Hver og en av millionene av oss som bor på den lille gamle Rhode Island har sin egen verdsatte ide om hva som gjør dette stedet fortryllende. For meg er det kystlinjen som alltid har trollformulert. Rhode Island's shore er etter hvert steinete og forbudt, med ruvende røde granittklipper som tumler vilt inn i den brusende Atlanterhavsbrønnen, eller rolig og lulling, myrens cattails hvisker mykt i den milde brisen i skjermede viker.
Hva Rhode Island mangler i landmasse, kompenserer det mer enn på strandlinjen: 400 miles av det, for å være presist. Jeg har brukt flere tiår på å utforske det, men uansett hvor ofte jeg mosey langs rute 1, er det noe som alltid overrasker meg og etterlater meg begeistret, bedøvet eller mystifisert. Jeg snur meg innover i landet, bare for å finne meg selv ivrig etter å komme tilbake til sjøen så snart som mulig.
Det er lett å helt hoppe over Rhode Island; tar du den raske ruten fra New York City til Providence på I-95, kutter du rett gjennom staten. Det er greit: vi har ganske nok på gang uten at flere biler tetter opp rute 1, tusen takk. Men du vil gå glipp av alle de fantastiske eksentriske, elegante og kitschy attraksjonene spredt langs kysten. Det er en slags tidsreiser på jobben når du passerer gjennom deler av kystlinjen som har vært uendret i århundrer, deler som føles som en tilbakevending til 1930-tallet, og igjen andre som ankom i går - og føles som i morgen.
Rhode Island strender Steve Geer / Getty Images
Relatert: Amerikas beste Little Beach Towns
Jeg begynte å feriere på Rhode Island for mer enn 25 år siden. Som barn hadde jeg besøkt gamle familievenner i Little Compton, men så glemte alt om stedet; akkurat som de milde tåka som driver over enger og dammer, dekket tiden over minnene mine. Men da jeg kom tilbake som voksen og ankom østkysten etter flere års opphold i Texas, hadde jeg en øyeblikkelig følelse av anerkjennelse - lyden av brenningen; lukten av slått gress under en varm sol; følelsen av morgen tåke på huden min; den intense kulden av det silkeaktige saltvannet. Little Compton er et av de sjeldne barndomsstedene som ikke ser mindre ut når du kommer tilbake. Det vev større enn hukommelse.
Jeg bodde i, først i en serie utleie, og til slutt, i mitt eget hjem, plassert ved kanten av en myrdamme, rett bak en strand. Dammen er et viktig vannhull på trekkveien til de tusenvis av fugler som ikke ville drømme om å ta en snarvei og savne de spektakulære røde klippene, glødende i solnedgangen, som staten ble kalt for (Roode Eylant på nederlandsk, eller rød øy).
Sakonnet, området i Little Compton der jeg bor, ligger på en halvøy, enden av veien. Little Compton er en av de siste byene på grensen til Rhode Island; Jeg liker å fortelle barna mine at jeg skal til stranden for å svømme til Massachusetts, det er der du havner hvis du freestyle deg østover.
Det pleide å være for bare fem år siden at det ikke var mye å trekke den uformelle besøkende til Sakonnet. Du måtte komme på en nøye holdt liste for å leie et hus og forplikte deg til minst en måned. Strandklubben og golfklubben er private, med umulig lange ventelister for medlemskap. Når du begynner å få venner, noe som tar lang tid, innser du at alle er i slekt. Området er livlig om sommeren, stille og isolert om vinteren. Noen vil kanskje si dystre. Jeg gjør. Men det kan være romantisk.
Sommersamfunnet er i endring. Sakonnet utleie kan nå være i en uke. Den offentlige stranden, en vakker, sandstrekning, er umulig overfylt ved middagstid i solfylte helger. Det er også et fancy nytt hotell i Little Compton. Det har vært kontroversielt; vi liker ikke engang en anelse av pretensjon, og Stone House åpnet med en sann bukett med holdninger - betjent parkering; svevende og engstelige servitører; fire forskjellige typer salt på bordet; en meny som var viet, med mye blomstrende språk, til bøndene og foragerne i området. Imidlertid er det roet ned, og det samme har romprisene. Du kan enkelt besøke noen dager, vandre ned til en nydelig, stille strandstrå gjemt mellom steinene, spise deilig mat i restauranten og til og med få spabehandlinger (gisp!).
