Min første dag tilbake i Hobart, Tasmania, visste jeg hvor jeg måtte begynne. Etter å ha sjekket inn på hotellet mitt, gikk jeg til Battery Point, det gamle sjømannsområdet. Selv om du besøker for første gang, vil auraen til maritim fortvilelse slå deg som et proustisk stoff. For meg, da jeg kom tilbake ti år senere, ble effekten doblet. Det var tidlig i juni, og nabolaget var stille, vasket i det bleke lyset fra den australske vinteren. Fiskernes hytter og kjøpmenn hus langs de snakende banene fra 1800-tallet følte seg enke. På bakeriet Jackman & McRoss, en primær, men likevel overdådig Hobart-stift jeg husket kjærlig, sladret en liten krets av eldre kvinner stille i hjørnet. De minnet det gamle ordtaket om at samfunnsborgere utenfor Storbritannia er 'mer britiske enn britene', og minnet meg om at du i Battery Point ikke burde heve stemmen din av frykt for å vekke de døde.

Tasmania - en øy utenfor Australias sørøstlige kyst, litt mer enn en times flytur fra Melbourne - dingler utenfor kanten av jorden. Og Battery Point føles som om det dingler utenfor kanten av Tasmania. De rene, avstivende vindene som serverer deg mens du går langs bryggene, blåser helt fra Antarktis, ca. 1700 miles sør. Hvis du lytter, kan du fange den sørgelige undersangen av Tasmanias historie. Den samme forblåste alvoret og den fjerne avstanden jeg syntes var så pittoresk, inspirerte det britiske imperiet på begynnelsen av 1800-tallet til å etablere en straffekoloni her. Mer enn 75.000 straffedømte ble sendt til det som da ble kjent som Van Diemens Land, hvor de fleste ble verneplikt til hardt arbeid. Da han ankom, skrev William Smith O & apos; Brien, en irsk politisk fange, til sin kone: 'Å finne et fengsel i et av de vakreste stedene som er dannet av naturens hånd i en av hennes ensomste ensomheter, skaper en følelse av følelse som jeg ikke kan beskrive.' En krepsbåt utenfor kysten av Hazards, et fjellkjede i Freycinet nasjonalpark. Sean Fennessy

I dag er Hobart skrubbet og pent, en vakkert innredet havneby spredt under Mount Wellington langs foten som går ned til Derwent River. Ved hovedkanten, med utsikt over Sullivans Cove like nord for Battery Point, er det tegn på utvikling - og ombygging - overalt. Bryggene og veiene konsolideres til et vannlåst offentlig torg, overfylt med restauranter og flankert av to luksushoteller. Områdets kafeer forbereder flate hvite med samme sakramentale ærbødighet som i Melbourne, den mest kaffebesatte byen i Anglosphere. Velstående turister ankommer i hopetall fra Kina, og en singaporeansk mogul kjøpte nylig opp kommersiell eiendom langs vannkanten, muligens for å bygge et tårn med dusinvis av historier høyt.

Når tempoet i utvikling akselererer, kan 'Tassie', som lokalbefolkningen kaller det, snart innhente mer sofistikerte turistrivaler som Queensland. Dette er et bittersøtt prospekt for de som ser Tasmanias sjarm som skjør og bundet i øyas forlatte historie, dens flerårige status som en australsk bakevje. Til fastlandere, navnet Tasmania har tradisjonelt vært en unnskyldning for en grusom nedlasting; som en destinasjon trylte den frem bobiler eller utflukter med hippier. Men tasmanerne visste alltid at de hadde noe verdifullt og var sikre på at verden til slutt ville finne ut av det. Da jeg besøkte for et tiår siden, fikk Tasmanias viner, spesielt de kule klimasortene som Pinot Noir og Chardonnay, internasjonal anerkjennelse. Seriøse kokker og fine spisesteder hadde blitt klar over øyas uhyggelige evne, takket være de forskjellige mikroklimaene, til å dyrke noe og dyrke det godt, fra steinfrukter og bær til avokado og valnøtter.

