Fra luften ligner terrenget i Mexico et kart over papir-maché, skåret ned i midten av Sierra Madre Oriental og Sierra Madre Occidental - ruvende fjellkjeder som stiger til mer enn 18.000 fot som går parallelt med Mexicogolfen og Stillehavet . Det er to dager etter jul, og mannen min, Tom, og jeg er på vei til Mexicos sentrale høyland. Planen vår, om å utforske landets fantastiske kolonibyer, ble født av kretsløpende samtaler og bøker som ble lest (inkludert eksentriske erindringer - historier skrevet av eldre erobrere, tøffe tanker om britiske frittenkere og ambassadører og koner) samt vår dedikasjon til visuelle kultur, arkitektonisk historie, og å finne gode ting å spise.

Kolonitiden i Mexico, da den ble kalt New Spain, strakte seg i 300 år, fra 1500-tallet til 1800-tallet. Med unntak av Oaxaca, som ligger 325 miles sørøst for Mexico by, ligger de store kolonibyene i hjertet av Mexico. Vi bestemte oss for å hoppe over utvandringsenklave San Miguel de Allende og fokusere på Puebla, Querétaro, Morelia, Guanajuato og Cuernavaca - hver en kort dagstur fra hovedstaden. Historie i kolonibyer akkumuleres lag for lag: forskjellige kulturer blandes og hybridiseres. Vi er ivrige etter å møte denne fortiden, spesielt i byene & apos; historiske sentre, hvorav mange er UNESCOs verdensarvliste. I Mexico ser vi etter det en venn hadde beskrevet som 'den nye verdens gamle verden.'

Puebla

'Gatene i Puebla er rene og vanlige, husene store, katedralen praktfulle og plassen romslige og kjekke,' skrev Fanny Calderón de la Barca, den skotske kone til Spania og den første ambassadøren i den nye republikken, i 1840. Calderón de la Barcas omfattende boksamling ble utgitt i 1966 og inneholder en minneverdig beskrivelse av et kostyme som brukes av lokale kvinner: et fullt brodert skjørt, hvit underkjole og bluse, en levende farget rebozo (langt skjerf) og flere armbånd og halskjeder laget av koraller og perler. Ifølge legenden ble kostymet opprinnelig brukt av China Poblana (kinesisk kvinne fra Puebla), en asiatisk prinsesse fanget av pirater og solgt til meksikansk slaveri i 1650. Hun konverterte til kristendommen og brukte livet sitt på å ta seg av byens syke og dårlig. Etter hennes død, mange innfødte poblanas adopterte den dristige uniformen - en prangende blanding av Occidental, Oriental og urfolk stil - og hadde den til hennes ære.

Byen Puebla ble etablert i 1532; I motsetning til andre kolonibyer ble den ikke bygget oppå en eksisterende by. Plassert blant vulkaner langs innlandet som forbinder havnebyene Acapulco og Veracruz, var det et stoppested for handelsmenn som reiser mellom Europa og Asia. Pueblas fortjente berømte Talavera-fliser pryder bygninger og interiører i hele byen; bordplater er dekket med utsøkt keramikk. Mønstrene er dekorert i glasurer av intens koboltblues og strålende gule, og er en strålende syntese av Pueblas mange kulturelle påvirkninger: de fanger aspekter av islamsk, azteker og jugendstil.

En morgen på Mesón Sacristía de la Compañía tar jeg en matlagingskurs med Alonso Hernández, sjefskokk på Compañía og søsterhotellet Mesón Sacristía de las Capuchinas. Hernández har laget en meny som klassisk er Pueblan i sin blanding av langtidsholdte og urfolks ingredienser. I Mexico kommer pre-spanske matvarer, europeisk import og asiatiske transplantasjoner sammen for å produsere dette makeløse Mestizo-kjøkkenet. På et moderne kjøkken steker Hernández paprika på en comal, en jernsteke som er brukt i meksikansk matlaging i tusenvis av år, og maler krydder i en tradisjonell molcajete. Mens du forbereder røren til chilipepper fylt med ost i caldillo, han pisker eggehviter til stive topper. Han studerer deres konsistens et øyeblikk - fast og veldig tørr. Plutselig løfter han metallblandeskålen over hodet og vipper den over: eggehvitene beveger seg ikke. Studentene applauderer, og Hernández knekker et uimotståelig smil. Når jeg reiser, får jeg en mappe som inneholder oppskrifter, historien til meksikansk mat og en grunning på varianter av chili. Som Calderón de la Barca observerte, er chilen 'en nødvendig ingrediens ... som salt'.