Lille Compton
Jeg begynner turen på kysten ved å dra vekk fra vannet og inn i byen. Hovedveien, rute 77, tar meg forbi beitende kyr, enger som tumler ned i Sakonnet-elven og utallige gamle sumplønner. Lille Compton hadde et langt rykte som en kunstnerkoloni midt på forrige århundre. Jeg ser fremdeles bånd av plein luftmalere hver sommer, stasjonert i kubeiter med utsikt over elven eller på stranden, og prøver å fange bølger som krasjer mot steinblokker. På veggene til det beskjedne Little Compton-biblioteket henger en overraskende mengde malerier av den makeløse Molly Luce, som malte scener over hele Sakonnet fra 1930-tallet og en gang ble kalt American Breughel av en kunstkritiker i New York.
Ethvert besøk på Little Compton Commons bør omfatte en hummerrull ved Commons Lunch og en tur til den gamle kirkegården, hvor noen alltid tar seg en fin gravstein. Jeg elsker også følelsen av det historiske Wilbor House, som en del er fra 1690; den er fylt med historiske møbler. Når jeg vandrer gjennom rommene, blir jeg overveldet av en følelse av kvaliteten i det daglige livet fra 1600-tallet under de lave takene, det melkeaktige lyset kommer inn gjennom små glassruter, glør som gløder i ildstedet godt inn i de kjølige sommernettene.
Tiverton Four Corners
Bare 10 minutter oppover veien ligger den historiske byen Tiverton Four Corners, som har eksistert nesten like lenge som Plymouth Colony. Malere blir fortsatt tiltrukket av det lysende lyset her, selv om rimelig eiendom er vanskeligere å finne. Men tradisjonen med upretensiøse gallerier trives, og en liten klynge butikker, blant de beste i staten, har sjarmerende håndverksarbeid.
Jeg har blitt litt av en vevmutter. (Går det med en kjærlighet til granola?) Det er noe med rik tekstur, rare farger og kunnskapen om at hver streng av warp og veft ble knyttet på plass av en kunstners hånd. Amy Lund lager nydelige, søte ulltepper og kast, og smarte tehåndklær i lint, plasserte matter og servietter på store vevstoler rett i butikken hennes. Nedover gaten lager Tiffany Peay utsøkte, delikat smidde gullsmykker med perler og edelstener, perfekt for å fange det myke kveldslyset på stranden, mens pottemakerne på Roseberry-Winn Pottery produserer lavavlastende mønstrede vaser, fliser og lamper i myke juveltoner. Og designeren Anne Page hos Nankeen lager uvanlige og kjekke håndtrykkede indigo bomullsposer og stoffer - alt er blått og hvitt, og føles helt rett ved sjøen.
Det er også herlig bakverk på Provender og ost, og alle festene for en piknik over gaten på Milk & Honey Bazaar. Gray’s Ice Cream er en av få uavhengige isprodusenter som var igjen i en tilstand som pleide å være full av meierier; den har vært i drift siden 1922. Jeg har et godt minne om å stå i en lang sommerlinje med mine små sønner, se på kyrne tygge cud utover, forklare dem hvor melk kommer fra og se skrekken i ansiktene mens de opprettet forbindelsen til iskremmene deres. Det stoppet dem ikke.
Aquidneck Island
Neste stopp er Aquidneck Island; ingen kan hevde å ha utforsket kysten uten et opphold i Newport. På høysommeren er byen stappfull av besøkende til de berettigede herskapshusene, sommerhusene til nouveaux riches ved begynnelsen av 1800-tallet. Hvis du i likhet med Henry James finner slike ekstravagante dynger groteske, kan du gjøre kort arbeid med Newport.
Men du gjør en feil. Hvem kan motstå et besøk til Marble House, hvor Alva Vanderbilt dukket opp som Kinas keiserinne på en overdådig kostymefest i hennes (ekte) ballsal i gull?
Min favoritt av herskapshusene, og sannsynligvis den minst kjente blant dem, er Kingscote, en gotisk revival av tre som ble fullført i 1841. Den har en omfattende samling av tidlige Rhode Island-møbler. Elms, ferdigstilt i 1901, er interessant for sin vinkjeller, kulltunnel og tjenestekvarter. Bakre kvartaler er alltid fascinerende i store hus, på grunn av spørsmål som kommer til tankene: Hvordan tok de seg av et sted i denne størrelsen? Hvem lagde mat? Stryking av alle de stivede serviettene?