Det er viktig å forstå hvor usannsynlig selv en beskjeden faksimile av en matrevolusjon i Alice Waters-stil en gang virket her. 'Da jeg ankom for tretti år siden, var holdningen så negativ,' minnet Tony Scherer, en amerikanskfødt bonde som eier eiendom i Coal River Valley, like nord for Hobart. Jeg tok en drink med Scherer og hans kone, Joyce Johnston, sosialarbeider, på Glass House, en moderne struktur på en flytende brygge med utsikt over Sullivans Cove
og fjellene utenfor. Den har en kobberstang med bakbelyste hyller og tilbyr et utvalg av delte tallerkener i tapas-stil og designer-cocktailer. Tasmaniansk sprit, spesielt whiskyen, var mørk og velsmakende, og utsikten over vannet, skiftende i lyset, var fascinerende.

Ved mitt første besøk hadde Scherer bemerket at Tasmania kan bli planetens mest følsomme barometer for forandring i det 21. århundre. 'Det eneste spørsmålet,' sa han, 'er hva som vil forvandle oss først - global oppvarming eller global kapital.' I disse dager, sa Johnston til meg, blir Tasmania 'det nye Island' - det neste populære reisemålet for globale trendsettere. Turistdollene deres er velkomne, som historisk har Tasmania hatt Australias høyeste prosentandel av mottakere av statsstøtte. 'Og likevel, den søthet av Tasmania, 'sa Scherer,' kommer av at den ennå ikke er moden. '

Tasmanias historie er bundet i sivilisasjonens klønete forsøk på å presse seg selv på det naturlige landskapet, fra den opprinnelige kriminalkolonien til hogstproblemer, utvinningsindustrier og mammutfiskoppdrett som nå risikerer å forurense det berømte uberørte vannet. For ti år siden var alle jeg møtte i gjestfrihetsbransjen bekymret for at det de bygde kunne bli truet av en gigantisk massefabrikk som da ble foreslått. Anlegget ble aldri konstruert, men nå står Tasmanianere overfor en uventet ny trussel: popularitet. Kan det tasmanerne elsker Tasmania bli kompromittert ved å selge det til utenforstående? Kunne øyas sjel bli ødelagt av gasspeiser, tvangssmil, fløyelssofaer, turbusser?

I Hobart bodde jeg i utkanten av byen på Islington, et boutiquehotell i et herregård i regency-stil, lenge byen er bare femstjerners utgravninger. Selv om det er mer avancert enn meg, minnet ingenting som ble sagt eller gjort av det vennlige personalet meg om dette faktum. Jeg tilbrakte en av de mer lykkelige timene i livet mitt foran en vedfyrt peis i glassatriet, og leste en Anne Enright-roman og spiste komiske klumpete østers fra et brett. Det var som om jeg var hjemme og borte med en gang.

Islington yngre konkurranse ligger nede ved sjøen. Henry Jones, som ligger i en gammel syltetøyfabrikk, er et herlig elegant hotell som ikke ser malplassert i Sydney eller London. Lenger ut på samme brygge finner du den nettopp fullførte søsteren, Macq 01, en elegant sypress og glasskur. Da jeg turnerte i lokalene, ble jeg fortalt at hotellet hadde ansatt et team av historiefortellere, som alle er på vakt for å gjenfortelle, på forespørsel, noe av Tasmanias mørke historie. Hvert av de 114 rommene er oppkalt etter en fargerik helt (eller rogue) fra Tasmanias fortid. Salongen er ikke bare en salong, den er en 'historiefortellende kjerne', og baren er ikke bare en bar, den er Story Bar, dekorert med opptrykk av gamle aviser.