Queretaro

Barokk og maurisk følsomhet smelter mest dramatisk i Querétaro. La Casa de la Marquesa er et palass fra 1700-tallet realisert i høy Mudejar-stil: forseggjorte sjablongvegger, buede steinbueganger og massive utskårne tredører verdig Alhambra. Byens spektakulære katedral, Templo de Santa Rosa de Viterbos, ble designet med overdådige Mudejar-detaljer, sett i det slanke tårnet og de svevende flygende støttene, som i en plutselig gotisk reversjon er toppet av ureddende gremlinansikter. Innvendig er kirken barokk, med omhyggelig forseggjort marquetry og den nødvendige ekstravagante forgyllingen.

I sentrum av Querétaro forbinder stille gangveier byens kolonitidsparker og torg. Juledioramasene i Jardín Zenea strekker seg langt utover den typiske barnehagen og inkluderer bibelhistorier som spenner fra skapelse til fordømmelse og frelse. Vi forventet aldri å se Adam og Eva, men det er skildringen av helvete - en gigantisk røykfylt rotte med røde, brennende øyne - som er den virkelige høytidsoverraskelsen. Julesesongen her starter 16. desember og går ut i januar; tradisjonelt mottar barn gavene sine på Epifani, 6. januar, da de tre konger ga gaver til Kristusbarnet. Vandrende rundt Querétaro, fortsetter vi å løpe inn i de tre konger, kostymerte menn som poserer i provisoriske sett med papirmaché-dyr, tilgjengelig for familiefotoops. Grenser til den vakre Plaza de Armas er butikker som selger håndlagde leker, en annen påminnelse om den forestående slemme eller fine regnskapsføringen.

Museo Regional de Querétaro, i Ex Convento de San Francisco, har en omfattende samling. Blant gjenstandene som skiller seg ut mest, er et maleri fra 1700-tallet som viser Querétaros akvedukt; en pre-colombiansk keramisk hund som jager sin egen hale; og keiser Maximilians utsmykkede meerschaum-rør. Querétaro er der Maximilians korte, ugudelige karriere endte: han ble henrettet av en skyting her i 1867. Arrangementet ble spilt inn i en serie dramatiske malerier av Édouard Manet; i dette museet er dagen representert av bordet som den mislykkede keiseren lå balsamert på og av den slette kisten der han ble ført bort. Vi går ut til Cerro de las Campanas - en park oppkalt etter den klokkelignende lyden de innfødte steinene gir når de tappes sammen - der et enkelt kapell i ett rom (en gave fra den østerrikske regjeringen) feirer henrettelsen. Fra bakken sprer byen Querétaro seg ut til industrielle forsteder og et nettverk av motorveier.

Morelia

Morelia, en storslått koloniby, hadde blitt kalt Valladolid av spanjolene og ble senere omdøpt til ære for Morelos. Hovedstaden i delstaten Michoacán, den ligger i en høy dal (6,400 fot), en elegant by med brede boulevarder, geniale plazas og vidstrakt utsikt over landskapet. Det harmonisk sammensatte senteret minner om Vicenza eller Edinburghs nye by. På 1500-tallet utstedte kong Filip II av Spania Las Ordenenzas, et sett med byplanleggingsforordninger angående utformingen av spanske amerikanske byer. I henhold til disse reglene skal hver by inneholde en hovedtorg omkranset av fire gater (Morelia har, uvanlig, to hovedtorg); bygningene som vender mot plassen, skal inneholde portgulv i bakken, buede halvpubliserte rom som knytter bygningene til gaten. Historisk sett ga disse skyggelagte områdene et område for landets folk å selge varene sine i byen; i dag er portalene også okkupert av kafeer, noe som bidrar til Morelias essensielle luft.