Utover herskapshusene er det den kjekke Touro-synagogen, det eldste huset for jødisk tilbedelse i Amerika, som brøt bakken i 1759. (Jødene og kvakerne var blant de tidligste bosetterne i den religiøst tolerante kolonien.) Noen hevder at de elegante linjene påvirket Thomas Jeffersons Monticello. Redwood Library & Athenaeum i Palladian-stil, med en uvurderlig samling sjeldne bøker og tidlige amerikanske malerier, er det eldste utlånsbiblioteket i kontinuerlig tjeneste i USA. Henry James var en hyppig besøkende, og tok uten tvil frist fra den hektiske gleden av hyttemengden.
Jamestown
Jeg krysser over Narragansett Bay, den nest største elvemunningen på østkysten, for å dra inn i Jamestown, en sjømanns drøm om det noen gang var en. Ingen ville forveksle Jamestown som et shoppersparadis, men jeg dveler i Conanicut Marine-butikken; Som jernvareforretninger har marine forsyningsbutikker uendelig appell, spesielt hvis du ikke eier en seilbåt og ikke er i fare for å gjøre det. Vinduene er dekket med bilder av yachter som er til salgs; det er et utmerket utvalg av båtsko og solhatter, og jeg er sikker på at de kreative DIY-typene finner uendelig bruk for de fargerike tauene og flottørene. Jamestown har klart å unngå søtheten som marsjerer Newport - kanskje fordi det i mange år ikke var noen bro som forbinder den med øya. Dessverre har en pest av McMansions rammet hver kystby. Gamle-timere rett og slett avverger øynene, mumler om hvem som trenger så mye plass, hva med oppvarmingsregningene, og ringer innbyggerne hverandre for å planlegge å møte på kjøkkenet?
Narragansett og Galilea
For flere år siden hadde bønder på Rhode Island problemer med å selge ullen sin; De sluttet seg sammen med bøndene i Watson, en 265 mål stor gårdsplass like utenfor byen, for å produsere tepper laget helt av lokal - og ufarget - fleece. De kaller virksomheten sin Rhody Warm. (Hvis du legger merke til et ulltema her, må jeg forsiktig minne deg om at vi tilbringer mye av vinteren sammenkledd under tepper her.) Watson Farm selger teppene, vevd i et nytt mønster hvert år, samt tykke, vakre, ufargede garn i myke grå og taupe toner.
Når jeg forlater Jamestown ved broen, tar jeg funky rute 1A for å kjøre langs kysten til byen Narragansett. Også her må jeg avverge øynene mine; enorme og stygge leiligheter og shoppingkomplekser er overfylt rundt Narragansett Pier-området. Jeg beundrer det som er igjen av Stanford White-designet Towers Casino fra 1883; det meste brant ned i 1900, men de store steintårnene og en bue ble reddet. Og jeg kjører videre. Det er spennende glimt av eldre herskapshus fra en mer skånsom alder, og plenene deres renner ned til sjøen.
Ting blir livligere i Galilea; det er overfylt og kitschy og morsomt. Det er Iggy's Doughboys & Chowder House, som serverer en flott fish-and-chips og alle slags muslinger. (Hvis du kan, les John Caseys suverene roman Spartina før du lager dette biltur . Det gir et levende bilde av hvor farlig livet var for yrkesfiskere rundt Point Judith, og hvor sterkt bestemt de var på å holde fast på sine gamle måter.)
Så klemmer jeg stadig kysten og tar alle veier utenfor rute 1, inkludert 1A og Matunuck School House Road. Dette er den eneste måten å snuble over noen av de merkeligere manifestasjonene av den lille gamle Rhode Island-berømmelsen, inkludert Worm Ladies of Charleston, som av og til har åpne hus for å lære folk å lage en ormekurv og lage ormte til gjødsel.
I alle årene jeg har gjort denne kjøreturen, var det først i fjor sommer jeg endelig fant det berømte (og på en gang beryktede) hippie-hangoutet Umbrella Factory Gardens, gjemt litt øst for Ninigret National Wildlife Refuge. Paraplyfabrikken er en serie butikker som ligger i en gård fra 1800-tallet, men med et bestemt 1960-talls preg. Jeg må tilstå et mykt sted for denne hodebutikken, proppfull av sølvøreringer, vintageklær, indiske sengetepper og den beste samlingen av vintage-briller jeg noensinne har sett. Jo rarere jo bedre, så vidt jeg er bekymret. Hagebutikken har et forbløffende utvalg av planter, inkludert, trommelrull, vær så snill, patchouli, som er en øm ting, men jeg klarte å lokke mine gjennom høsten, og likte å gni de duftende bladene og ha proustiske øyeblikk som involverte perlebånd og frynsede støvler.