Til tross for alt dette kitschfiligranet, er Macq 01 et nydelig anlegg. Rommene ved vannkanten svever som kråkereir over Sullivans Cove, med terrasser med utsikt over Mount Wellington. Eieren driver også syv år gamle Saffire, en superdeluxe-hytte nordøst for Hobart på Freycinet-halvøya. Jeg dro dit noen dager senere og fant ut at Saffire, på sin egen subtile måte, handler like mye om historiefortelling som det yngre søsken i Hobart. Fra venstre: Lobbyen på Saffire, et luksuriøst feriested på Tasmanias Freycinet-halvøy; de malte klippene, en strekning med mønstret sandstein som går langs kysten av Maria Island. Sean Fennessy

Bygget i utkanten av Freycinet nasjonalpark, er Saffire en svevende, svevende struktur designet for å se, på avstand,
som en gigantisk rokke. Dempet tømmer og glass med lav refleksjonsevne gjør at bygningen smelter sammen med den omkringliggende eukalyptuskogen. I hovedstua rammer tårnhøye vinduer Hazards, et fjellkjede hvis fire hovedtopper kontinuerlig endrer hudfarge i skiftende lys. Alt om Saffire er til baksiden, men det jeg likte mest var det imøtekommende personalet, og hvor raskt de oppdaget at alt jeg ønsket å gjøre var å stirre på fjellet og forsvinne i en tasmansk whisky
og en pocketbok. Innimellom matet de meg som en elsket monark.

Alle på Saffire, fra den hestehale løypeguiden til den oppknappede bedriftens talsmann, virket ledet av det samme prinsippet som den sladresirkelen jeg hadde observert på bakeriet i Hobart: Respekter de døde. De forteller meg historier som i utgangspunktet kan virke som skript, men hvis jeg dyttet litt, ville jeg finne at følelsen var ekte, mest sannsynlig fordi personen som uttrykte det var en innfødt Tasmanian.

En ettermiddag tok løypeguiden Paul Jack meg opp en sti som ligger mellom Mount Amos og Mount Mayson, forbi peppermyntegummi og hvite kunzea-busker som ga aromaen til karamellisert honning. Vi nådde et overblikk over Wineglass Bay, hvor vi kunne se ned på den skulpterte hvite sanden på strandlinjen og ut over det eroderte Devonian-fjellet på Freycinet-fjellet. Wineglass Bay får navnet sitt ikke bare fra sin begerlignende form, men også fordi den en gang var fylt med blod fra slaktede hvaler. Det er det mest ikoniske landskapet i Tasmania. 'Hvalolje startet den tasmanske økonomien,' sa Jack. 'Vi eier til slutt hvem vi var, i stedet for å be om unnskyldning for det.'

Han begynte å snakke med en lett forståelse av aboriginale middens, skallhauger som ble etterlatt av jeger-samlere ved begynnelsen av Holocene-epoken. 'De kalte fjellene sovende guder,' sa han. 'Det er ikke mulig å komme seg rundt det, Tasmania har en åndelig bakgrunn. Vårt er et flyktig landskap som trenger ild for å regenerere. '

Den største driveren bak veksten av Tasmanian turisme, ifølge alle jeg snakket med, er MONA, Museum of Old & New Art, som åpnet i 2011 i Hobart. 'Det som er unikt ved MONA, er det som er unikt ved Tasmania,' sa Mark Wilsdon, museets administrerende direktør. Den ble grunnlagt av David Walsh, en tasmansk milliardær som tjente formuen sin som en profesjonell gambler, for å huse sin private samling. Selv om Walsh har brukt anslagsvis 200 millioner dollar på MONA, har han holdt det gratis for Tasmanians. Det sies nå å pumpe 100 millioner dollar i året inn i den tasmanske økonomien. Hovedgalleriet på MONA, Museum of Old & New Art, i Hobart. Sean Fennessy

Museet er mørkt, både bokstavelig og billedlig: hovedgalleriet, skåret ut av en sandsteinsklippe ved siden av en historisk vingård, viser en komisk makaber kuratorvisjon fiksert på sex, død og ekskrement. For å komme dit, reiser du innover fra samme brygge som støtter Glasshuset, omtrent 20 minutter oppover Derwent River på en katamaran hvis ytre er malt et kamuflasjemønster og hvis interiør, som de i en New York City T-banebil en generasjon siden, er dekket
i graffiti. Bombene og merkelappene passer merkelig godt sammen med en tørr Riesling fra kafeen om bord.