På hotellet vårt - et stilig bispepalass fra 1600-tallet som nylig ble renovert av arkitekt Fernando Pérez Córdoba - konfronterer vi det grunnleggende designdilemmaet i koloniale bygninger: et rom med balkong som vender mot torget er høyt; et indre rom med utsikt mot terrassen er mørkt. På Los Juaninos er rommet vårt svakt opplyst, og vinduene er utstyrt med jernstenger; vi er imidlertid isolert fra gatestøy og det tinny lydsporet av julesanger som sendes direkte fra det kommunale juletreet.

De kolonibyene er ideelle for fotturer: kompakte, men arkitektonisk rike og fremhevet med uventede farger og bilder. I Morelia, ved et av de eldste universitetene i Amerika, Colegio de San Nicolás de Hidalgo, er det et dynamisk veggmaleri fra Michoacán fra 1929 av Marion Greenwood, en ung amerikansk maler som jobbet med grafikeren Pablo O & apos; Higgins, en amerikansk født meksikansk statsborger og kollega av Diego Rivera og José Clemente Orozco. Universitetsforelesningssalene, i samsvar med europeisk tradisjon, kalles klasserom og oppkalt etter store filosofer; et miniatyrtreskilt preget med gullbladskrift angir Aula Carlos Marx.

På Museo del Dulce, godterimuseet, fyller vi en kurv med håndlagde blikkleker, sprø gresskarfrø og søtpotet , pastellfargede konfekt laget av søtpotetpasta. Flørtende tenåringsjenter kostymert når nonner selger flasker Rompope, en likør med smak av eggepinner. Vi stopper for velsmakende snacks, snacks (bokstavelig talt 'små innfall', som de smakfulle quesadillaene fylt med maisopp huitlacoche, og elendige pastor ), i den hvelvende baren på Hotel Virrey de Mendoza, et storslått palass fra 1600-tallet bygget for byens første vicekonge. I utkanten av byen smelter en imponerende akvedukt fra det 18. århundre - en grasiøs arkade av rosa stein - landsbygda med byens gater.

Guanajuato

Det høye platået som strekker seg fra Morelia til Guanajuato ser ut til å skumme overflaten av de omkringliggende innsjøene. Den moderne veien inn til byen faller ned i en robust, smussvegget tunnel som gafler og til slutt dukker opp på kanten av Jardín de la Union, Guanajuatos trekantformede torg, et gågate omkranset av laurbærtrær og kafeer.

Med sine smale brosteinsgater, eller bakgate s , og higgledy-piggledy layout, er byen en oppsiktsvekkende kontrast til Morelia: et kubistisk landskap møtt etter en visjon om det rasjonelle sublime. Guanajuato er fødestedet til Rivera, og vi besøker barndomshjemmet hans, et primært viktoriansk hus bygget på en steinete utkledning i Centro Histórico. Interiøret er lagt ut i et sprøtt quiltemønster, som nysgjerrig imøtekommer stedets uregelmessige terreng.

Museo y Casa de Diego Rivera inneholder et eksepsjonelt utvalg av kunstnerens verk, alt fra stående tidlige portretter til studier for hans berømte veggmalerier. Som en ung kunstner i Frankrike, i årene like før første verdenskrig, nøt Rivera sin første bølge av suksess: hans raske øye og alltid sikre hånd ser ut til å ha mestret kubismen, den radikale visjonen han ble født til uten problemer.

