De fransk vet hvordan du kommer deg rundt. Besøk Hellas, Italia eller Israel i august - når de vanligvis ferierer i hele måneden - og du hører sikkert din god andel av bonjours og au revoirs. Dette året var selvfølgelig litt annerledes. De pandemi jordede fly og håndhevet kompliserte karantene, så lokalbefolkningen ble oppfordret til å holde seg nærmere hjemmet med I sommer besøker jeg Frankrike (Denne sommeren, jeg besøker Frankrike) -kampanjen .

Generelt reserverer franskmenn innenlandsreiser for skolepauser eller broene , når en nasjonalferie faller på slutten eller begynnelsen av en uke, slik at lokalbefolkningen kan lage en bro med en utvidet helg. Hvor lokalbefolkningen går, avhenger av en rekke faktorer som årstid, avstand og kostnad, men om de drar mot de snødekte fjellene, det vingårdskledde landskapet eller den steinete kysten, er en ting sikkert: Det vil være vakkert . Frankrikes varierte terreng er intet mindre enn spektakulært, og jeg har hatt den store formuen å plukke kjeven fra bakken en rekke ganger siden jeg flyttet til Paris for nesten seks år siden. Mens jeg tilbrakte de første årene på å besøke noen av de større byene som Strasbourg, Bordeaux og Lyon, begynte jeg sakte å dra lenger bort til de små byene som sjelden er nevnt i guidebøker. Følgende destinasjoner, undersøkt av noen få franske lokalbefolkningen, inkluderer flekker som er verdig en kort pause eller lenger.

Island of Re

Ligger utenfor vestkysten, sør for Normandie, er denne 32 kvadratkilometer store øya på Atlanterhavet kjent for sine saltmyrer, østerssenger og sykkelstier, som er den ideelle måten å komme seg rundt på. Den kan nås med tog fra La Rochelle (tre timer fra Paris) og omtrent en 40-minutters buss- eller biltur derfra. Det er en rekke små landsbyer på Île de Ré, hver med sin egen atmosfære, strender, sesongbaserte markeder og sjømatrestauranter - alt best oppdaget av to hjul gjennom vingårder og sporadisk felt av esler. Det mest rikelig er Saint-Martin-de-Ré, som er et sertifisert UNESCOs verdensarvliste med en gammel citadell og fargerik havn der de forankrede båtene noen ganger havner fortøyd avhengig av tidevannet. Øya har en liten smattering av sjarmerende hoteller og bed-and-breakfast, men dette er typen sted å bosette seg i et hus som du kan leie for å grille i hagen og spise østers oppdrettet nedover veien.

Ardeche

Franskmennene elsker sine kastanjer. Hvis du er invitert til jul hjemme hos noen, er den ideelle gaven å ta med kandiserte kastanjer eller kandiserte kastanjer. Den runde, stikkende kappefrukten høstes vanligvis om høsten, og det sørøstlige området i Ardèche produserer 5000 tonn per år. Det er også kjent for sin nasjonalpark, Monts d & apos; Ardèche, der en halvdagstur fra den lille byen Laviolle, forbi ruinene til en hundre år gammel gård og gjennom Volane Valley, gir den perfekte høstaktiviteten. Om sommeren er den sørlige kløften, komplett med en naturlig bro som spenner over elven, vert for all action, fra kajakkpadlere og kanopadling til turgåere og svømmere. Innfartslandsbyen Vogüé kan skryte av alt du forventer av en by som ligger i kalksteinsklippene til et middelalderslott: brosteinsbelagte gater, okertak og fasader som drypper av eføy.

Hyères-øyene

Det er mye mer til Franske Riviera enn Cannes og Antibes, og når franskmennene ønsker det krystallklare asurblå havet, hopper noen på en båt til en av Hyères-øyene som ligger utenfor kysten mellom Toulon og Saint-Tropez. Når du går av fergen og puster inn den salte sjøluften og duften av sedertre, vet du at du har kommet til rett sted. Øya Port-Cros er favorisert av naturelskere og turentusiaster for sitt ville terreng, mens Porquerolles tiltrekker seg solbadere og snorklere til de fem myke sandstrendene. (Begge kan bare kjøres til fots eller på sykkel.) Selvfølgelig mobbes de om sommeren, men sesongen begynner i mai og slynger seg ned i slutten av oktober, så det er god mulighet til å nyte olivenlunder og vingårder uten folkemengdene. Mens det er små hoteller på begge øyene, i tillegg til et økende antall kapteiner som tilbyr båtene sine som gjestfrihetsparadiser (mens de ligger til kai), tilbyr Hyères by på fastlandet flere alternativer, noe som gjør dagsturer superenkle.