Og mager dypping. Litt lenger oppe er Moonstone Beach, som søsteren min, som slapp unna Brown så ofte hun kunne, fortalte meg at det var en nakenstrand favorisert av studenter. I dag er den lange, sandete strekningen ledsaget av tegn som påminner besøkende om at dette er en familievennlig strand hvor det ikke skal være noen nakenhet. Likevel er det verdt å gå.
Se på Hill
Videre til Watch Hill, den siste kystbyen på Rhode Island før du krysser statsgrensen til Connecticut. Denne store damen i en landsby kjempet en gang med Newport som det tøffeste feriestedet i staten, men bydelene fra begynnelsen av det 20. århundre var mye mindre pretensiøse. Faktisk, da jeg begynte å besøke Watch Hill med sønnen min, den gang to år, var det en vandrende, flossende, tapt plass; de store gamle husene ble ansett som hvite elefanter, vanskelige å vedlikeholde, stadig utsatt for havvind og saltvann.
Vi pleide å bo i den forbløffende Ocean House, bygget i 1868, med sin enorme steinhjerte og felles spisestue. Stedet føltes alltid spennende, skremmende som om det skulle skli i havet. Vi dro ned mot stranden for å ri på de fargerike trevesenene til Flying Horse Carousel. Vinden fanget deres virkelige haler og maner, og vi mistenkte at vi snart kunne spinne ut i luften. Innbyggerne hevder at karusellen, bygget i 1879, er den eldste i landet.
Men det var på midten av 1980-tallet, før de siste årene med den siste boomøkonomien. På nittitallet begynte en ny generasjon penger å renovere de gamle husene. The Ocean House ble reddet av Chuck Royce, en Wall Street-finansmann med lidenskap for arkitektur. Han brukte forbløffende 146 millioner dollar i løpet av fem år på å rive bygningen og gjenoppbygge den, og gjenskape det gamle eksteriøret og dets solrike farge. Innvendig er det lite igjen av det gamle stedet, bortsett fra den kjekke steinherden - og den fantastiske utsikten over en lang, dramatisk sandstrand og det åpne havet.
Der det gamle hotellet hadde 159 gjesterom, har det nye 49. Hvert rom er stort og badene er spalike, med inventar i edvardiansk stil. Kunst fra det lokale Lily Pad Gallery (til salgs) strekker gangene. Det er et alvorlig langt innendørsbasseng og et spa som inneholder sesongens ingredienser, som gresskar om høsten og jordbær om våren, i kratt og oljer. På restauranten Seasons er alle råvarer ferske og lokalt høstet når det er mulig, og brødet alene er verdt inngangsprisen. Du må være en investeringsbankmann for å ha råd til å bli her — eller å kjøpe en av de vakre boligene som tilbys. Men hei, det er sannsynligvis i tråd med stedets opprinnelige ånd.
Leaving Seasons en natt, slo det meg, da bare noen som stakk bort fra et deilig overbærende måltid, kan bli slått og stirrer ut over stjernelyset som blinker i den fillete surfen, at kystnære Rhode Island er en deilig, gammeldags iskremsandwich av en plass. I hver ende er de rike, luksuriøse bitene. De morsomme tingene er i midten, og du må fange den raskt før den forsvinner - bare for å bli erstattet av noe ganske likt, i en annen deilig smak. Men i sitt hjerte, og til tross for innblanding av eiendomsutviklere, har den sanne kystopplevelsen, den som setter spor etter sjelen, faktisk ikke endret seg så mye på 200 år. Dens rikdom forblir stille skjult blant viker og kroker, gjemt inn under de skrubbete furuene og bak sanddynene, tilgjengelig for alle som er nysgjerrige nok til å bremse og finne dem.
Oppholde seg
Chanler på Cliff Walk Formelt 20-roms hotell med utsikt over kysten. 117 Memorial Blvd., Newport; 401 / 847-1300; thechanler.com ; dobler fra $ 599.
Førti 1 ° nord Stilig hotell ved sjøen i sentrum av byen, med rom i en hovedbygning og hytter rundt. 351 Thames St., Newport .; 401 / 846-8018; 41north.com ; dobler fra $ 375.
Ocean House 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401 / 584-7000; oceanhouseri.com ; dobler seg fra $ 595.
Stone House 122 Sakonnet Point Rd., Little Compton; 401 / 635-2222; stonehouse1854.com ; dobler fra $ 275.
Spise og drikke
Kunstkaffe Vær takknemlig for at det fremdeles er mennesker som tror at det ikke er noe bedre enn kombinasjonen av espresso, hjemmelagde bakverk og squashed, komfortable sofaer. 7 South of Commons Rd., Little Compton; ingen telefon; kaffe for to $ 6.