Guanajuatos regionale museum er oppslukende og provoserer lykkelig ikke noen tilbakeblikk på skoleturer. Et av galleriene har en imponerende pre-spansk samling, samlet med omhu av malerne Olga Costa og José Chávez Morado. Selv museets bygning, Alhóndiga de Granaditas, en enorm nyklassisistisk steinstruktur som opprinnelig ble bygget som kornmagasin, er en påminnelse om Mexicos komplekse historie. Fader Hidalgo og hans andre opprørsledere Ignacio Allende, Juan Aldama og Mariano Jimenez ble henrettet her av de spanske royalistene; de halshuggede hodene ble hengt fra bur utenfor Alhóndiga i 10 år.

Guanajuatos historiske velstand er tydelig i sine barokke kirker: deres sprudlende interiør er pyntet med lysekroner i flere flater, broderi i sølv og en overflod av bladgull. Teatro Juárez, innviet i 1907 av president Porfirio Díaz (en diktatorisk leder som beundret alt fransk), har swags av rød fløyel, rikt polstrede puffer og rikelig med forgylling. Hver overflate er mønstret, og den generelle effekten er litt som å bli fanget i en millefiori papirvekt.

Francophilia fra den perioden - latterliggjort oppsummert som upatriotisk av José Clemente Orozco ('vi har vår egen arkitektur, vi trenger ikke omfremmede slotte') - strekker seg med større raffinement inn i utkanten av byen, hvor gatene utvides til boulevarder kantet med akasier. Mange av områdets hus fra 1800-tallet ble opprinnelig bygget som sommerboliger; med sine lukkede franske vinduer, store rom med parkett og uomvendelig borgerlig formalitet, kunne de lett ha drevet opp Rhône og over Atlanteren.

Et av disse husene er Quinta Las Acacias, hvor vi bor. Quinta ble bygget i 1890 av Alberto Malo, ingeniør for Teatro Juárez, og har 14 balkonger og terrasser i åssiden med utsikt over byen. Den meksikanske frokosten - skiver av glitrende papaya lyset med kalkblandinger, ferskpresset juice, heftige tallerkener med chilaquiles (en gryte med grønn chiliesaus, tortillastrimler, rømme og ofte kylling eller svinekjøtt, i det folkemunne kalt 'en oppbrutt gammel sombrero') - er uten unntak suveren. Vi blir alltid tilbudt egg tilberedt på en rekke måter, inkludert lommer , som på menyen oversettes som 'druknet'. Når han leser dette, bemerker Tom med karakteristisk skotsk bekymring 'Dårlige små ting'. Hver morgen føler vi oss veldig godt ivaretatt.

Cuernavaca

Cuernavaca, med sitt nesten feilfrie vær og frodige hager, har lenge vært et tilfluktssted for moderne byboere. I 1526 bygde den spanske erobreren Hernán Cortés et formidabelt palass for seg selv, Palacio deCortés, direkte på toppen av et eksisterende Aztec-tempel, på en åsside som nå er sentrum.

Vi når Cuernavaca tidlig på kvelden; en fullmåne flyter på den barmhjertig klare himmelen. På Casa Colonial følger vi hotellresepsjonisten - en troll og diskret hjelpsom mann som heter Nestro - opp en trapp, gjennom en loggia og opp en smalere trapp til et stort, nesten hemmelig rom ved siden av taket. Nestro åpner døren til badet. 'Og her er en annen hage for deg,' kunngjør han før han snur seg for å dra. I det enorme takvinduet vokser det små palmer og blomstrende vinstokker mot glansfulle vegger av håndfliser.

Gatene i Cuernavaca slanger ut fra zócalo, den hektiske sentrale plassen fylt med urbane barnevogner og fortausselgere. Midtpunktet til zócalo er en jernbåndstativ fra 1800-tallet, angivelig designet av Gustave Eiffel, som ligner en overdimensjonert viktoriansk lampeskjerm. Julen er selvfølgelig overalt: et ruvende tre er dekorert med gigantiske medaljonger prydet med Coca-Cola-logoen, og Mylar piñatas, klumpete seksspissede stjerner, henges mellom gatelampene. Gjennom hele byen er jernskinnede balkonger strødd med gryter med brennende rødt blomster Julaften, innholdet på julaften; en innfødt blomst, ble planten introdusert til USA i 1825 av den første amerikanske ambassadøren i Mexico, Joel Roberts Poinsett, og ble omdøpt julestjerne .

