I årene etter borgerkrigen begynte Manhattanites av midler å flykte sommeren i byen for det nordlige New York State, gjort nylig tilgjengelig av den nylige jernbaneboomen. Noen satte kursen mot Adirondacks innsjøer og skoger, hvor elitefamilier som Rockefellers, Merriweather Posts og Vanderbilts bygde sine egne private Great Camps ved innsjøen. Ved århundreskiftet hadde mer enn 180 hoteller åpnet over fjellkjeden, mange med fasiliteter som er kjent for feriestedets besøkende i dag: golfbaner, barberbutikker, lekerom for barn. Andre velstående reisende slapp ned til Saratoga Springs, like sør for Adirondacks. Påkostede hoteller stod på Broadway, den koselige spa-byens hovedgate, inkludert Grand Union Hotel, som for en tid var den største i verden.

Men med tiden falt regionen ut av moten med klassen. De fleste av områdets hoteller, bygget av tre og eksternt plassert, gikk i flammer. Nye motorveier førte til billige motorhytter. Jeg vokste opp i nærliggende Albany og visste lite om denne historien. (Jeg husker et stripe-mall Woolworth der Grand Union Hotel sto.) Men i fjor sommer min mann, Caleb,
og jeg oppdaget at en håndfull av de gamle luksushotellene overlever eller nylig har blitt gjenfødt, slik at reisende igjen kan oppleve Saratoga og Adirondacks i fin de siècle-stil. Slik turnerte vi dem.

Adelphi Hotel, Saratoga Springs

Bygget i 1877, var dette 32-roms hotellet boutique-alternativet til sine gigantiske naboer. Den åpnet igjen i 2017 etter en renovering som fremkaller Gilded Age-eleganse med en palett av gull og kongeblå, massive marmorbad og mye tuftet møbeltrekk. Likevel føles stedet skarpt og moderne, takket være slike høyteknologiske fasiliteter som nattkontroller som lar deg åpne gardiner uten å stå opp.

På kvelden Caleb og jeg besøkte valgte vi et fortaubord ved Morrissey’s, hotellets cocktailsalong, og så passeggiata av preppy-familier og skravlende tenåringer på bakgrunn av Broadways nøye bevarte viktorianske arkitektur. Vi bestilte en syltet steinfruktsalat som vi fremdeles snakker om, og en tallerken flatbrød og hummus toppet med greener og feta. Rett inne i restauranten sang to unge menn Neil Young-sanger fra slutten av 1960-tallet, da byen var et stoppested på folkemusikk-kretsen - et annet lag med historie. t headelphi hotel.com ; dobler seg fra $ 209.

The Sagamore, Bolton Landing

En times kjøretur nordover ligger denne storslåtte eiendommen på en privat øy utenfor den vestlige bredden av Lake George som en dronning blant vintage-motellene. Den opprinnelige 1883-strukturen brant til grunnen, og det samme gjorde den. Den nåværende iterasjonen, som dateres fra 1923, omfatter ikke bare den mammutiske hovedbygningen, men også syv hytter med flere enheter. Interiøret er ikke glatt eller trendy - rommet vårt, i en av hyttene, var dekorert med kvistmøbler og store fotografier av dyr. Men stemningen er munter og behagelig, klientellet mangfoldig. Vandrende på øyas 70 mål, kom vi over ansatte som hjalp barna med å lage s'mores, en sørøstasiatisk familie som spilte fotball, og et band av unge flyktninger fra et bryllupsmottak som kapret på plenen over innsjøen. thesagamore.com ; dobler fra $ 159.

Hotel Saranac, Saranac Lake

Byen Saranac Lake, to timer lenger nord, er en prikk av sivilisasjon midt i villmarken. Det seks-etasjers Hotel Saranac, et landemerke siden 1927, gjennomgikk nylig en fire-årig oppussing som brakte ut sine Jazz Age-røtter, med kjekke mørke tresorter og plysj marine og oransje stoffer på gjesterommene. Hovedinngangen er i en overbygd gang som husker de skjulte shoppinggalleriene i Paris på begynnelsen av 1800-tallet. Men den store salen, lobbyen og salongen i andre etasje, er showstopper. Den er modellert etter et rom i en middelaldersk palass i Firenze, helt ned til det håndmalte taket. hotell saranac.com ; dobler fra $ 131.