Du kommer ikke til et kunstmuseum, men til et antikunstmuseum. Fra en forblåst gårdsplass med voller som vender ut mot elven, går du ned for å finne en permanent samling som inneholder verk av Chris Ofili, Anselm Kiefer og Damien Hirst. Opplevelsen domineres mindre av de globale merkenavnene enn av, som museets nettsted uttrykker det, 'Stuff David Bought When He Was Drunk' og arbeid som 'Irriterer våre kvinnelige kuratorer'. Kanskje det mest beryktede stykket er Kloakkprofesjonell, av den belgiske kunstneren Wim Delvoye, en serie mekaniske kamre som etterligner den menneskelige fordøyelsesprosessen, og viser seg ytterst poo.

Det jeg elsket aller mest med MONA var måten den insinuerer sin illevarslende sjarm inn i livet til vertsbyen. En morgen ble jeg vekket ved daggry av den merkeligste lyden. For første gang som reisende, ble jeg tvunget til å spørre en concierge: 'Unnskyld meg, men hørte jeg en tiltalende mengde kvinnestemmer som gjenklang gjennom byen ved daggry?'

Svaret var: 'Ja, sir.' Jeg hadde hørt Siren Song, en 28-kanals lydbit sendt fra 450 høyttalere montert på forskjellige Hobart-bygninger. Den tett lagrede koredroningen lød i syv minutter ved soloppgang og solnedgang, hver dag i to uker, som en varsling for MONAs velbesøkte vinterfestival, Dark Mofo. Jeg syntes lokalbefolkningen var nesten jingoistisk i sin stolthet når det gjaldt MONA. Gang på gang hørte jeg: MONA er vår like mye som det er Walsh & apos; s; det uttrykker vår raritet, vår avstand, den dystre ambivalensen i vår historie.

Vår. For Tasmania er dette ikke et lite gjennombrudd.

Etter besøket mitt i MONA kjørte jeg ut til Rocky Top Farm, Tony Scherer spredt seg i Coal River Valley, hvor Scherer introduserte meg for kokken Luke Burgess. I 2010 forvandlet Burgess en gammel mekanikergarasje i Hobart - '250 kvadratmeter og et blikktak', fortalte han meg, 'med brannskadede takstoler' - til en 46-seters vinbar og restaurant kalt Garagistes som hadde delt bord, tok ingen reservasjoner, og inneholdt den første helt naturlige vinlisten i Australia. Internasjonal anerkjennelse fulgte, og Tasmania hadde sin første globale kulinariske sensasjon. Men Garagistes ble raskt den fryktede tingen - a ting - og turister stablet seg inn, skyndte seg å laste opp opplevelsen til Instagram. Eierens tretthet begynte, og Garagistes, selv om det var en triumf, avsluttet på slutten av den femårige leiekontrakten.

Siden da har Burgess reist verden rundt, og av og til laget mat under kokkens opphold eller på sine egne popup-vinduer. Men han og Scherer deler en visjon.

'En hage er en måte for meg å komme meg ut av kjøkkenet,' sa Burgess.

Scherer kimet inn og gestikulerer utover landet sitt. 'Spill hånden din riktig, så kan du dyrke hva som helst her.' Duoen ønsker å plassere en restaurant her: en liten spisestue som vender ut mot Scherer gård ved flodmundingsveiene i Barilla Bay.