Palacio de Cortés huser nå Museo Regional Cuauhnáhuac, Cuernavacas museum. Den viltvoksende samlingen inkluderer arkeologiske funn; øyenvitneskildringer (i reproduksjon) av møtet mellom Montezuma, den aztekeiske keiseren og erobrerne; og et muskulært veggmaleri av Diego Rivera som tar opp byens historie. Rivera har i sin vellystige signaturstil vist et portrett av muldyrskinneren fra 1800-tallet som ble prest José María Morelos, en helt fra uavhengighetskrigen. Riveras Morelos - en robust skikkelse med dype, hette øyne og en rikelig dobbel hake - bærer mer enn en flyktig likhet med kunstneren selv.

Innenfor byens tilbakeholdne, gravlagte Catedral de la Asunción de María, ferdig i 1552, forteller et skjørt veggmaleri korsfestelsen av det meksikanske helgenet Felipe de Jesús fra 1500-tallet i Japan. San Felipe er portrettert med 26 andre martyrer og ser ut til den ene siden, en blek, fragmentert innpakning i et slitt gipshav. Vi vandrer gjennom Jardín Borda, terrasserte hager fra 1700-tallet, som nå er tilgrodd og har blitt omgjort av ødemark og fristende melankoli. I museet her henger et portrett av keiser Maximilian med sin kjæreste, gartnerens kone, La India Bonita. Det var Maximilian som observerte at det meksikanske klimaet nødvendiggjorde et konstant inntak av 'tonics': hver dag dyppet han inn 20 glass champagne.

En natt spiser vi middag på Gaia, en meksikansk restaurant i Nuevo i et kolonihus som en gang var hjemmet til Mario Moreno, den komiske filmstjernen kjent som Cantinflas. Gaia er designet i en behagelig minimalistisk estetikk: rom med høyt tak flyter inn i hverandre; spisestueområdene har hvitkalkede vegger og lavt, flimrende levende lys. I midten av hagen lyser et opplyst basseng forførende i mørket. Silhouetted under vannet er en flislagt mosaikk av Gaia, den gamle fruktbarhetsgudinnen, skapt av Diego Rivera. Vi drikker tamarind og guana (soursop) margaritas, inspirerte ekteskap av tertefrukt og røykfylt uthvilt tequila.

Om morgenen tar vi en taxi ut til det siste studioet til den revolusjonerende veggmaler David Alfaro Siqueiros. Siqueiros studio er et urokkelig industrielt område i et forstadsområde, og har fortsatt å være urørt siden hans død i 1974: et stillas er satt opp ved et uferdig veggmaleriprosjekt; liter maling, hans eget merke av akryl, er stablet på trappene. Vi er de eneste besøkende. På kunstnerens beskjedne hus viser en kvinne oss pulten der Siqueiros kone skrev ham brev under fengslingen som en sammensvorne i et komplott for å myrde Leon Trotsky.

Oaxaca

Oaxaca er lenge etablert som en livlig markedsby, og har alltid tiltrukket seg utenlandske besøkende så vel som Mexicos egen mangfoldige befolkning. På markedsplassene høres Mixtec og Zapotec sammen med spansk. Vi bor på Casa Oaxaca, et kolonialhus som får en rolig og diskré makeover. Hotellets første lukkede gårdsplass ligger tilbake fra gaten, og er en fantastisk restaurant overvåket av kjøkkensjef Alejandro Ruiz Olmedo. Ruiz Olmedo arbeider innenfor tradisjonene fra Oaxacan-kjøkkenet - med lokale råvarer og komplekse, men nøye kalibrerte sauser - og skaper intense, men likevel fantastisk raffinerte retter: rene skiver jicama rullet rundt en subtil smaksatt auberginepuré, is deilig fylt med mandler og roser.