Sorte perle Klassisk sjømatsted i hjertet av byen. Bannister’s Wharf, Newport; 401 / 846-5264; middag for to $ 45.
Coastal Roasters Avstivende espresso, stekt på stedet. 1791 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-2343; kaffe for to $ 6.
Commons lunsj 48 Commons Way, Little Compton; 401 / 635-4388; lunsj for to $ 32.
Evelyns Drive-In Stor stekt muslinger. 2335 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-3100; lunsj for to $ 50.
Gray’s Ice Cream 16 East Rd., Tiverton; 401 / 624-4500; iskrem for to $ 8.
Iggy’s Doughboys & Chowder House 1157 Point Judith Rd., Narragansett; 401 / 783-5608; middag for to $ 30.
Matunuck Oyster Bar Sett deg under en paraply for lokale skalldyr og utsikt over den lille myrdammen. 629 Succotash Rd., East Matunuck; 401 / 783-4202; middag for to $ 60.
Milk & Honey Bazaar 3838 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-1974; lunsj for to $ 25.
Provender 3883 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-8084; lunsj for to $ 27.
Sakonnet Vineyards Stopp her for en lett lunsj ved piknikbord under trærne; prøv America's Cup White. 162 W. Main Rd., Little Compton; 401 / 635-8486; lunsj for to $ 25; turer gratis.
Årstider 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401 / 315-5599; middag for to $ 120.
Butikk
Amy C. Lund, Handweaver Studio & Gallery 3964 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0000.
Conanicut Marine Services Shop 20 Narragansett Ave., Jamestown; 401 / 423-7158.
Hytte på Four Corners Designer Nancy Hemenways butikk er stedet å besøke husholdningsartikler. 3847 Main Rd., Tiverton; 401 / 625-5814.
Galleri 4 Selger rene møbler fra Kina og Vietnam samt fargerike sko og sjal fra Tyrkia. 3848 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0999.
Mills Creek Nydelige håndlagde varer til garderobe og bord. 4436 Old Post Rd., Charlestown; 401 / 364-9399.
Roseberry-Winn Pottery 3842 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0010.
Sakonnet Purls Stedet for å finne tusenvis av garn i alle farger. 3988 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-9902.
Tiffany Peay smykker 3851 Main Rd., Tiverton; 888 / 808-0201; tiffanypeay.com .
Paraply Factory Gardens 4820 Old Post Rd., Charlestown; 401 / 364-9166.
Se og gjør
Blithewold Mansion Det er verdt turen bare for å se de 32 mål vakre hagene. 101 Ferry Rd., Bristol; 401 / 253-2707; opptak $ 10.
Brownell Library 44 Commons, Little Compton; 401 / 635-8562.
Elmene 367 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-1000; newportmansions.org ; opptak $ 14,50.
Green Animals Topiary Garden Herlig hage med kamel, sjiraff, bjørn og mer; alt startet i 1880. 380 Cory’s Lane, Portsmouth; 401 / 847-1000; opptak $ 14,50.
Kingscote 253 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-1000; newportmansions.org .
Marmorhus 596 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-1000; newportmansions.org .
Ninigret National Wildlife Refuge Flott for å oppdage kraner, fiskeørn, hauk, måke og mer. 50 Bend Rd., Charlestown; 401 / 364-9124; fws.gov/ninigret .
Redwood Library & Athenaeum 50 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-0292.
Touro synagoge 85 Bull St., Newport .; 401 / 847-4794.
United Congregational Church Nådig gammel kirke hvis kirketårn kan sees fra havet. 1 Commons Way, Little Compton; 401 / 635-8472.
Watson Farm 455 North Rd., Jamestown; 401 / 423-0005.
Wilbor House 548 W. Main Rd., Little Compton; 401 / 635-4035.
Worm Ladies of Charlestown 161 E. Beach Rd., Charlestown; 401 / 322-7675.
Milk & Honey Bazaar
Chanler på Cliff Walk
Evelyn's Drive-In
Nyt en klassisk muslingebutikkopplevelse (muslingkakene eller hele magen er veien å gå)
Stone House
Gray's Ice Cream
Gray’s har vært en institusjon i Tiverton, rett over elven fra Newport, siden 1923. Nåværende eier Marilyn Dennis holder frossen pudding - en rombasert blanding med frukt - på menyen for de gamle og legger til slike nyere hybrider som jordbærostkake.