Les Alpilles og Le Luberon

Når det gjelder det nordlige området i Provence, elsker franskmennene begge sider av elven Durance for sine to nasjonalparker med tørre daler og tørre kalksteinområder: les Alpilles i vest og le Luberon i øst. Prikkete rundt dem, gjennom svingete veier og åkre fulle av lavendel i begynnelsen av juli, er byer både store (Arles) og små (Baux). Jeg vil aldri glemme min første ostevogn med flere nivåer på den hjemmekoselige Bistrot du Paradou, og heller ikke besøke Carrières de Lumières, et tidligere steinbrudd hvor kunstverk projiseres på hulevegger satt til musikk. Det var magisk å se Van Goghs Starry Night komme til liv i en kul (bokstavelig og billedlig - spesielt om sommeren) underjordiske omgivelser. Området utforskes best med bil, siden kjøringen er like herlig som destinasjonene selv. Og selv om Google Maps kan si at det tar 90 minutter å nå den tre-trinns Pont du Gard (romersk akvedukt som strekker seg over Gardon-elven), vil det føles langt mindre med vinduene nede og musikken oppe.

Arcachon-bukten

Cirka 40 minutter vest fra byen Bordeaux er dette stedet hvor alle vinjongene går for å slappe av før og etter høstingen eller bare for helgen. De basseng (bukt) er hjem til dusinvis av østerssenger, som du kan se under lavvann og smak fra et hvilket som helst antall hogstmaskiner, hvorav noen har piknikbord ved sjøen for en sen slurp. Strendene på denne delen av kysten er sammensatt av fin, myk sand, noe som gjør besøket til den berømte Dune du Pilat (et gigantisk Sahara-esque snøskred - det største i Europa) et must. Selve Arcachon-byen er liten, men sjarmerende med et kupert historisk distrikt med villaer fra 1800-tallet og en strandpromenade der sykkelstier gir en pittoresk pendling. Cap Ferret over bukten, som kan nås med ferge fra Arcachon brygge, tilbyr en enda roligere, mer eksklusiv frist for de med større lommer og haute couture badedrakter til overs.

Meribel

Hvis landet ditt var hjemmet til det største hvite teppet på planeten, ville du ta tak i hanskene dine og ta turen mot Alpene. Hver februar slo franskmennene bakken som om det var en religiøs rettighet. (Alas, jeg er ingen snøkanin, men gi meg en peis og litt cognac, og jeg skal leke etter afterski-stil.) Méribel ligger i sentrum av tre daler, og er en favoritt blant familier på grunn av sin brede, solfylt terreng og nybegynnerstier. Mens Courchevel til venstre er mer Champagne og kaviar, og Val Thorens til høyre er kjent for sine svarte diamanter, tilbyr Méribel i midten en mer avslappet tilnærming til det alpine livet. Dette er ski-in / ski-out territorium, skjønt, noe som betyr at du, avhengig av din evne og energinivå, muligens kan få en smak for alle tre i løpet av noen dager. Arkitektonisk er Méribel også den mest sjarmerende, med flere landsbyer som består av tradisjonelle trehytter som ligger mellom furutrær.

Alsace vinrute

De rundt 70 små landsbyene som ligger 170 kilometer fra Strasbourg til Colmar, ellers kjent som den Alsace-vinruten for å smake på rieslings og gewürztraminers, gir fra seg seriøs Belle fra Beauty and the Beast-vibber. Fra Eguisheim til Riquewihr finner du pastellfargede tømmerhus, blomsterbokser hengende fra vinduskarmene og kirker fra 1100-tallet med klokketårn og svingete kanaler. I løpet av jul florerer det med blinkende lys og kaneklokker, for ikke å snakke om markeder varm vin (gløgg), krydret pepperkaker og Karamell epler (godteri epler). Den beste måten å suge opp alt det Muscat? Flammekueche (ellers kjent som tarte flambée eller Alsace pizza) med tynn, sprø deig dekket av fløte, ost og baconbiter. Med tanke på beliggenheten i den nordøstlige delen av landet nær Tyskland, bruker franskmennene vanligvis minst fire dager på å utforske vingårdene og landsbyene her, ofte i gjesterom (bed-and-breakfasts) eller hotell underveis.