Oaxacas dekkede markeder - Benito Juárez 20. november og Abastos - selger alt fra sokker til Day of the Dead dioramas. På lørdager er Abastos-markedet en souk av endeløse baner og boder. På kanten er bordene satt opp med piratkopierte DVD-er og silke-skjermede T-skjorter; dypere inn i det teltede interiøret glir kvinner ved å bære flate kurver med blomster på hodet, limene er stablet høyt i farlige pyramider, seler av levende kalkuner med føttene bundet sammen vrir seg rundt på bakken. Tepper og vesker er spent overhead. En ung vever - Gaspar Chavez, som jobber med faren Raul - leser en bok om tradisjonelle fargestoffer. Mens han snakker om emnet, legger vi merke til at hendene hans er rå og flekker av maling av cochineal, et rødt pigment produsert av pulveriserte urfolksinsekter som var en av Mexicos mest lønnsomme eksport.

I Museo de las Culturas de Oaxaca, et tidligere kloster, presenteres byens omfattende historie i et storslått rom: en kolonibygging fra 1500-tallet med hvelvede korridorer, buede vinduer og praktfulle trapper. I et av museets gallerier er det skatter gravd ut fra grav 7 ved Monte Albán - den gåtefulle gamle byen sørvest for Oaxaca som var bebodd i 14 århundrer. I spotlit vitriner er utsøkt utskårne gjenstander - laget av jaguar og ørnben, edelstener og gull - juvellignende og illevarslende, og antyder blodkrøpende ritualer.

Tilbake på Casa Oaxaca er en annen, mer skjermet gårdsplass med et asurblått flislagt svømmebasseng og en liten leirestruktur kalt en temazcal, en vedfyrt svettehytte. Dagen før vi kom tilbake til Los Angeles, avtaler Tom og jeg en tradisjonell behandling. Don Ignacio, en sølvhåret sjaman, kommer med kalebarkratler og urter og begynner å forberede den oppvarmede ovnen. På veldig enkelt spansk leder han oss i en runde magesmellende sanger. Vi går inn i ovnlignende temazcal, tråkk i bakken, og send ut lyder vi ikke kjenner igjen. Utenfor synger sjamanen og skrangler; av og til åpner han et lamellvindu - som en prest i en tilståelse - og ser inn på oss. Han kaller oss ut for å hoppe inn i det kalde svømmebassenget, og sender oss tilbake i varmen igjen. Så dypper han en haug med blomster og urter i litt vann og rister den over hodet på oss. Oversvømmet med avkjølende duft, hopper vi inn og ut av bassenget igjen. Sjamanen snakker til oss sakte og rolig når vi strekker oss ut på plenstoler, svøpt i håndklær. Vi må gi slipp på fortiden og leve i nåtiden, forstår vi. Don Ignacio drar og vi ligger trollbundet, tapt i tid og stirrer opp i den asurblå himmelen.

Vær Det tempererte klimaet i det sentrale høylandet - i en høyde av 7000 fot - er på sitt beste fra desember til april: solrikt og tørt, med en gjennomsnittstemperatur på 70 grader. komme dit American, Aeromexico, United og Alaska Airlines tilbyr alle direkteflyvninger fra Los Angeles til Benito Juárez flyplass i Mexico City. Alle byene som er diskutert, med unntak av Oaxaca, er mindre enn 250 miles fra Mexico by. Oaxaca kan også nås med vanlige flyvninger til Oaxaca Xoxocotlán lufthavn, 24 kilometer fra byens historiske sentrum. Turer Å kjøre alene i Mexico bør kontaktes med forsiktighet. Latin Excursions (866 / 626-3750; www.latinexcursions.com ) jobber med et lokalt selskap for å planlegge skreddersydde turer (bil og sjåfør inkludert).