Hvis de følger planen sin, vil etterspørselen helt sikkert være der. 'Hver gang jeg drar til Melbourne eller Sydney, er det adjektivet jeg hører Tasmanian, sa Kim Seagram, eier av Stillwater, i Launceston, 2½ time nord for Hobart. 'Ikke' sør-australsk. & Apos; Det er ‘ Tasmanian kamskjell, & apos; eller ‘ Tasmanian østers, & apos; eller ‘ Tasmanian brennevin. & apos; Fra venstre: En fiskebåt ved Constitution Dock, ved Derwent River i Hobart havn; posjert egg på stekt gresskar på Sweetbrew, i Launceston. Sean Fennessy

Seagram har vært avgjørende for transformasjonen av Launceston, Tasmanias andre by, og er en evangelist for den borgerlige kraften i gastronomien. I fjor grunnla hun en bønder & apos; markedet, og hun har bidratt til å etablere den voksende mat-van-kulturen på St. Georges Square, hvor du nå kan finne leverandører av alt fra burgere og crêpes til tyrkisk kofte . Stillwater, som ble åpnet i 2000 i en vakkert renovert melfabrikk fra 1830-tallet, var Launcestons første gourmetrestaurant, som tilbyr en elegant, men leken smak av lokale tasmanske råvarer. Siden mitt siste besøk har det også blitt et knutepunkt for samfunnet, og serverer frokost, lunsj og middag og fylt hele dagen med kaffesvilling, munter og yakking lokalbefolkningen.

Sør for Freycinet-halvøya, på Tasmanias østkyst, er en liten by som heter Triabunna, hvorfra du kan ta fergen til Maria Island. Maria (uttalt med en lang Jeg, som i mars Jeg ah Carey) er formet som et smeltet timeglass, med det nordlige hodet forbundet med den sørlige bunnen av en smal sandstrand. I 1971 etablerte den australske regjeringen den som en nasjonalpark. Svarte svaner og flere arter av små pungdyr er allestedsnærværende. Maria er nå et habitat for vanlige livmor, Forester-kenguruer og Bennett-wallabies, med sine tykke skog- og bregne-kløfter - truede arter som har blitt introdusert fra fastlandet for å sikre deres overlevelse.

Maria var en gang hjem for hvalfangststasjoner og kriminalomsorg, men nå er det ingenting om ikke idyllisk. Det er lagringssiloer og sammenbrutte ovner fra et gammelt sementanlegg, rester fra 1800-tallsforsøket på industrialisering. Videre er det en liten, forlatt bosetning. Få mennesker bor på øya, men hvem som helst kan bestille en natt i den tidligere dømte bygningen, som har blitt omgjort til et beskjedent bunkhouse. Et privat selskap, Maria Island Walk, har bygget to små leirer laget av tre og lerret nær de tomme hvite sandstrendene. De leier også det statlige Bernacchi House, en enkel værhytte bak et hvitt stakittgjerde, med en lavendelhage utenfor den lille verandaen. Den er oppkalt etter en italiensk gründer som kom til Maria med drømmer om å bygge et silkeimperium. 'Ut av en brutal fortid,' sa Ian Johnstone, grunnlegger og administrerende direktør for Maria Island Walk, 'er det et søk etter harmoni her. Mellom mennesker og mellom disse menneskene og stedet. ' Forester kenguruer som beiter på Maria Island. Sean Fennessy

Hvis du er heldig, så ofte som reisende du finner den - et sted hvor fortid og nåtid, natur og kultur, en historie med glede og en arv fra lidelse, balanserer på et punkt av gjensidig respekt. jeg fant den på Maria Island, på Bernacchi, og under fotturer
med Maddy Davies og Paul Challen, de to guidene som var vertskap for meg i helgen, og som lagde strålende enkle måltider og sørget for ypperlig selskap på daglige utflukter opp på øyas dolerittopp.

Den siste morgenen min på Maria, dro vi ut til Skipping Ridge, over Tasmanhavet, for å drikke kaffe og se solen stige opp. Da en tynn kutikula brøt over en lang skyline, sa Challen: 'Den første personen som går over kanten, vi får et gjerde.'

