til Sturgeon Bay på Highway 57.

Faktaene
Vertshus
Chanticleer Guest House 4072 Cherry Rd., Sturgeon Bay; 920 / 746-0334; dobler fra $ 130.
White Gull Inn 4225 Main St., Fish Creek; 920 / 868-3517; dobler fra $ 107.
Whistling Swan 4192 Main St., Fish Creek; 888 / 277-4289 eller 920 / 868-3442; dobler seg fra $ 114.
Harbour House Inn 12666 Hwy. 42, Gills Rock; 920 / 854-5196; dobler fra $ 89.
Blacksmith Inn 8152 Hwy. 57, Baileys Harbour; 800 / 769-8619 eller 920 / 839-9222; dobler seg fra $ 175.

Restauranter
Salvie 136 N. Third Ave., Sturgeon Bay; 920 / 746-1100; hovedretter fra $ 24.
Kjære paier Oppgjøret, Hwy. 42, Fish Creek; 920 / 868-2743; søtkake $ 6.
Donnys Glidden Lodge 4670 Glidden Dr., Sturgeon Bay; 920 / 746-9460; middag for to $ 50.
Wilsons restaurant og iskrembar 9990 Water St., Efraim; 920 / 854-2041; lunsj for to $ 20.
Al Johnsons svenske restaurant 700 Bayshore Dr., Sister Bay; 920 / 854-2626; frokost for to $ 15.
T. Ashwell s 11976 Mink River Rd., Ellison Bay; 920 / 854-4306; middag for to $ 80.
Perry's Cherry Diner 230 Michigan St., Sturgeon Bay; 920 / 743-9910; lunsj for to $ 10.