HVOR Å BO

Mesón SacristÍa fra selskapet
Dobler fra $ 140
6 Sør 304 Callejón de los Sapos, Puebla; 877 / 278-8018
www.mexicoboutiquehotels.com/mesonsacristia/

The Marchioness House
Dobler fra $ 125
41 Madero, Querétaro; 52-442 / 212-0092
www.lacasadelamarquesa.com

Juaninos
Dobler fra $ 146
39 Morelos Sur, oberst Centro, Morelia; 52-443 / 312-0036
www.hoteljuaninos.com.mx

Hotell Virrey de Mendoza
Dobler fra $ 155
310 Avda. Madero, Pte. Historic Center, Morelia; 52-443 / 312-0633
www.hotelvirrey.com

Quinta Las Acacias
Dobler fra $ 185
168 Paseo de la Presa, Guanajuato; 888 / 497-4129 ELLER 52-473 / 731-1517
www.quintalasacacias.com Kolonialhus
Dobler fra $ 140
37 Netzahualcoyotl, oberst Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-7033
www.casacolonial.com

Las Mañanitas
Et klassisk hotell med frodige hager og påfugler.
Dobler fra $ 238
107 Ricardo Linares, oberst Centro, Cuernavaca; 888 / 413-9199 ELLER 52-777 / 362-0000
www.lasmananitas.com.mx

Oaxaca House
Dobler fra $ 100
407 García Vigil, Oaxaca; 52-951 / 514-4173
www.casa-oaxaca.com

HVOR SKAL VI SPISE

Portalhuset
Tradisjonelt Michoacán-kjøkken - inkludert en forsterkende Tarascan-suppe.
Middag for to $ 40
30 Guillermo Prieto, Morelia; 52-443 / 313-4899

Gaia Restaurant
Middag for to $ 54
3102 Blvd. Benito Juárez, oberst Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-3656

Hidalgo House
Terrasseservering i hjertet av byen, med internasjonal mat.
Middag for to $ 50
6 Jardín de Los Niños HÉroes, oberst centro, Cuernavaca 52-777 / 312-2749

Appelsintreet
Kjendiskokk og eier Iliana de la Vega lager en annen føflekk for hver ukedag.
Lunsj for to $ 45
203 Trujano, Oaxaca; 52-951 / 514-1878

HVA Å GJØRE

Søtt museum
440 Avda. Madero, pte.
Historisk senter, Morelia; 52-443 / 312-8157

Diego Rivera House and Museum
47 Pocitos, Guanajuato; 52-473 / 732-1197

Alhondiga de Granaditas
6 Mendizabal, Guanajuato

La Tallera Museum House Study of David Alfaro Siqueiros
52 venus, oberst Jardines de Cuernavaca; 52-777 / 315-1115

Cuauhnáhuac regionale museum
100 Leyba, Cuernavaca; 52-777 / 312-8171

Museum of the Cultures of Oaxaca
Macedonio Alcala, Oaxaca; 52-951 / 516-9741

Museum of the Cultures of Oaxaca

Det tidligere klosteret - en kolonibygging fra 1500-tallet med hvelvede korridorer, buede vinduer og praktfulle trapper - huser en enorm samling av kulturelle og arkeologiske skatter som dateres fra den før-spanske tiden til i dag.

Cuauhnáhuac regionale museum

La Tallera Museum House Study of David Alfaro Siqueiros

Diego Rivera House and Museum

Søtt museum

Appelsintreet

Hidalgo House

Gaia Restaurant

Portalhuset

Kolonialhus

Hotell Virrey de Mendoza

Hotell Los Juaninos

The Marchioness House

Mesón Sacristía de la Compañía

Quinta Las Acacias

Hotell Casa Oaxaca

Bare-bone-hotellet serverer enkel mat og drikke.

Las Mañanitas Hotel, Restaurant, Garden & Spa

Kolonialt hotell med 3 hektar med hager og en kunstsamling som inkluderer verk av José Luis Cuevas.

Rom å bestille: Hagesuiter har peis og overbygde terrasser med utsikt over det velstelte området og bassenget.

Dobler fra $ 224, inkludert frokost