'Hvis de setter opp et gjerde,' svarte Davies, 'jeg kommer aldri tilbake.'

Detaljene: Hva du skal gjøre i Tasmania

Komme dit

Fly til Hobart via Brisbane, Melbourne eller Sydney.

Turoperatør

Big Five Tours & Expeditions : Dette pålitelige selskapets Tasmania-tilbud spenner fra fotturer og strandhopping på Freycinet-halvøya til en fire-dagers tur gjennom Maria Island, hvor du kan få øye på kenguruer og emuer
i et av verdens mest avsidesliggende naturreservater. 1 2-dagers turer fra $ 12.950.

Hoteller

Henry Jones : Dette elegante rommet, bygget inne i en av de eldste lagerbygningene på kaien, har blitt en integrert del av Hobarts voksende natteliv. dobler fra $ 215.

Highfield House : En eiendom fra viktoriansk tid, som en gang var hjemmet til en kjent kolonialpolitiker og cricketer William Henty, har funnet nytt liv som en boutique-bed and breakfast med utsikt over Tamar-dalen. Launceston; dobler fra $ 132.

Islington : Denne eiendommen ligger en rask biltur fra Hobart sentrum, og er fylt med quirky kunst og antikviteter, og har et innglasset atrium for å spise og slappe av. dobler fra $ 369.

Macq 01 : Denne elegante eiendommen på 114 rom på Macquarie Wharf har utsikt over Sullivans Cove og har et personale som er gjennomsyret av kunnskap om Tasmanias historie. Ikke gå glipp av den sirkulære salongen i første etasje, som er bygget rundt en åpen peis. dobler seg fra $ 315.

Saffire : Flere søstereiendommer til Macq 01, flere timer nordøst for Hobart i Freycinet nasjonalpark, gir en fantastisk utsikt over fjellene og skogene på halvøya. Coles Bay; dobler seg fra $ 1 650.

To Fire To : Denne samlingen av stilfulle leiligheter ligger bare noen skritt fra Launcestons sentrum, og har en rekke tasmanske viner som du kan nyte mens du griller på den private terrassen. leiligheter fra $ 160.

Restauranter og kafeer

Bryher : Et farget glass aktersvindu, god kaffe og sesongbaserte menyer lokker deg til denne hjemmekoselige kaféen. Launceston.

Glasshus : Denne passende navngitte baren, innkapslet i glass på en flytende brygge, serverer delte tallerkener som wallaby-tartar. Cocktailene viser perfekt Tasmanian whisky. Hobart; små tallerkener $ 11– $ 26.

Jackman & McRoss: Lokalbefolkningen elsker dette hyggelige bakeriet, et varig inventar av Hobarts kulinariske scene for sine frokoster og ferske bakverk. 61-3-6223-3186.

Pigeon Hole Café & Bakeri : Dette kule, enkle stedet er et must for kaffe, bakevarer og komfortretter som svinekjøttboller. Hobart; hovedretter $ 11– $ 15.

Stillwater : Pacesetter for god mat fra Launceston. Den tasmanske vinlisten kombineres med en meny hentet fra regionale ingredienser som Lenah wallaby og Flinders Island saltgressmatet lam. hovedretter $ 16– $ 62.

Sweetbrew : Kom til denne Launceston-favoritten for spesialkaffe, et fantastisk utvalg av bakverk og en grønnsaksdrevet brunsjmeny med tilbud som avokadotoast med syltede reddiker og grillet tofu. opptak $ 10-14.

tinning : Dette tavle-menyparadiset er et kulinarisk underverk pakket inn i et 20-seters rom på en bakgate i Hobart. Kom for felles servering, bli for de unike vinene. hovedretter $ 13– $ 25.

Museum

MONA : En rask fergetur oppover Derwent-elven fra Hobart bringer besøkende til dette populære museet, hjem til en eksentrisk milliardærs private kunstsamling som i sin tur er ærbødig og grotesk. Berriedale.